Et kontinent enkeltstående
Siden i går eftermiddag sidder jeg på toget og krydser et kontinent. Time efter time ser jeg ikke andet end rød jord, lyseblå himmel og farveløse grøfter. Den 1500 km lange kørsel gennem Australiens flade, støvtørre center tager 20 timer. Fra Adelaide på sydkysten til Alice Springs. Midt i ørkenen.
Det skinnende sølvtog med det røde lokomotiv kaldes "The Ghan" og er en myte af feudale sovende biler og nostalgiske saloner. Jeg rejser mere fodgænger i hvilen på "Red Kangaroo Service". Den luksus finder sted alligevel uden for vinduet og betyder bredde. Bortset fra kænguruer, der bobler langs horisonten, er den rene afstand den virkelige fornemmelse. Jeg rejser længe nok for at internalisere dem.
Turen gennem Australien - ferie eller selv-eksperiment?
"Du er bange for noget," fortæller en ven mig to uger tidligere i Berlin på vej. Jeg er kun fast besluttet på at gøre noget for mit følelsesmæssige velvære. "Hvis jeg ville gøre noget godt," svarede hun, "jeg ville aldrig flyve alene til Australien i to måneder." At jeg ser tingene anderledes, er også relativt nyt for mig. Der er simpelthen ingen der der gerne vil komme med. Familieferie var i går. Jeg er helt afhængig af mig selv igen. Og jeg vil gerne gøre noget for: rejser. Med det samme. Og måske lidt længere.
Mine døtre er lige flyttet ud; Da jeg var lige så gammel som hun var, var den ikke længere fra Østberlin end til Sortehavet. Senere var jeg altid bundet til arbejde og familie. Jeg havde næsten glemt drømmen om den lange rejse. Jeg er lige blevet 50 Det er på tide.
Australien - er det en ferie eller et selv-eksperiment? Er jeg måske for gammel til det? Eller måske for behagelig?
I min backpacker hostel i Alice Springs indser jeg hurtigt: Jeg behøver ikke at gøre alt alene, for selvfølgelig vil alle andre turister gå til Ayers Rock. Vandrerhjemmet arrangerer ture til enhver smag. De fleste af arrangørerne opfylder mine ønsker i pakken, herunder ture til Kings Canyon og Olgas, en gruppe af sandstensklipper.
Kort sagt, jeg pakker en taske, deponerer kufferten i bagagerummet og begynder i hjertet af "Red Center". I de næste tre og en halv dag er jeg på en lille bus og har altid nogen med mig, der kender de bedste måder: Dave er vores driver, guide og lave mad.
Jeg hjælper med opvasken og overnatter i en "swag", en rummelig sovesofa med åben integreret madras. Mine rejsekammerater midlertidigt - fransk, engelsk, schweizisk, tysk og israelsk - er i gennemsnit kun halvt i min alder. Men vores aldersforskel bliver snart relativ fordi vi gør de samme ting. Når jeg fortæller dem, at jeg har to voksne børn hjemme, er de overraskede.
Turen er ikke berømt for sjov og handling, ikke engang for overdådige champagne buffeter på Ayers Rock, men for meget tid alene. Dave skræmmer os ud af svømmerne tidligt nok, så vi kan tackle den tætte gang på Kings Canyon før massestorm og middag. Den næste dag stræber vi om en blæsende kløft i Olgas eller Kata Tjuta's røde klipper, som de er blevet kaldt siden landet blev returneret til dets forfædre ejere.
"Mange hoveder" betyder det aboriginale navn, og sådan ser de ud: sfæriske 300 meter høje sandstenformationer. Undervejs kommer jeg til at kende en nærliggende torny djævel, en lille drage med en tynd tank. Og jeg prøver usynlige, vandige ørkenplanter, som allerede de indfødte slog deres tørst af.
The Ayers Rock - en monolith af perfekt skønhed
Og så Ayers Rock, som aboriginerne kalder Uluru. Hele verden rejser til monolitten i et fladt, øde miljø, tæler på små fluer, rejser sig om fem om morgenen og planter en skov af stativ med digitale kameraer for blot at se solen tænde lyset. Det tårer mig også fra min skammel, bragt med mig, da den brune sten svinger langsomt i de smukkeste toner, rusten rød først, derefter orange og gylden. Det var det værd, bare for et øjeblik, at jeg havde håbet så meget.
Senere støder de fine skyer på filigranskygger på de glødende klipper, og vi går let ad gangen på mindre end tre timer. Dybe revner og revner løber gennem overfladen: de er spor af væsenerne fra "Dreamtime", skabelsens historie om de australske aboriginer.
Aboriginerne anbefaler blot at lytte: Landet, vinden, den rustling og chirping, legenderne. Jeg følger hendes råd, er glad i en rolig og samtidig knusende måde.
Som et monumentalt ankerpunkt er den eneste i den flade vildmark, rocken Uluru, centreret omkring omgivelserne. Alt der løber hen imod ham, synes kun at eksistere for ham. Ikke underligt, han er hellig for aboriginerne.
Hvad er den bedste måde at komme fra A til B?
