Stilikoner: Stil er ikke til salg
... desværre nej. Den heroinafhængige sanger er lige så lidt et stilikon som Madonna "genopfinder sig selv". Alle disse kvinder skifter bare tøj meget. Udtrykket stilikon misbruges i mellemtiden på en inflationær måde, fordi det forøger smag og tøj kan markedsføres så ekstremt lukrativt.
Men i modsætning til på hvilken måde tøjet i bedste fald siger, er stil som en roman. Han ønsker at blive læst og levet, er synlig, en konstant selvudtalelse. Som den mand, der opfinder ham, er stil en original, og når han bliver verdensberømt, gør han sin skaber til et ikon. Til stilikonet. Mode hos kvinder som Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant eller Barbara Hulanicki Bag ansigterne og det ydre udseende kan man altid føle en holdning: ideen, som disse kvinder har af sig selv, af verden, er håndgribelig, entusiastisk, inficeret. De har inspireret en generation og mere med deres kreativitet og mod til at gøre og bære, som de ville.
Barbara Hulanicki: "Mit liv er en film."
Barbara Hulanicki opfandt Biba-mærket, men sandheden var ligeglad med det. Hvad der virkelig betyder noget var fangsterne. Holdningen. Biba var "livsstil" længe før dette udtryk endda eksisterede.
Hulanicki blev født i Warszawa og grundlagde Biba i London i 1964 som en postordre-koordinator for meget billig mode. Med succes. Forsendelsen blev til en kæde af butikker, og på højden af dens succes var Biba et stormagasin i flere etager, en eventyrpark med klienter fra 70'erne rock 'n' roll og Hollywood-elite. Det handlede om iscenesættelse.
Hos Biba var mottoet: "Oscar Wilde går Glamrock". Strutsefjer blev solgt. Rose vand. Scimitar. Leopard print tæpper. Bukser lavet af lilla fløjl. Gulvlange alvenkjoler lavet af malet silke. Guld indrammet spejl. Bronze englebørn. Kinesisk lakemøbler. I butiksvinduet var der sofaer til kunderne, så de kunne se på de forbipasserende. Da Biba-make-up læberne var blå og brune. Negle violet og sort. Kvinder havde plateau-ruskindstøvler, minikjoler og maxi-jakker. Alt fra Biba. Biba var De Halvfjerds købmand. Alt var tilladt. Epoker og discipliner: kalligrafi og romantisk litteratur, mystik og mannerisme. Det eneste kriterium: den samlede harmoni. I dette vidunderland følte Marc Bolan fra T Rex, Jimi Hendrix og Marianne Faithfull sig lige så hjemme som historiebogspigen fra Manchester, der drømte om Avalon og spiste øko-cookies.
Da Biba brød i 1975, flyttede Barbara Hulanicki fra London til Brasilien. I dag bor hun som interiørarkitekt i Miami. ”Mit liv er en film,” sagde hun engang. Biba selv er længe væk. Hendes livsstil er tilbage.
Zandra Rhodes: "Jeg kan ikke tåle at blive sammenlignet."
Skodesigner Manolo Blahnik spekulerede engang over engelskvinden Zandra Rhodes. Han kunne ikke forstå, hvorfor hun ville placere hende og sit arbejde i samme rampelys. Blahnik har en god snak. Han går ikke rundt i sine pumper. Men Rhodos, der ofte ligner et billede af Wassily Kandinsky med ben, har altid båret hendes couture. Og det var så farverigt, at man undertiden kunne høre farverne, før man så dem.
Men Zandra, født i Kent i 1940, lærte aldrig skræddersy. I stedet studerede hun tekstildesign, og mens hendes venner svingede og fejrede i tresserne, arbejdede Rhodos som en galning. Hun er stadig travlt fra seks om morgenen til sent på aftenen. På det tidspunkt var deres mønstre og farver allerede radikale, dynamiske og nye. Kun ingen kunne eller ville arbejde med det. Ud af nødvendighed designet Zandra sit eget tøj, åbnede sin første butik i 1969 med £ 1.000, et lån fra skuespillerinde Vanessa Redgrave. Hun designede jerseykåber med åbne sømme, der asymmetrisk frigav et bryst. Hendes kreationer havde huller og var dekoreret med sølvkæder. Længe før Versace brugte hun sikkerhedsnåle som smykker. Hun var også den første til at sætte sømme udad. Silke skåret. Hems strimlet og fjedret. Senere blev dette kaldt dekonstruktivisme. Hendes makeup lignede et New Wave-albumomslag: lys hud, farverige, præcist malede farver, tre øjenbryn, der zigzagger over hinanden eller slet ingen.
Da den amerikanske "Vogue" skrev i 1978, at Zandra Rhodes var dronningen af Punk, blev Vivienne Westwood og Malcolm McLaren ret irriterede, fordi det var sandt. Grammatikken i farver og former var koden for deres tankeverden, hvor alle abstrakter blev konkrete. Det kan være en dagligdags ting, en gestus, såsom at skære et hul i kjolen på det rigtige sted.
Rhodes 'gamle modeller handles nu som billeder, deres vintage tøj kan koste et par tusinde pund. Samlerne: folk som Kate Moss og Tom Ford, men Rhodes 'stil er ikke i går. Det er den konstante søgning efter nutiden, efter originalitet, for nuet. ”Jeg ser sådan ud, fordi jeg ikke kan tåle at blive sammenlignet med nogen,” sagde hun engang til sig selv. Andre hævder, at hun er "Elven Queen of the Gossen Boys", en "Dragonfly", "en klovn, der ligner Great Barrier Reef på en travl dag." Hun afslørede engang, hvordan man bedst kan håndtere sådanne mennesker: "Hold øje med det uendelige og vent, indtil de holder op med at stirre."
