Safari i Namibia: I landet med store floder

”Beven, hvis vi ikke er der ved solnedgang, bryder jeg benene,” havde støvede Rodgers sagt, og Beven havde nikket konstant. Beven er naturguide, chauffør, bådmand og et par hundrede andre ting mere. Rodgers er Bevens Boss, en røver af irsk oprindelse og også en berygtet androher af knækkede knogler. Sammen er de et af de typiske Caprivian-par. Lejlighedsvis sammenlignelig med Derrick og Harry. Eller med Petterson og Findus.

Rodgers ville nå sin lodge "Susuwe" ved solnedgang og sagde noget om Gin Tonic på træhusplatformen med udsigt over øen og over Kwando-floden. Dette havde vi allerede fulgt hele dagen. Først med båd, krydsning af røde øer, forbi brummende Hippo-familier. Gå under øjnene på store øjne yndefulde antiloper. Nogle gange kom vi for tæt på en elefant, der stod ved kysten, og derefter på antikvarisk måde slap han ørerne og rødmede, indtil Rodgers råbte til ham, at det var nok, og dyret troldede faktisk. Var sandsynligvis bekymret for hans ben!



Om eftermiddagen var vi skiftet til Beven Jeep, som lå på kysten et eller andet sted midt i intetsteds, og Beven sagde, at han bare ville hedde Beven. I stedet for at gispe efter truslen fra sin chef, kørte han afslappet hen over sandsporene, indtil solen begyndte at komme ned. Så stoppede han, åbnede et bord, polerede brillerne, så strålerne fra solnedgangen, der blev fanget i dem, bragte Biltong ud, tørret vildt kød skåret i strimler. Da vi ramte, kom elefanterne til at drikke. Næsten lydløst flyttede de forbi os og byggede sig op på kysten. De sippede vand, vi gin og tonic, og først når solen var lav, indførte Beven os tilbage i jeep. Over de nu mørke veje stødte vi mod det eneste lys langt og bredt. ”Susuwe,” sagde Beven. Gennem den kølige natluft trak dette ord som en magisk lyd. De sidste par meter på øen gik vi tilbage til en båd. Flodheste snurrede i det mørke vand, frøer samordnede, månen hang skæv, stjernerne blinkede tusind gange. Lodgen lå skjult i rørene, badet i levende lys, og næsten dette øjeblik ville have været som en sød drøm om Afrika, hvis Rodgers ikke havde sagt det, men til sidst ville han knække Beven's ben.

Der ville have været mange destinationer for en tur til Namibia. Et helt land fuld af geografiske vidundere og vilde dyr. Men jeg ville virkelig gå til den del af landet, der strækker sig som en pegefinger fra Namibia og peger på Zimbabwe, Zambia, Botswana og Angola. Jeg ville gå, hvor floder flyder problemfrit sammen. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Hvor vandet snor sig rundt i kratland og kaster øer, hvor elefanter går deres vej uden hensyntagen til grænserne trukket af mennesker. Jeg ville til Caprivi.

Både og færger tiltrækker mig, så længe jeg kan huske. Det er noget nomadisk i mig. Uanset hvor jeg er, vil jeg altid gå længere: til den anden kyst, ud over horisonten. Caprivi opfylder denne idé om at komme videre, dens floder gør det, og den næste grænse, det nærmeste land er altid kun et kørsel væk.



Chief Joseph Tembe, hvis stamme hedder Mayuni, er lederen af ​​Mafwe i Caprivi og en mester for naturbeskyttelse

© Andrea Jeska

Caprivi kaldes siden 2013 korrekt Zambezi-regionen. Et navn valgt af den namibiske regering til at fjerne de sidste skygger af kolonitiden. Lokalbefolkningen siger Caprivi. Striben er en geografisk anakronisme. Opkaldt efter en tysk kansler, Leo Graf von Caprivi, blev han skabt til kun et formål: således at de koloniale herskerne i det tyske sydvestlige Afrika, nu Namibia, fik adgang til Zambesi. Dette er den eneste grund til, at denne vandrørsbusfinger klemmer over de nærliggende stater. Og kun på grund af dens beliggenhed langt fra resten, især fra turistmålene i Namibia, opdages det stadig lidt af turismens vildmark. Indtil Namibias uafhængighed i 1990 var det sydafrikanske militær stationeret der, fordi Sydafrikas apartheidregering havde bevæget Namibia. Ikke engang Namibiere fik lov til at tage til Caprivi, og dyrene der gik heller ikke godt. Landdistrikterne dræbte hende, fordi hun havde brug for mad eller det vilde liv efterlod trampede marker efter. Soldaterne skød dem af samme grunde eller bare for sjov. I 1990, da Namibia blev uafhængig, var Caprivi et glemt stykke jord uden perspektiv.