Jeg havde planlagt en runde af halvdelen af Australien - til storbyerne i sydøst, Red Centre, den tropiske nord og kysten af Queensland. Hjemme var jeg næsten desperat for rejseplanlægning. På stedet, det næste mål konkret i tankerne, virker alt pludselig enkelt og håndterbart.
Min familie ønsker at vide, hvor jeg er. Døtre modtager mig via e-mail. Jeg er ikke ude af verden, men afstanden til det hjemlige hverdag tilpasser sig forresten: Hvad vil jeg se, hvor jeg skal sove, og hvordan kan jeg bedst komme fra A til B? Sådanne problemer påvirker mig nu. Det føles godt at fokusere på nutiden, for at styre livet fra dag til dag. Og det føles godt at blive opfattet af mine rejsekammerater og sovesale uden nogen forventninger lige som jeg er i øjeblikket - afhængigt af form af dagbundt eller dovent søvnhoved.
Og hele tiden er der rejsetips første hånd. Jeg lytter stadig i Sydney. 900 kilometer senere i Melbourne kan jeg allerede sige. Der er jeg alene på Queen Victoria Market. Jeg tager min tid, trods alt er det en af de største friluftsmarkeder på den sydlige halvkugle. Allerede i det 19. århundrede er hallen værd at besøge, og i betragtning af udgifterne beklager jeg, at jeg ikke kan lave mad på egen hånd: sølvfisk brasam mellem røde krabber og bjerge af skinnende sorte skaller. Fra den næste stand løber lugten af koriander og citrongræs imod mig, lidt yderligere stablede mangoer, papaya og de ovale, grønne kakaoplommer.
Europæiske og asiatiske indvandrere har blandet Australien med kosmopolitiske og kulinariske lækkerier - den gode tyske bratwurst er en af de naturaliserede exotics. Kun: at spise alene, finder jeg stadig deprimerende. Hvor godt er sushi også på plads her.
Verden ser ud til at være rod i Melbourne, Australiens næststørste by. Himmelhøje glaspaladser som dem i USA, victorianske facader, asiatiske ansigter, italienske caféer og globale travlt rush forbi mig. Melbourne har omkring 200.000 indbyggere mere end Berlin - dimensioner, der er vanskelige at forstå.
Min kammerat kaldes "Lonely Planet" - en rejseguide, som jeg normalt ser mest blandt unge. Når jeg begynder at føle mig fortabt, lader han ham lede mig til byens smukkeste historiske arkader og art deco-facader. Ofte lader han mig stoppe hvor jeg gik forbi. For eksempel på Sofitel Melbourne, hvor i caféen på 35. etage venter på mig en overvældende panoramaudsigt over skyskrabere i aften sol. "Nyd dig selv", siger servitrice venlig og lægger en sølvbakke med kaffe foran mig. Det er ikke så nemt - i nogle øjeblik vil jeg gerne have nogen her, der deler mine rejseeventyr sammen med mig eller i hvert fald et stykke cheesecake.
Tiden går hurtigt, men ikke flygtigt. Jeg har lyst til at have været i Australien for en halv evighed. I de to måneder i perspektiv: De unge med arbejdsferien visum, der er her et år på vej, anser mig næsten som en kortfristet rejsende.
Nice tilfældige bekendte i vandrerhjemmet
"Er du også i den offentlige tjeneste?" Spørger læreren fra Dortmund, som har taget seks måneder væk. Han er en chance bekendtskab: Da vandrerhjemmet sove på aftenen efter min ankomst i Melbourne, indså jeg i forvirring, at jeg var i et blandet rum. Hvis du vil have en damer sovesal, skal den sige det på tidspunktet for booking.
Jeg har morgenmad i det kommunale køkken med to kvinder fra Ruhr-området, begge i midten af 40'erne, i otte måneder med deres motorcykler på tur rundt om i verden. Man har et job at vente på hende, den anden venter på at starte igen. At være mobil med minimal bagage - den følelse jeg tester lige nu har perfektioneret dem. De fortæller entusiastisk mig om operabesøget i Sydney og om de smukke kjoler til tolv dollars, det stykke de tidligere havde købt hurtigt i en butik.
Nogle gange kender jeg allerede mine roommates fra bussen. For solister er dette transportmiddel mere afslappet, billigere og mere sosialt end kørsel: i løbet af dagen kan du se meget mere om natten kan du krumme op komfortabelt i hvilestolen. I modsætning til lufthavnene er busstationerne også altid centralt beliggende. Og de billige vandrerhjem sender deres varevogne til at hente dem op.
Ikke engang Australien er stort nok til ikke at møde venner uventet. Ved tankstationen på Stuart Highway, Kate og Sam fra Skotland vinker Great Ocean Road på Greyhound bus uger før. Britt og Jan fra Wiesbaden, ledsager af Ayers-Rock-Tour, krydser tilbage i Darwin og spiser med mig. Britt studerer for et udvekslingssemester i Brisbane.Vi arrangerer at besøge dem, når jeg stopper ved østkysten.
