Papua Ny Guinea: Gavernes Land
Lys i junglen: Hovedøen på hovedøen er op til 5000 meter høj, frodig overgroet - og alligevel beboet
"Hold øje," hævder faderenog minikrigeren, mindre end tre, tager alt mod, vender sine mørke øjne på mig, danser som en fjernstyret kat og svinger klubben. Faren sniger sig bag. Han er smurt over med ler, iført en maske - et grumt ansigt med rynker i panden. I den gabende mund klæber tanden af en vildsvin. Han tænder buen. Han sigter mod min hjerne. Pilen ryster. Jeg er lammet. For fire timer siden kom jeg ud af flyet, ud af verdens farverige, hurtige verden: elleve timer til Singapore, seks timer til Port Moresby, hovedstaden i Papua Ny Guinea, en til Goroka, provinsby på højlandet. Så yderligere 30 minutter i bil til landsbyen Asaro - og nu dette. Senen hisser. Pilen Forbliver. Ved buen. Med bløde trin trækker krigerne tilbage.
"Hvorfor er du her?", Raphael, vores guide, havde spurgt på vej fra lufthavnen. Og jeg havde fortalt tidligere. Da vi bugged børn, sagde min far: "Hvis du ikke stopper, går jeg til Papua Ny Guinea." Vi troede: Dette er hos os. Og vi forsøgte ikke at forstyrre ham. Nogle gange viste han os også en gammel etnografisk bog af sin far. Vi så billeder af mænd med gennemboret næse og var fascineret. Nu føler jeg mig som om jeg har landet i denne bog: Jeg sidder på en træbænk foran mig i landsbyens firkantede krigere i Asaro-stammen, der er berømt for deres skræmmende masker. Ved siden af mig hælder Raphael. Med ham vil vi vandre til sin hjemby, en fjerntliggende landsby på højlandet - og derfra til en lille by ved kysten. To stationer. Ikke mere.
Vi vil gerne have tid til at tale med folk. Og vi vil gerne lære deres kultur at give: Gaver, vi har læst, er meget vigtige i Papua Ny Guinea. Fra gaver og kontraster spinder folket her i et spredt samfund af mange stammer en web af relationer. Og kun hvis det fejler, kommer du til bue og pil. Vi bringer også souvenirs fra Tyskland. Jeg håber hendes magiske værker.
På næste side: Du kan ikke gøre krav på gaver
Håndværk i højlandet: Kvinder i landsbyen Pompomeri laver poser
Chokoladebjælkerne. , , , , , Jeg giver nogle få mennesker fra Inaugl stammen. To dage havde vi vandret fra Asaro krigerne til dem. Papua Ny Guinea består af grupper af små øer og den store ø Ny Guinea, gennem hele længden af som en bjergkæde. Vi krydsede en del af dette højland på vej til Inaugl: gennem en jungle, hvis baldakin var så tæt, at det lille sollys faldt til jorden. Der var clearings af lilla sommerfugle dansende mellem hvide blegede sten og orange blomster. Overcame den 3200 meter høje bjerg Bugungegle, blev overnattet i en hytte i skoven.
"Vejen", de fyre, der ledte os, kaldte stien, som kun var så bred som en fod. Derefter nåede vi til landsbyen Pompomeri: Kvinder kom til at møde os i farverige blomsterede kjoler og nederdele, og mænd i fragt shorts og løse T-shirts. "Api middag", de kaldte til os, hvad Pidgin er, en gibberish forkortet til omkring 1700 ord, som mange mennesker her siger: "God eftermiddag" betyder god eftermiddag. De tog os til deres gæstehus, hvor de er vært for vandrere. Hvert par uger. På højlandet bor mennesker stort set uberørt af civilisationen.
Indtil 1927 blev det endda betragtet som ødefordi de boede i afsondrethed i deres dale, sommetider kæmpede hinanden, men sjældent havde nogen kontakt. Ikke engang et fælles sprog, de udviklede, men 867 forskellige - i et område, der er lige så stort som Tyskland, Østrig og Schweiz sammen. Ikke desto mindre kunne de kommunikere gennem gavernes sprog. Det er stadig tilfældet i dag. Venskab, de fortæller mig om aftenen, da vi sidder sammen om bordet: venskab begynder med os på en lille måde. Måske giver du nogen en cigaret igen og igen, så han vil bemærke, at du bryr dig om ham. Så giver du ham noget stort. Og vent.