Mary Quant: "Voksne er forfærdelige, børn er frie."
I 1955 var kvinder økonomisk afhængige i England. Det de havde på, var beregnet til at gøre deres mænd glade. De betalte endelig også det. Silhuetten af mange kvinder på det tidspunkt lignede en klemt i den midterste ballon: bryst, hvevtalje, bækken. Mødre var sexet. Kvinden var blød. Point. For teenagere var der kun ét valg: at ligne små forældre - den rene forfærdelse, den walisiske kunststuderende Mary Quant sagde: "Intet var der for mig, intet var mit."
Mary ville være anderledes. Hun begyndte at designe sit eget tøj og åbnede en butik i London. Mary havde ingen idé om butikken, men hun havde det sjovt. Det inficerede kunderne. Quants tøj var som Mary: barnlig. Innocent. Carefree. Det var en mode for slanke piger, der lignede Peter Pan, kun kunderne var ikke drenge, men ægte kvinder, hvilket gjorde denne nye stil så skandaløs og skandaløs sexet.
Da Quant opfandt miniskirt i de tidlige tresserne, svarede folk begejstret. Og rasende. Mænd protesterede foran deres butik. I sandhed et træt dværven oprør. Kraften over deres kvinders garderobe var for længe mistet mændene i 1961. Kvinderne tog nu pillen, tjente deres egne penge og købte det, de kunne lide. De ville ikke have en kage, de ville spise livet. Og Mary Quant var der for at klæde hende. Selv lignede hun en tynd Bambi med ugleøjne, var kreativ, effektiv, smart, modig og fri. Hvad de andre troede var hendes skyld. Ligesom Mary bar hendes modeller nøjagtige Vidal Sassoon-klipning, så præcise og moderne som en Mondrian, og stod rysterisk på deres tynde ben som bange flamingoer. Denne X-benpose blev verdensberømt.
"Voksne er forfærdelige, børn er frie og sunde," sagde Mary Quant. Senere hentede hun sex-bevis makeup, lancerede en kosmetiklinje og solgte tilbehør med sit logo, en daisy. For et par år siden blev 74-åringen spurgt af en journalist, hvorfor hun stadig skulle arbejde. Hun så på kvinden som om hun var lidt tåbelig og svarede: "Men det er sjovt!"
Iris Apfel: "Jeg kan godt lide at bære alt over hinanden som Navajo-cheferne."
Når en kvindes stil ser farverig ud, kalder folk hende "påfugl", "papegøje" eller "paradisets fugl." Hvis han er speciel, kalder de hende en sjælden fugl. New Yorkers dame Iris Apfel er en af dem, der fandt New York Metropolitan Museum i 2005, fordi udstillingen hun dedikerede til hende ved navn "Rara Avis", eller "sjælden fugl" på tysk.
Kuratoren ønskede kun at låne Iris æble kostumer smykkekollektion. I samtale havde hun foreslået et tøj til ham. Et udstyr blev til to, derefter tre, og til sidst gik halvdelen af den 84 år gamle garderobe til massen - 82 modeller, 300 tilbehør der blev købt, slidt og frem for alt opbevaret i 50 år. Udstillingen var en triumf. Karl Lagerfeld kom to gange. Ralph Lauren tilbød hende et job. Fendi og Armani hævdede, at der ikke havde været en så genial stil siden Diana Vreeland, den tidligere Vogue-chef. Iris Apfels stil er ganske enkel: Hun bærer sit liv.
Ejer af et sjældent materialefirma, Iris Apfel rejste verden rundt i 1950'erne for at finde stoffer, vævere og håndværkere. Hun havde købt smykker fra koraller, rav, sølv og træ. Ofte var de etniske smykker store og chunky. ”Diskret er ikke for mig, jeg kan godt lide at bære alt over hinanden som Navajo-cheferne,” sagde hun engang. Hun købte i Greenwich Village i 30'erne, i Paris i 50'erne, på markeder i Istanbul, Kairo og Marrakech, besøgte smykkedesignere, der leverede Chanel, Givenchy og St. Laurent. Hun viste dem tegninger af gamle indiske smykker og spurgte, om de kunne kopiere det, som en falsk.
"Når nogen siger, 'Tag en portion mindre'," siger Iris Apfel, der undertiden bærer over 20 bangles på den ene arm, "siger jeg, 'Tilføj en mere.'" Iris Apfel blander farver, epoker og landedrakter som om der er ingen tid, ingen grænser mellem verdener, lande, mennesker. Nogle kalder dette Mix 'n' Match. Andet paradoks. Men hendes stil blandes ikke, det er mixeren selv. Derfor kan du ikke bare kopiere hende.Hver halskæde har en historie, hver armring kommer fra et sted, hvert stykke stof har nogensinde fortalt det noget. ”Hun ser på et stykke stof og lytter til trådene,” sagde hendes mand. Iris Apfel kalder selv denne "individuelle alkymi". Hvem finder, hvem der bliver kastet tilbage på sig selv og har modet til også at være der. Selv når folk begynder at tale om sjældne og mærkelige fugle.
