Marseille, havet og andre drømme

Cours Julien-kvarteret i Marseille; i kvartalet Panier i Marseille er der nu flere og flere barer og gallerier; Strandliv på Plage de Sainte Croix

Photoshow Marseille

Manden går ud, går op til drengen, straks vil han fange en klap, tror jeg, men i sidste øjeblik dodges han. Nu forsøger manden at lægge et ben til ham - igen drejer drengen klogt væk. Trommemusik, drengen og manden danser, flådesporede, en brasiliansk dans, tilskuerne klapper. Så stopper tromlerne. Publikum bifalder.

Kors-gaderne i Cours Julien i La Plaine-distriktet vil også blive oversvømmet af lokalbefolkningen i weekenden. Sammen med turisterne flokkes de til barer, butikker og antikvitetsforretninger. Det er lørdag, sen eftermiddag, festatmosfære på gaden i det multikulturelle distrikt. I Rue des Trois Rois mangler specialitetsrestauranterne, græsk, ukrainsk, libanesisk, næppe et køkken. Et øjeblik tænker jeg på, hvilken by jeg er i - det sker i Marseille igen og igen: om jeg går gennem det arabiske kvarter i nord eller langs den døde lige hovedgade Canebière, hvor folk fra alle kontinenter slår eller klemmer ind i busser. Marseille absorberer verden som en svamp.

Den største havneby i Frankrig har kurven. I lang tid kæmpede hun mod kriminalitet, korruption, arbejdsløshed, fremmedhad - mod hendes dårlige omdømme. Selvom denne kamp ikke er overstået endnu, men billedet er forbedret. Faktisk rigtig god: Marseille er den hippeste by i landet.



Nye promenader blev oprettet, Parker og pladser genudformet, Vieux Port krydret op, designerne åbnede deres butikker i shoppingområdet omkring operaen. Boligpriserne steg hurtigt i nogle kvarterer - også på grund af de rige parisiere, der er kommet her for at komme fra Seinen til Middelhavet på den franske TGV om tre timer i weekenden. Derefter kører de til Côte Bleue i den vestlige del af byen. Eller gå til Calanques, bugter skæres i klippen, hvoraf nogle kun kan nås til fods eller med båd. Derudover: Cassis eller Martigues. Og de mange små landsbyer, der er nævnt i enhver rejseguide. Hver med sin egen charme og kun et stenkast fra Marseille. Det er forskelligt fra den swanky Côte d'Azur, mere støjsvage, mindre spektakulære. Marseille, som det siger siger, vender tilbage til Frankrig og ser ud over havet. Herfra kommer folkene siden 2600 år: grækere, romerne. Og mange flere. Når jeg spørger lokalbefolkningen om deres rødder, får jeg ofte komplicerede svar: "Min far er italiensk, min mor marokkansk, min bedstefar Kurd, min bedstemor ... Vous comprenez?"



Hvil kan findes på en bådtur foran Cassis; det turbulente fiskemarked den tårnhøje kirke Notre-Dame-de-la-Garde

Stamba Ghoul har boet i Marseille i 13 år. Den 45-årige har et galleri i Le Panier-distriktet, hans forældre er Algerierne. Han kan lide at male fisk, små billeder, som han komponerer i et lappearbejde. Han tjener ikke meget, men det er nok at leve. Maleren kan lide roen i Panier, som som en landsby ligger tæt på en bakke midt i 800.000 indbyggernes by. Det plejede at være kvarter af sejlere og prostituerede, og snarere nedslidt, i dag er mange huse blevet renoveret, håndværkere og kunstnere har åbnet butikker og gallerier.

Det fantastiske ved Marseille er, at du aldrig kan stole på byen. Når jeg tror, ​​jeg kender hende, overrasker hun mig endnu en gang: Marseille er livlig og kontemplativ, homoseksuel og introspektiv, spruced op og nedslidt elendigt. Afhængigt af hvor du skal hen. Og hvordan du føler dig lige nu.