Jeg nyder min egen åbenhed. Aldrig før har jeg snakket så meget til fremmede, når jeg rejser. Følelsen af at have sat ud for en lang-elsket drøm, en time-out for verdens oplevelse og selvudforskning. Sjældent bliver det for farverigt for mig. I et vandrehjem med tredobbelt værelser skal jeg sove. Døren er åben, døren lukket, lyser på, lyser af, uberørt chatter, og så vender vennen på døren. Skal jeg gøre sådan noget? Næste dag flyver jeg til et hotel for at komme sig. Men to dage senere er det for kedeligt for mig. De eneste samtaler er hos Mamsell, der serverer morgenmad. Kort sagt besluttet at booke den næste tur igen lavt budget. Denne gang omkring Cape Tribulation: Nord for Cairns i de fugtige troper ligger grænsefladen mellem Jordens ældste regnskove og foden af Great Barrier Reef ud for kysten - to arterrige økosystemer i umiddelbar nærhed. Desværre regner det stadig, og jeg trudging på den mangrove-fodrede sandstrand gennem hvirvler af dråbe og tåge.
Mange møder, mange indtryk - og meget af det perfekte
Så er der dage, der bare er perfekte. Tre af dem er i Kakadu National Park, 200 km øst for Darwin. Som en sikkerhedsforanstaltning har jeg logget tilbage til et hold, trods alt er der krokodiller der. Denne gang er vi otte i jeepen og undtagelsesvis over 30 år. Vores destination er et af de få områder, der tæller to gange som en verdensarv, på grund af deres naturlige og kulturelle skatte: Kakadu National Park, halvdelen af Schweiz forenede de naturskønne ekstremer af de tropiske nord - savanner, regnskove, vådområder - og de sandstensklipper, der har været hjemsted for det aboriginale folk i fabelagtige 40.000 år.
"Hvor mange kilometer har du tillid til i dag?" Vores guide Ranid spørger omvendt, inden vi sætter os ud på vores næste vandretur. Så styrer han os ind i et særligt fjernt hjørne, vejen går ret stejlt op ad bakke. Landen nedenfor, hvor vi endelig pakker ud vores frokoster, har engang været en slags stue. Siden tidens ældste har han tilbudt aboriginernes tilflugt fra sol, vind og regn. På stenmurene har de udødeliggjort deres malerier: fugle, skildpadder, menneskelige figurer og mystiske symboler. De spektakulære stengallerier er blandt de ældste kunstværker i verden. Hvor mange år disse billeder pryder Nourlangie-klipperne, kan kun værdsættes. Men nogle få tusinde er sikre.
Så øjnene kan vandre, hold fødderne med dig. Det smalle topplateau belønner med en 360 graders panorama. Et par kilometer senere venter en skyggefuld klippebassin, fyldt af et krystalklart vandfald. Badning flere gange om dagen opdateres og erstatter brusebadet. Om aftenen sætter vi vores telt i buskampen, Ranid squats ved ilden, sizzling chicken pan, og så sover vi lykkeligt under en himmel fuld af stjerner.
Den næste dag, før vi vender tilbage til Darwin, er det igen eventyrlystne: Spredt på tre motorbåde kører vi op ad Mary-floden, indtil vi er dovne højre og venstre på kysten her eller her og se deres hoveder ubevidst strække ud af vandet : Ikke blot et par krokodiller - den største krokodilbefolkning i verden.
Mere og oftere tilfældighed giver mig perfekte øjeblikke. Men jeg klarer også at få det bevidst. Og for at bevare, også helt alene for mig. En erkendelse, som jeg har brugt længe på. Afstanden fra hverdagen kan ikke pakkes og tages hjem. En god del af ro.
Jeg kan godt lide at være i det vilde, også ret hårdt til fods, men på ingen måde nogen der indleder overlevelsestræning uden nødvendighed. I det normale liv binder arbejdet mig ofte til mit skrivebord, og jeg er nødt til at overvinde mig regelmæssigt. Men her i Australien erkender jeg næsten ikke mig selv. Aldrig i mit hjerte ville jeg have fået ideen om faldskærmsudspring over en Brandenburg-eng. Og nu under mig er det sydlige Stillehav, Australiens Sunshine Coast, en strand nær Noosa. Det var ikke nødvendigt oplevelse, sagde det i prospektet.
Parachute tilbage til den australske jord i 45 sekunder
Frie fald og flyde - i tandem med en professionel tør jeg forsøget. Hvis jeg bare ikke pludselig følte mig så ked af det, nu på 3,6 kilometer! Jeg er fastspændt foran Juraj, og i en dobbelt pakke kryber vi til udgangen. Før det sidste trin over kanten, vil jeg gerne ændre mit sind. Men min tandem-partner springer bare uden yderligere drøftelse, og jeg er nødt til at gå med det. , ,
Dykket varer 45 sekunder, 200 km / t torden i mine ører, pludselig en rystelse og stilhed. Vi hænger på fløjen, flyver, sejler, ser ud. Så lander en blød strand. Mindre end en time senere har jeg en dyr, men uvurderlig video i min hånd. Uden det ville jeg ikke tro det selv.
