Helligdage i Tel Aviv: Dancing, living, being happy

Ilan griner, når jeg ankommer i receptionen klokken halv om tre om morgenen, opmærksom og blændende. "Se, du havde det sjovt!" Han siger med et antydning af "Jeg siger det" i sin stemme. Ja, manden sagde det. I går i forvejen ved check-in, da jeg spurgte ham om i Tel Aviv virkelig ikke går ud før klokken om morgenen, lød jeg nok bekymret, jeg er en sen riser. Ilan havde nikket med denne Tel Aviver-sikkerhed, at når man kommer derhen, vil det bare ske. Halv to dage kommer jeg til mit værelse, ud af mine jeans krummer sandet stadig fra stranden, i mit hoved, husmusikken fra klubben, hvor jeg var sidst, jeg er glad i en kort stund og så falder i søvn på stedet.

Tel Aviv er fire timers fly fra Frankfurt, den har en fabelagtig strand, sjældent regn, der er en imponerende tæthed af butikker og butikker med små fine ting, og der er god mad og natteliv, der ikke har brug for weekender. Ideelle betingelser for en bytur med strand andel, lige hvad jeg leder efter. Og alligevel kører du ikke engang her. Men Tel Avivs situation er for neuralgisk. Syriakonflikten og den måde, hvorpå israelere og palæstinensere håndterer hinanden, bestemmer byens parametre, herunder sikkerhedssituationen. Jeg blæser det ud, men i lufthavnen går jeg stadig til google "Foreign Office" og "Travel Alerts".

Hvad synes latterligt for mig, fire timer senere. 33 grader bærer kvinderne pinafore kjoler og shorts, så kort at beklædningen på bukselommen ser ud, mændets korthårede hår og tykke solbriller, og selvom det er tidligt eftermiddag, ser det ud til at stranden er på vej helt. Mit hoved skifter to redskaber tilbage, jeg trækker vejret. Første indtryk: Det kan være, at trusselen her er en del af hverdagen, men Tel Aviv er ikke mærkbar.

Mit hotel, hvis chef er den dejlige Ilan, har kun ti værelser eller bedre sagt: Smarte møblerede skokasser overfor klimaanlægget på betonfacaden modsat. For mig er det perfekt, det er centralt, og medarbejderne er venlige på en venlig måde, så jeg spekulerer bare på, om vi alle vil gå ud sammen.

Jeg tager afsted og går til stranden, fem eller seks blokke, langs smukt restaurerede Bauhaus-facader og tomme boligblokke, der stadig venter på spekulanter. Tel Avivs ejendomsmarked blomstrer, priserne er steget i årevis, i 2011 var der måneder af protestlejre på den centrale Rothschild Boulevard, men intet er ændret.

Politikken kan diktere byens parametre, men stranden definerer holdningen til livet. Jeg går langs det varme middelhavsvand nordpå, hver strand del har sin egen scene hvor alle er hvad han er, rig, homoseksuel, muslim, hippie. Der er overgange, men ingen barrierer, en åben sammenhæng er, hvor den største spænding ligger i spørgsmålet om hvor du skal parkere din bil.

Atletiske mennesker spiller beach tennis, bikinipiger døs på deres håndklæder, mødre leger med deres grinende babyer, slørede arabiske kvinder strækker deres tæer i vandet, en gruppe af Hare Krishna-disciple synger langs promenaden, en gravid kvinde danser på den brasilianske bar Art Pogo. Alt er let og kølet og ungt.

Sommetider for meget chill udløser en spontan depressiv episode på mig, og så føler jeg mig som ude af skoven med min 48. Ikke her. Alle kan deltage her. Jeg bestiller en mint shake og se den gravide danser, indtil solen går ned, og da jeg går, danser hun stadig.

Det tager en halv time at Carmel Market. Det er berømt for sin orientalske atmosfære, det lukker ved siden afkørslen. Jeg finder "Habasta", der ligner en madkiosk, der sælger vin, men har et strålende kort: Der er papayasalat med aubergine og en hvid pizza med Trøfler og gedostskum. Med den krydrede smag på min tunge går jeg gennem natten, retning Rothschild Boulevard, den brede avenue. Overalt hvor folk laver musik, stopper jeg af en sanger, der spiller guitar med to venner på en bænk, fuld af glæde, alt fra Stones til Beyoncé. Folk danser i deres flip-flops på gaden, et gammelt par sætter på en Foxtrot, et ungt par lykkeligt hopper rundt. Jeg tror hver aften at du ikke danser her er givet væk. Men først ser jeg bare.

Når jeg kommer til hotellet, viser uret på Ilans bærbar computer midnat, modsætter jeg sit spørgsmålstegn ved et smil.

Ikke kun festen scene er ung og urban, hele centrum er det. Tel Aviv er ingen kamp, ​​den blev oprettet for hundrede år siden, hvert erhverv havde hver indvandrergruppe sit eget kvarter. De penge, som byen bliver regnet med, og gentrifikationen, der følger med det, blurser disse konturer. De kondenserer byen til et stort tæppe af butikker, gallerier, cafeer og studier.

Men de tidligere ejendommelighed er stadig tydelige. I Florentin, for eksempel kendt for sine mange samme køn par med barnevogne. Dens gader er opdelt i håndværkere, jeg går gennem møbler, lampe, snedkergader, imellem unge designere og kunstnere, der har deres værksteder i garager og lagerhuse. Ofte skal du bare gå gennem en rulledør og finde dig selv midt i en anden verden.