En blæsende morgen. På fortovet er tomme øl dåser, gnaverede knogler og brudte paraplyer. Til enhver tid kommer en sløret kvinde til at møde mig, ellers er kvarteret omkring Place des Capucines i hænderne på mænd, arabiske mænd. Dodgy butikker med farverige krystal lysekroner og oversøiske kufferter. Bagerier med skinnende sukkerbomber. Foran et slagteri bærer en mand halve dyrelever på ryggen. Det lugter af krydderier og friskbrød.

På Vieux Port er fiskemarkedet i fuld gang. Fiskerne reparerer deres net, mens deres hustruer står på boderne. Lige rundt om hjørnet er nogle af de bedste seafood restauranter i Marseille - stierne er korte her. Ved frokosttid blander duften af ​​hvidløg forførende med den salte luft. Og over det ligger basilikaen Notre-Dame-de-la-Garde på en sten, kaldet "Bonne Mère" af lokalbefolkningen. På hendes tårn står en forgyldt Madonna.Sikkert ser hun det med glæde, hvor meget folk nu elsker Marseille.

På et tidspunkt er det dog nok med byen. Jeg vil gerne komme ud der, gøre det som pariserne, der starter fra Marseille i området. Så kører jeg øst, til Calanques.

"Pas på, at du ikke får et bad." Billet sælgeren nikker til mig. Jeg sidder på skibets dæk med en uhindret udsigt over det rystende hav. Cassis, med sin smukke havn, hvor lokalbefolkningen og turister sidder om aftenen aperitif, bliver mindre. Og Marseille, kun 20 kilometer væk, er ganske langt væk. Det klipper som vi kører langs klippen. Så slukker vores båd pludselig og går ind i en fjord: Calanque d'En Vau. Vandet er turkisblåt, der er absolut fred. En stenhugger ind i himlen, den hedder "Guds finger", og jeg har faktisk den følelse, at den havde sine hænder i Calanque d'En Vau.



Venedig i Provence kaldes også den lille by Martigues

Vi kører tilbage til det åbne hav, Jeg er syg, men ingen frokost - vores båd er allerede tilbage i Calanque de Morgiou med en lille fiskerihavn. Så det går videre fra bugten til bugten, ingen sky i himlen, skitserne krystalklar, nogle sten ser ud som fine træskærer. Hvis jeg havde meget tid, ville jeg gå fra en calanque til den næste, forbi fyrretræer og Aleppo fyrretræer. I bugterne ville jeg springe ind i det turkise vand. Og hænge ud i Cassis havn. Men så ville jeg savne baglandet. Skjulte steder som trets eller cabriès. Eller landskabet omkring Sainte-Victoire, et bjergkæde med en lang højderyg, som Cézanne malede så ofte.

Jeg er omgivet mellem Trets og St. Zacharie, midt i bakker og skove. Fra 200 geder. De kommer nærmere, tygger på min skjorte og ønsker at kæle. De er vant til det. "Vores dyr får stor opmærksomhed," siger Thierry Camosseto. Han tager sig af gederne og osteproduktionen sammen med to kvinder. Gården "La Pastorale du Regagnas" er kendt for sin ost. Måske smager det så godt, fordi gederne malkes for hånd og adresseres med "bébé".

Når jeg kører videre, lugter det i min bil. Striks, men lækker. Især når lugten af ​​rosmarin og timian kommer udefra. Solen smækker gennem vinduet, jeg skal spise osten. Men så var lugten væk. Ingen møder mig på motorvejen, jeg har Provence alene for mig selv. I det fjerne: Sainte-Victoires gråmasse.