Du kan ikke kræve counter gaver. Men den anden vil give det, når du har brug for det. Han er forpligtet til. Det er det grundlæggende princip i Papua Ny Guinea. Det hedder "Wantok", det er Pidgin og er afledt af "one talk": en som taler det samme sprog som du gør. Det kan være din nabo. Eller svigersønnen.Eller dommeren, der driver tyven, fordi han er hans Wantok, og han skylder ham noget. Dette kan også være gæst fra Europa. Gennem gavernes sprog er du forbundet. Vi slutter dagen ved at donere vores chokoladebarer. Og vågn om morgenen med kaffe lugt i næsen.
På næste side: Det dyrebare kostume bliver holdt sikkert
Indkvartering af ChroniquesDuVasteMonde-holdet under Bugungegle-topmødet
Kærligheden. , , , , , To mennesker giver hinanden et ritualsom vi møder den næste dag. Vi tager en tur gennem de frodige haver, over søde kartofler, en kaffeplantage, forbi banantræer. I skyggen af et træ er kvinder, tager de os til landsbyens torv. Der bliver mennesker forvandlet, udsmykket med gådefulde stykker: En gammel kvinde bærer en trækangaroohud foran brystene og en krone af fjer på hendes hoved. Omkring hendes hofter snorer sig som en raffia nederdel; Hun bærer en halvmåne moderens måne rundt om halsen. Og på en streng en nøgle. For hvad? "Til min kuffert."
I hvert hus siger hun, at der er et sikkert sted for kostumeetfordi det er så værdifuldt. Grunden til, at hun har lavet tøjet i dag, synger - et ritual, hvor stammens drenge og piger retter hinanden: i to rækker sidder de mod hinanden, holder hænder, synger og vinker på hovedet. De er romantiske sange af blomster, bjerge, sommerfugle og to unge under et stort træ. Kvinderne kigger på manden til venstre, nogle gange manden til højre dybt i øjnene. Og nogle gange blinker noget pludselig. En gnist der siger: Jeg kan godt lide dig. Jeg vil have dig. Vil du også have mig? "Du går til diskoteket," siger den unge lærer stående ved siden af mig, "vi fandt hinanden næsten ved at synge."
Den første cookie jar. , , , , , Jeg giver Raphael i slutningen af vores vandretur gennem højlandet. Han bragte os tilbage til hotellet i Goroka, "Paradisfugl", næsten international standard. I morgen flyver vi uden for ham til kysten. Nu sidder vi lykkeligt i lobbyen, og jeg giver ham pakken. Tak: "Jeg vil passe på, at der ikke sker noget med dig," sagde han i begyndelsen. Og han holdt det løfte. Raphael tager pakken. Klem den under armen. Gå ud, barfodet over marmorgulvet, tilbage til sin landsby. Jeg ser efter ham, bliver lidt trist. Og pludselig indser jeg, at jeg ikke bare har givet ham dåsen som en tak. Måske minder hun ham om mig. På vores rejse. I det mindste i kort tid. Jeg synes også at have mine egne ritualer for at give.
På næste side: Kvinderne tilhører landet
Blue Hour på Alotau Canoe Festival: Ved den fredelige regatta møder stammer og kæmper hinanden
Den anden cookie jar. , , , , , Jeg giver Bogi, en kvinde fra Mutuyuwa, en kystby i sydøst for den store ø New Guinea. Fordi hun ledsager mig i tre dage. Eller bedre: mig hun. Fordi Bogi er optaget. Alotau har været vært for en kano festival i et par år, og deres landsby ønsker at gå der med et par både. Grønne, kysten i Mutuyuwa nestles mod bugten, palmer bøje over vandet. Lejlighedsvis er der huse mellem træerne, højt på stilter. På stranden er der tre dugouts. Krigskano, 20 meter lang. Når vi ankommer, sætter bådbyggerne den sidste hånd på. Man maler stadig udskæringerne på bue, tre fugle, en regnbue, mundingen af en barracuda. "Det siger, at vi kommer i krigshensyn, i morgenens tåge", forklarer han.
Tidligere blev sådanne kanoer brugt i stammefejder, at kæmpe på vandet. I dag er det dog kanofestivalen at forbinde stammerne. Kvinder kommer til byggepladsen, bringe gryder og mad. En af dem er Bogi. "Mændene arbejder," siger hun, "og vi laver mad." Ikke alene disse roller, men også ejerskabet følger faste regler i donationslandet: "Vi ejer landet," siger Bogi og betyder kvinderne. Samfundet på kysten er matrilinear, præget af moderens rækkefølge: Moderen går videre til døtrene - i stedet for som mange steder i verden, faren til sønnerne. "Men manden er chefen, han bestemmer hvor vi bor." Hvis hun flytter til ham, administreres hendes land af sine brødre. Men hvis manden dør eller de opdeles, kan hun gå tilbage. Ligeledes hendes børn.