Som i tilfældet med Samy D., 45, hvis værksted jeg først tænker på en keramikbutik med smukke, spredende frugtskåle, men mens jeg søger efter prislappen, bemærker jeg de hvide bolde, som han bare poleret og lignende hoveder se døde børn. Samy er en keramik kunstner, han har udstillet over hele verden, hans kunst er mellem bord dekoration og objekt, det har bestemt noget morbid, men også en masse joke.

Hans hvide undertrøje viser sine perfekte arm muskler, musik blomstrer, det er varmt, hans komfur løber eller bedre: hans krematorium. Han viser mig en ny ide, en plade, som et porcelæn hundeskelet er monteret på. Han talte om transformation, om en anden form for begravelse, siger han. Tanken kom til ham, da hans hund Osho døde: han brændte den, lavede det fineste hvide porcelæn ud af askens kalcium og brugte det til at reproducere dyrets skelet. Oshos rester ligger nu på Samys soveværelsesvæg, og en kat brænder i ovnen og ligger død i gaden i morges. I betragtning af disse ildblandinger køber jeg ikke den smukke frugtskål.

Stemningen i pitakiosken "Miznon" distribuerer alle forbigående tanker på stedet. Her er mad pop. "Miznon" er på hovedvejen, men stemningen er som en strandbar, overfyldt, højt, personalet bag det U-formede skåret pitabrød i akkordet, fyldte mærkelige blandinger som bananer i flydende chokolade imellem få deres trommer ud eller kast en, to, woppa, en runde snaps til alle. Jeg går pludselig ind i et godt humør og beslutter at min nat bliver i aften.

Begyndende i Jaffa, der ligner en fæstning fra havet, trækker smalle gader deres vej op ad bakken, sandgul og indgroet. Jeg tager en taxa, det er kun få miles, og jeg er i en gammel arabisk indstilling. Jaffa blev fusioneret med Tel Aviv i 1950, men det er stadig mere behageligt end sin travle søster. Havnen er en af ​​de ældste i verden, varehusets kunstværksteder og økologiske caféer, og gamle mænd ryger vandpibe foran dem.

Festen raser i den gamle bydel. Folk spiser ved lange tabeller, det er ligesom en stor fest sammen, jeg genkender ikke nogen grupper, der ville være af sig selv. Jeg sætter mig ned, folkene trækker sammen, jeg kigger på trængsel, højhælede kvinder i korte kjole, krøllerne trukket ud af det sorte lange hår, mændene afslappet, i jeans og skjorte, de flirter med deres kvinder, dom dem.

Jeg kører tilbage til Rothschild Boulevard. Det er halv om en om morgenen, alle borde er optaget på gaderne, hemmeligheden om hvordan man skal håndtere sene arbejdstider holder byen til sig selv. Jeg er vidt vågen, jeg spørger en gruppe kvinder, hvor de skal danse, de google adressen til en klub rundt om hjørnet. Jeg står i kø foran "radioen", forventer, at bounceren slår mig væk, folkene omkring mig er i midten af ​​trediverne. Men han bølger mig over. Jeg går ned ad to trapper, højt bas, godt humørhus, det er svagt, overfyldt, folk griner, snakker, danser hvor de står, rundt i skranken. Jeg bestiller vand, se. Så sætter jeg glasset væk.

Rejsetips Tel Aviv

blive

AL Boutique Hotel. Ny, central, meget flot service. Dobbeltværelse fra 175 Euro, 16 Montefiore St., www.altlv.com.

Shalom Hotel. Tæt på stranden, sensationelle tagterrasse med udsigt over stranden. Dobbeltværelse fra 220 Euro, 216 Hayarkon St., www.atlas.co.il.

Old Jaffa Hostel. Vandrehjem direkte på loppemarkedet i Jaffa. Malerisk og billig, billigste overnatning: på taget under stjernerne. Fra 15 Euro, 13 Amiad St., www.telaviv-hostel.com.

Kom omkring

Tel Aviv på cykel: Går godt, endnu mere og mere Tel Aviver cyklus. For eksempel Wheel Bee, daglig leje 15 Euro, 7 HaHalfamin St. Jaffa, www.wheelbeetlv.com.

spise

Kedem 60. Smuk bistro i et roligt sted i Jaffa, kokken Michael Zaccak ved alt om historien om hans kvarter. 25 Sha'arei Nikanor St., www.bistro60.net.

Habasta. Ifølge "Newsweek" blandt de 100 bedste restauranter i verden. 4 Hashomer St.

Miznon. Pita kiosk hvor velsmagende men absurde concoctions er fyldt i pitabrød. 23 Ibn Gvirol.

Abu-Hassan. Den bedste humusbar i Jaffa. Lille butik med gadeleverandører, klokken 12 meter lange slanger.1 HaDolfin St.

Butikker / Gallerier

Sabon. Shenkin Street er en slags lille rodeo-drev. Udsøgte sæbe fra saltet af Det Døde Hav er tilgængelige på Sabon - fantastisk som en souvenir. 28 Shenkin St., www.sabon.co.il.

Neve Tzedek. En fjerdedel ældre end resten af ​​byen, smalle baner og gallerier med squishy kitsch kunst sammen med små Thora skriveværelser. At slentre

Samy D., Keramisk kunstner med en morbid touch, god udstilling. 23 Abulafia St., www.samy-d.com.

Прекрасная Планета (Kan 2024).