Min rejse begyndte som en flodkrydstogt med en husbåd på Chobe. Botswana var til venstre, Namibia til højre, og imellem sejlede vi så stille som om nogen havde slukket for lyden fra verden. Børn legede på flodbredden.Fiskere landede i joller med deres morgenfangst. Det var tilapia-aborre af betydelig størrelse. Vandtaxier, små metalbåde bragte kvinder fra de omkringliggende landsbyer. Ospreys cirklede, en giraff drak yndefuldt med sine X-ben bøjede, og Kudus øynede mig med meditativ ro. At være midt i alt det farverig-lugt-menagerie producerede den magefølelse af lykke, der er som et stof for mig. Og derfor rejser jeg igen og igen til Afrika.

Om aftenen landede vi på en sandbank. Cicadas optrådte, løver brølede, solen sank og ryddet himlen for en enorm, perfekt afrundet måne. Jeg sov næppe den første nat. Jeg hørte elefanter og flodheste. Skrubben på begge bredder skreg og sukkede, og stjerner blinkede lige ind i min kabine. Jeg følte mig som et barn, der oplever verden som et mirakel.

Klar sag: elefanter er vandrotter

© iStock / Thinkstock

Næste morgen sejl husbåden uden mig. Jeg kom på en motorbåd. I morgensolen havde jeg set fiskere skjule deres garn, vanddråberne på dem havde glitret som perler, og pludselig var det umuligt for mig at forlade floden. Jeg ville køre og køre, holde fast ved denne glitter og himlen blå.

Måske var Caprivi blevet glemt, og jeg ville aldrig have været der. Men så kom dyrene tilbage eller blev genbosat. Først ikke til glæde for indbyggerne. Løverne spiste kvæg, elefanterne trampede markerne. Så hvordan skal folk have en interesse i at beskytte det nye husdyr? Windhoek-iværksætteren Rodgers var en af ​​de første, der investerede i Caprivi og forstod, at udvikling ikke ville fungere, hvis folk blev udelukket.

Rodgers gjorde Caprivi til sit hjem i et par år, sad i Chiefs 'hytter og hørte, hvad indbyggerne ønskede og havde brug for for at leve i fred med de vilde dyr. "Vi var nødt til at give folk et incitament til at ønske at beskytte dyrelivet, hvilket kun var muligt ved at give dem turismeindtægter og give dem andele i hytterne."

I lang tid har floderne ikke været så rige på fisk, som de engang var, men der foregår stadig fiskeri fra dugoutbåde.

© Andrea Jeska

Parallelt med den private indsats for regionen spirede og voksede en stor vision. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambia og Namibia besluttede at oprette et tværnational naturreservat, hvor dyrene bogstaveligt talt har ubegrænset frihed. Samtidig bør denne naturbeskyttelse blive indkomstkilden for befolkningen, der bor i det beskyttede område. Conservancies, beskyttede områder, der er underlagt kommunerne, er blevet indsat, økologiske korridorer oprettet, dyrelivbestanden talt. 20 år senere, i sommeren 2012, var visionen blevet realitet. Kavango Zambezi grænseoverskridende park, Kaza for kort, blev åbnet: på 440.000 kvadratkilometer er det omtrent på størrelse med Sverige. 36 nationalparker ligger inden for dets grænser. Tyskland har tilføjet 35,5 millioner euro. I hjertet af fem-landsområdet har Caprivi været i spidsen for implementering af projektets miljømæssige og sociale mål.

Jeg lærte tiger fisk roulette historien den tredje aften. Vi ankom i Nkasa Lupala National Park i bil og igen med mange både. Vores indkvartering var telt lodgen "Casa Lupala", hvis komfort gjorde ordet "camping" latterligt, og hvis placering gjorde resten af ​​verden ubrugelig. Reed, vandveje, grynende flodheste og elefanter, mit hjerte ville aldrig have, aldrig andet.