Brødrene er forpligtet til at acceptere dem. Snart skrælles kartoflerne, potten er fuld. To kvinder satte ham i brand. Han er meget høj. Bogi ser mine øjne: "Er du bange for at vi vil lave mad?" Faktisk er jeg kommet til at forstå, at Papua Ny Guinea havde andre ritualer end donationstraditioner: indtil omkring 1950 blev kødet spist af fjender i ceremonier. Kvinderne giggle. Kun Bogi bliver pludselig alvorlig. "På et tidspunkt forsøgte missionærer fra Samoa at lande her, folkene i landsbyen var forargede, og hvis min bedsteforeldre ikke havde ladet dem ind, ville de have gået dårligt, men rolig, den kannibale æra er forbi."
På næste side: En jakten i vandet
? Street? Lokalbefolkningen kalder sådanne vandrestier
Kanoerne. , , , , , er ikke kun til kørselJeg lærer den næste dag. I første omgang ser det imidlertid ud som følger: Når solen sender det første lys over bjerget, vækker en dyb tone os - kaldeblæserens opkald. Kanoerne er på vej til den lille by Alotau til messen. Vi åbner også over land. Alotau ligger i en dyb bugt; et sted med 10.000 indbyggere og to supermarkeder. På den modsatte bred af floden stiger gråblå bjerge op.
Der! En trekant vises i horisonten. Det første sejl. Det kommer nærmere, så en anden, mange. Snart er stranden fuld af både, sejldukkerne er der, gå en regatta. Krigen kano kommer senere. Flag blæser i vinden, børn leger, mænd talerbutik. Guys dvæler i skyggen; man spørger: "Vil du komme til et spin?" De skubber kanoen ind i vandet, sætter sejlet, og sagen skyder over floden. Det læner sig til siden. Vand hyser forbi skibets side, kun et par fingre af træ adskiller os fra bølgerne. Men kaptajnen står stille på dæk og bringer os sikkert tilbage til land.
Drengene nyder at vi beundrer dem. De kommer fra et af øerne: "En mand er kun en mand hos os, når han har bygget en kano," siger en. Som en brudpris har han ofte brug for to: Han giver en til familien til brudens far, en af hendes mors familie. "Jeg klæder mig til min kones familie." Hvad han ikke siger, er at senere, som kompensation for gaverne, arbejder kone for ham. Bestilte haven. Maden er madlavning. Børnene er omsorgsfulde.
På næste side: kæder af laks-røde skalskiver
Også smuk i ryggen: indfødt kostume
Smykkerne. , , , , , er her på kysten del af et gammelt gaver ritual. Det er, hvad Amoz, sømandens talsmand, fortæller mig, en ældre herre med en goatee og en flettet taske, der bærer en kalender og betelnødder - det foretrukne lægemiddel her, der får dig til at føle dig stærk og ufejlbarlig. "Guys," siger han, "selvfølgelig kan sejle, men kun de ældste forstår, hvad Kula -ringen er." I dette ritual bliver smykkestykker videresendt i henhold til en fast ordre: En mand rejser med kano til en tilstødende ø og giver sine partnerkæder af laksrøde skiver eller armbånd af perlemor.
Friendship Band: Smykkerne er en del af et gammelt gaveritual, der forbinder tusindvis af mennesker
Modtageren er meget beæret og holder smykkerne et stykke tid. Så bryder han for sin del. Sådan går gaven, og med tiden skabes et partnerskab, der forbinder tusindvis af mennesker. At denne forbindelse ikke er taget for givet, indser vi nu, ved grand finale: slag ser ud i horisonten. Der er de, krigskanoen! Snart ser man rytmen op og ned af padle, de buede kroppe, der er koldt med kul, musklerne, sveden på mænds skuldre. Paddlerne justerer kanoerne, shellhornet lyder: Løbet begynder. "Muuutuuuuuuuyaaa!" Barks Bogi.