Hvilken historie kunne spille i Cabriès? En hemmelig kærlighed? En thriller? En komedie som "Chocolat" med Juliette Binoche? Jeg tænker på det, da jeg klatre utallige trapper og går gennem smalle gader til det gamle slot. Cabriès, omkring 20 kilometer nord for Marseille, er ikke en lappede udstillingsby. Fra nogle huse smuldrer gipset, skodder falmer fra solen. Stedet virker mystisk som et filmsæt, og det er derfor jeg kan lide det. Der er næppe nogen mennesker på gaden, men mange katte spiller på væggene. Indgangen til slottet gårdspladsen er dyster, her kan du godt vende en dramatisk jalousi scene. Forsoningen kunne da spille foran rådhuset ved den smukke smedejernsfontæne. "Liberté, Egalité, Fraternité" er forsynet på forsiden i store bogstaver, den tricolor blæser på balkonen - lang levet Frankrig!

Da jeg sidder ved brønden, kommer en gammel kvinde til mig og fortæller i en sænket stemme, hvilken film der faktisk spiller i Cabriès: I landsbyen bor en kvinde, der lejer værelser og i de senere år har krydset Sahara på en hest. En eventyrlystne person. I dag er hun gift med en sort mand, forresten, sin anden mand. I landsbyen siger kvinden, at mange ville bryde deres mund over parret - længe leve provinsen!

Jeg kører tilbage til havet, jeg længer efter vinden. Denne gang holder jeg mig vest for Marseille. Côte Bleue. Selv morgenen skal være blå her. En stor naturpark med fiskerbyer, sandstrande og småsten. Her kan du dingle dine fødder uforstyrret i vandet.

Martigues, 40 km fra Marseille, er byen broer og kanaler. Det er ikke ved kysten, men på en sø med brakvand. Men den gamle by er en ø mellem to kanaler, idylliske og fortryllede. Kunstnere som landskabsmaler Corot kom her, farverigt malet huse reflekteret i vandet, bådene glidede forsigtigt gennem kanalerne. Martigues kaldes også Provence i Venedig.

På en af ​​kanalerne ligger Calen-fiskernes gamle hytte. En døende guild. I stedet for at gå langt ud til havet lægger de et næsten 100 meter langt net (calen) i vandet ud. Det hæves med hjælp af en døvende højt motor. Og der kommer en stor kvælende masse af det marine liv til vandoverfladen. Jeg er tilladt på båden at samle lasten.Først får jeg gummistøvler, der er få størrelser for store til mig, og et gummiforklæde over nederdelen. Med to mænd kører jeg over det vildtflydende fisketæppe, han er lidt skræmmende for mig. Fiskerne trækker dyrene på båden, nogle hopper glædeligt og en næsten under nederdelen.

I hytten tilbyder Olivier mig en pastis. Jeg rækker ud, han er god. Gilbert koger gryderet med pølse og linser. Vi tømmer et andet glas, tiden er forstyrret i hytten med de gamle træstole. Mændene inviterer mig til frokost. Faktisk ønskede jeg at gå tilbage til Marseille, hvor der tilbydes en rundvisning i Musée de la Mode. Temaet: cocktail kjoler. Cocktail kjoler? Dumme ting! Jeg går ud og sidder foran hytten. Muldens cirkel, vent på, at fiskerne trækker nettet op igen. Når de er crammed, sejler de langs den blå kyst. Jeg vil gerne flyve med dig.

Rejseinfo Marseille

Her kan du have det godt: ved poolen på hotellet "Le Cap" i Cassis, i chambre d'hôte "Le Jujubier" i Sanary-sur-Mer, i restauranten "Les Arcenauix" eller ved at shoppe i designerens butik Marianne Cat i Marseille

DERTIL

flyvning: Med Air France fra en halv snes tyske byer via Paris eller Lyon til Marseille fra 105 euro (www.airfrance.com). tog: Med ICE fra Frankfurt og Köln fra 86 euro til Paris, derfra med det franske højhastighedstog TGV (reservation påkrævet) fra 93 euro til Marseille (Tel 11861 eller www.bahn.de). På www.sncfvoyages.com kan du bestille TGV endnu billigere, siden er på fransk.