Vi kunne ikke forlade den morgen, fordi en elefantfamilie stod rundt om vores jeep og ikke var glad for at svare på vores elendige forsøg på at genskabe bilen for os. Vi var nødt til at vente, indtil de gik videre. Om aftenen flyttede de også igennem lejren, og vi hørte deres pesning og ondskabsfuldhed, revnen i grenene. Måske var det gin, måske forvirrede stjernerne ham, i det mindste fortalte Rodgers om sin helt egen Caprivi-test af mod: Fortrolige mænd bryder rundt ... - gæt hvad - med aluminiumsfolie og svøm derefter gennem floden. Til glæde for tigerfisk, der tiltrækkes af alt, hvad der blinker. En historie, der ikke behøver yderligere oplysninger, men viser, at selvom Caprivi er Namibia, har den sine egne love.

Naturligvis knuste Dusty ikke Beven's ben. Endelig har han brug for ham. Når vi ankommer til "Susuwe", serverer Beven os aftensmad. Der er græskar suppe, grillet kudu bøffer, unge grøntsager, sydafrikansk rødvin og til dessert engelsk budding. Som hver aften i dette vandlandskab, hvor lungerne fyldes med det bedste ilt, er jeg sulten nok til at spise en hel kudu. Efter middagen sidder vi omkring lejrbålet, tager vores sko og maler figurer i sandet med bare fødder. Beven fortæller om hans 16 års erfaring med turister.Når en englænder har klaget over den nattlige gryntning af flodheste, blev en schweizer en gang overrasket over at Namibia ikke længere er tysk-sydvest. Vi griner meget, ser stjernerne med vores hoveder brede, nipper til vores briller og filosoferer om ulemperne og de forkerte livsformer i civilisationen. "Hvor pænt det ville være ...", siger vi. Men så lader vi sætningen hænge i luften. Vi ved, at det er en romantiserende tanke, at de ikke behøver mere end denne himmel, disse floder.

Hippo, vær opmærksom: En mor beskytter sine babyer

© MogensTroll / istockphoto.com

Når jeg går hen til mit hytte sent om aftenen, ledsaget af Beven og en lommelygte, løber en flodhest væk med en vaggende røv og dypper ned i floden i mørke. Vi hører det sprøjte. Ville det ikke være kedeligt for ham? Spørger jeg Beven. Stjernerne, dyrene, vandet, resten? På en eller anden måde ville det berolige mig, sagde han ja nu. Så ville min tvivl om civilisationen være forbi. Men Beven ryster på hovedet, griner. "Nå," insisterer jeg, "busk er busk, elefant er elefant, flodhest er flodhest." Beven ser sympatisk på mig. "Ikke i Caprivi! Caprivi er anderledes hver dag." Jeg nikker. Han har ret, drengen.

Rejseinformation til Namibia

En komplet rejsepakke for Caprivi er at booke om "aftensol Afrika" (www.abendsonneafrika.de). Turen beskrevet her med en overnatning på husbåden og derefter i bil og båd gennem nationalparkerne Mamili, Nkasa Lupala og Bwabata samt yderligere seks nætter i hytterne nævnt nedenfor koster ca. 2350 Euro pr. Person i et dobbeltværelse.

flyrejser fra Frankfurt til Johannesburg og videre til Kasane i Botswana med South African Airways fra 1130 Euro, www.flysaa.de.

nat i "Susuwe Lodge" med helpension og alle aktiviteter pr. person og nat omkring 330 Euro, www.caprivicollection.com.

I "Nkasa Lupala Lodge" koster natten i et luksustelt pr. Person per nat med dobbeltværelse ca. 120 euro. Tlf. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Husbåde på Chobe eller Linyanti via www.ichobezi.co.za.

Safaris og individuelle transporter i Caprivi er organiseret af Tutwa turisme og rejse. Tlf. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Yderligere information via turistkontoret, www.namibia-tourism.com.

Til læsning: "Namibia-bogen - højdepunkter i et fascinerende land", rejseguide fra Kunth Verlag, 240 s., 24,95 euro

Elleve eventyrlige rapporter af Fabian von Poser: "Rapport Namibia: Through the Eyes of the Cheetah", 132 s., 14,90 euro, Picus

Safari i Kenya og badeferie i Mombasa (Marts 2024).



Namibia, Afrika, Elefant, Botswana, Wilderness, Zimbabwe, Zambia, Angola, Safari, Nationalpark, Militær, Sydafrika, Afrika rejser