Mændene falder ind i rytmen, som symaskin nåle stikker spadserne. Folk jubler. Der er en kano kapsejsning. Vores! Mændene svømmer og klamrer sig til skroget. Lidt senere kapsler et sekund. Vores andet! Vædret. Stil på stranden. Blot siger nogen: "Det var forsætligt!" "De var jaloux," lederen af paddlere af Mutuyuwa vil sige senere, "fordi vores kanoer er så smukke." Hændelsen skal præciseres. Men ikke med spyd, men med ord.
På næste side: Den gyngende gris
"Kanoerne kommer!" Bogi, der fulgte vores forfatter i tre dage
Grisen. , , , , , er en af mange gaverUdveksles i slutningen af kanofestivalen. Højdepunktet er festligt dekoreret. Bogi satte på en bast nederdel og malede ansigtet med en cirkel af hvide prikker.
Hver landsby præsenterer gaver af venskab til andre: sække af ris. Bananer. Hermetisk oksekød. Kokosnødder, søde kartofler. Og en gris: Den er bundet til en træstamme med fødder og sten, når mændene bærer den.
Hvor er kokosnøtten? Han ved det
"Giv ham skygge!" Skriger kvinderne, "ellers vil det dø." Og en person holder en parasol over det. Dancing, udvekslingspartnerne bevæger sig op. Man når til sin hånd. Øj gaverne. Belastninger på hendes skuldre og blade. Det ser lidt ud som jul. Hvor dejligt, så jul vil være mere for mig i fremtiden som en pakke under træet med en masse mad. Det vil minde mig om, at gaver er noget andet end niceties. Jeg vil tænke på sammenhængsprincippet. Til singsings. Til et fedt svin over grillen. Jeg forlod et par kikspander, jeg tager disse billeder med mig.
På næste side: Rejseinformation Papua Ny Guinea
Rejseinformation om Papua Ny Guinea
ankomst: Fly til Papua Ny Guinea gå altid gennem hovedstaden, Port Moresby. For eksempel, med Singapore Airlines til Singapore, derefter med Air Niugini via Port Morseby til Goroka, returnere fly fra 1900 Euro.
Naturlige stoffer: Hvem tygder betelødder, føler sig stærk og ukuelig
Bedste rejsetid: Åbent hele året. Trekking i højlandet er bedst i tørsæsonen fra maj til oktober. I midten af september kan du opleve Goroka-showet kulturer i regionen www.gorokashow.com
Kano Festival i Alotau mest på den første weekend i november www.milnebaytourism.gov.pg
bog: Ikarus Tours tilbyder grupper og individuelle ture, f.eks. B. 18 dage Papua Ny Guinea og Fiji Islands, DZ / VP fra 4290 Euro / person
(Tlf. 08 00/463 64 52, www.ikarus.com). - Best of Travel Group organiserer personlig rejse. Priser på forespørgsel
(Tlf. 028 31/13 32 09, www.botg.de). - Pacific Travel House har dykkerrejser i programmet. 12 dage i Milne Bay inkl. Fly og 21 dyk, DZ / VP fra 3133 Euro / person (Tlf. 089/543 21 80, www.pacific-travel-house.com).
- Driftwood Department organiserer bådture rundt Alotau. Det ligger på stranden, derfra et traditionelt kommercielt skib rejser mellem øerne foran Milne Bay. Overnatning i træhuse. B & B fra 78 Euro / person (Postboks 295, Alotau, Milne Bay-provinsen, Tlf. 006 75/641 00 98, Fax 641 01 76, www.driftwoodpng.com
- Raphael Kogun var vejledning for vores hold i trekking i højlandet. Med sit lokale team organiserer han lignende ture i Goroka-området (PO Box 271, Goroka 441, Eastern Highlands Province, email: niuginiadventuretrekkers@yahoo.com).
læses: Papua Ny Guinea & Salomonøerne. Grundigt undersøgt rejseguide på engelsk (Lonely Planet, 25,50 Euro). - Solomon Blue. Halvdelen som reportage, halvt som fortælling, viser Milda Drüke eventyret om at bygge en kano i Papua Ny Guinea (19,90 euro, Frederking & Thaler). - jungle barn Fra den pige, der kom fra stenalderen. Memoarer af forfatter Sabine Kuegler på hendes barndom i Vest Papua, stort set uberørt af civilisationen (8,95 euro, Knaur paperback). INFO Turistkontor Papua Ny Guinea, Kaiserstr. 47, 60329 Frankfurt, Tlf. 069/63 40 95, Fax 631 33 32, www.pngtourism.de
Godt? Evil? Det afhænger af Asaro, om de har masker
På næste side: Papua Ny Guinea i billeder