TELEFON

Områdekode til Frankrig 00 33, derefter områdekode uden nul.

finde en bolig

La Résidence du Vieux Port. Nice værelser med en fantastisk udsigt over den gamle havn. Meget god morgenmad. DZ / F fra 135 Euro (18, Quai du Port, F-13002 Marseille, Tlf. 4/91 91 91 22, Fax 91 56 60 88, www.hotelmarseille.com). Hotel Mascotte. Komfortabelt tre-stjernet hotel i det gamle havneområde. DZ / F fra 108 Euro (5, La Canebiere, F-13001 Marseille, Tlf. 4/91 90 61 61, Fax 91 90 95 61, www.oceaniahotels.com). La maison du petit canard. Chambre d'hôte i det gamle Panier-distrikt, som drives af en tysk. Der er planter overalt, mange planter hænger på væggene. Hyggeligt og uformelt. Dobbelt / F fra 46 Euro (2, dødstrøm Sainte Francoise, F-13002 Marseille, Tlf. 4/91 91 40 31, //maison.petit.canard.free.fr). Le Cap. Chambre d'hôte lige udenfor. Smuk have med swimmingpool, smagfuldt møblerede værelser og suiter med udsigt over haven, kærligt tilberedt morgenmad. Dobbelt / F fra 90 Euro (24, Montée de la Chapelle, F-13260 Cassis, Tlf. 4/42 03 33 01. www.lecapcassis.com). Hotel de la Tour. Hyggeligt gammeldags hus lige ved havnen. Værelse 17 var engang hjemsted for Thomas Mann. DZ / F fra 72 Euro (24, Quai du General de Gaulle, F-83110 Sanary-sur-Mer, tlf. 4/94 74 10 10, fax 94 74 69 49, www.sanary-hoteldelatour.com). Le Jujubier. Chambre d'hôte i et lille hus med hyggelige værelser i landlig stil. DZ / F fra 100 Euro (753, Chemin de Beaucours, F-83110 Sanary-sur-Mer, Tlf. 4/98 00 06 20, Fax 98 00 06 29, www.lejujubier.com). La Bastide de la Cluée. Chambre d'hôte med en masse stil. Gamle møbler, pejs i stuen, kærligt møblerede værelser, smuk have med swimmingpool. DZ / F fra 70 Euro (Route de la Césarde, F-13480 Cabriès, Tlf./Fax 4/42 22 59 00). ClairHôtel. Behageligt hotel med temmelig enkle værelser, fem minutters gang til centrum. DZ / F fra 74 Euro (57, Boulevard Marcel Cachin, F-13500 Martigues, Tlf. 4/42 13 52 52, Fax 42 81 48 66, www.clair-hotel.fr). Le Saint Roch. Roligt beliggende i en pinjeskov lige udenfor Martigues, moderne, rummelige værelser, swimmingpool. DZ / F fra 114 Euro (Avenue Georges Braque, Tlf. 4/42 42 36 36, Fax 42 80 01 80, www.hotelsaintroch.com).

NYD

Les Arcenauix. Udsmykket køkken, som linser med trøffelcreme, i en elegant atmosfære. Bogreoler på væggene som i et bibliotek, mange lokale spiser her. Menu fra 27 Euro (25, Cours Estienne d'Orves, Marseille, Tlf. 4/91 59 80 30, www.les-arcenaulx.com). Le Miramar. Meget dyrt, meget smarte og en terrasse med udsigt over havnen. Stort udvalg af fiskeretter. Chef Christian Buffa skal formodes at betjene Marseille's bedste bouillabaisse og underviser også madlavningskurser (12, Quai du Port, tlf. 4/91 91 10 40. www.bouillabaisse.com). Degustation Toinou. Et livligt sted i et korsvej til den berømte Canebière med enkle træborde og jordnødsmad. Specialiteterne er skaldyr, nogle opskrifter er også offentliggjort på internettet (3, Cours Saint Louis, Marseille, Tlf. 4/91 33 14 94, www.toinou.com). La Virgule. Moderne designer atmosfære, ung skare. Små, raffinerede retter som bagt boletus. Menu fra 27 euro (27, rue de la Loge, Marseille, tlf. 4/91 90 91 11). Le Télégraphe. Brasserie med daglig menu nær Cours Belsunce.Store salater, lækre fisk og kødretter, god værdi for pengene, kun åben til frokost (60, rue Puvis de Chavannes, Marseille, tlf. 4/91 31 90 5 1). Romano. Specielt sammensatte fiskeretter såsom rejer med porcini svampe og porrer, men også lækre kødretter. Nice placering på havnen. Menu fra 23 Euro 50 (15, Quai Barthélemy, Cassis, Tlf. 4/42 01 08 16). Poissonnerie Laurent. Tidligere fiskerhytte, derefter en fiskeshop, i dag en restaurant og butik. Friskfanget fisk til rimelige priser (6, Quai Barthélemy, Cassis, tlf. 4/42 01 71 56). Le San Lazzaro. Fremragende restaurant med provencalsk og italiensk inspireret, meget fantasifulde retter. Absolut prøve: den hjemmelavede is. Menu fra 29 Euro (10, Place A. Cavet, Sanary-sur-Mer, Tlf. 4/94 88 41 60). Le Bouchon à la Mer. Romantisk beliggende med en terrasse direkte over kanalen. Store provencalsk gourmetmad. Menu fra 28 Euro (19, Quai LucienToulmond, Martigues, Tlf. 4/42 49 41 41).

SHOPPING

Marianne Cat. Internationale designere under et tag med fancy tilbehør: smykker, lædervarer, tasker. Eget fotogalleri (Hôtel de Paul, 53, rue Grignan, Marseille, tlf. 4/91 55 05 25). Manon Martin. Chic kreationer fra sommeren hat til skøre cocktail party modeller og bryllup hatte. Også custom-made (10, rue de la Tour, Marseille, tlf. 4/91 55 60 95). Marseille en vacances. Sjove T-shirts og sweatshirts med fiskemotiver, perfekt som gave (7, Rue Bailli de Suffren, Marseille, Tlf. 4/91 54 73 17, www.marseilleenvacances.com). Comptoir de Famille. Alt til cocooning, udsøgt og smagfuldt: keramik, glas, lysestager og linned (42, rue Francis Davso, Marseille, www.comptoir-de-famille.com). Milou en mer. Smukt porcelæn med ekspressive mønstre og sengelinned (9, Quai des Baux, Cassis, Tlf. 4/42 01 78 38, www.milouenmer.com). La Pastorale du Regagnas. Her finder du lækker gedeost, ung eller alderen, € 1,60 (RD 12, Route de Saint Zacharie, Hameau de Kirbon, Trets, tlf. 6/09 02 23 71).

SE

Notre-Dame-de-la-Garde. Romansk-Byzantinsk stil kirke, bygget i midten af ​​det 19. århundrede, sidder på en 162 meter høj klippe. Fantastisk udsigt over byen. Til fods eller med bus nr. 60. Château d'Lf. Rocky Island, som blev berømt for Alexandre Dumas roman "The Count of Monte Cristo". Afgang fra den gamle havn i højsæsonen hver time. Musée de la Mode. Mode fra forrige århundrede til i dag, lejlighedsvis specielle udstillinger (Espace Mode, 11, La Canebière, Tlf. 4/96 17 06 00, www.espacemodemediterranee.com).

INFO

Office de Tourisme de Marseille, 4, La Canebiere, F-13001 Marseille, tlf. 4/91 13 89 00, fax 91 13 89 20, www.marseille-tourisme.com. City Pass. Bus og metro og nogle gratis turist tog, gratis adgang til mange museer, sejltur til Château d'If, rabatpriser i udvalgte butikker. Tilgængelig fra 20 euro på Office de Tourisme.

LÆS

Marseille trilogien. Tre spændende kriminelle romaner af Jean-Claude Izzo, alle spiller i Marseille og viser meget af livsstilen og problemerne i denne by (Union publisher, 12,90 euro).

Kaizers Orchestra - Dekk Bord [Lyrics] (April 2024).



rejser, Marseille, Frankrig