Langs Australiens vestkyst
Sandet er for hvidt, havet er for turkis, himlen er et uendeligt løfte. Jeg klemmer mig selv for at teste om jeg ikke drømmer ved et uheld. Tross alt lugter ikke drømme som saltvand, solcreme og vilde rosmarin. I drømme spilder ingen bølger over min ryg, mens tropiske fisk nibler på koraller under mig. Jeg er i Salmon Bay i Det Indiske Ocean og nyd det, der føles som uvirkeligt skønhed. På klipperne gør sæler fra brisen, at pelsen tørrer, måger squawk, kun vind og bølger forstyrrer stilheden. Rottnest Island er elleve kilometer lang og halv så bred, har 63 strande men ingen biler.
Det perfekte sted at tage en anden dyb indånding for min private road film gennem Western Australia. Jeg vil køre omkring 2000 kilometer gennem Down Unders største stat, hovedsagelig langs kysten, med min ven, surfbræt og maske. Jeg har planlagt i tre uger. Pink cockatoos plukker figenbær fra brostenen, børn cykler foran Rottnest Bageri, alle bevæger sig i et lavt tempo. "Denne ø tilhører feriegæsterne," siger Pam, som vi møder på vej til puben. "Bolig er kun tilladt her, hvem er brug for: tjeneren, sygeplejerske, politimand."
Vestkysten af Australien: Perth ligner en mirage
Hovedstaden i det vestlige Australien er PERTH, med 1,4 millioner indbyggere, den fjerde største by på kontinentet. Her blæser en let brise selv i midsommeren.
Og præsten. Monsignor O'Shea fuldender den kalkede landsbykirke, som han har kigget i 30 år. Det gør ham, han griner, den "længst tjente islander" - ikke tæller Quokkas. Faktisk skal det kaldes Quokka Island, ikke Rottnest. Da en hollænder først så de små gråbrune bukser med knap øjne, troede han, at han havde landet i et "rotte-nest".
For mange gnavere fandt kaptajn de Vlamingh i 1696 og slukket. Quokkas opholdt sig. I horisonten ser Perth ud som et mirage, mens hovedstadens skyskrabere er knapt 25 kilometer væk. Glad for, at vi ikke behøver at gå tilbage om aftenen. Bag "Rottnest Lodge" dør aftenen til Garden Lake i appelsin, Quokkas graver i sandet, selv om cykelklokkerne har en pause. Vi sidder på vores lodge terrasse, indånder varm, salt luft og beslutter at blive her i dag. Min rejsekammerat bringer fisk og chips fra restauranten og øl fra baren, som vi hører underlige, fløjtefugle i deres nattsang. I øvrigt tænker vi på, hvad der er bedre: det perfekte her og nu eller den nysgerrige nysgerrighed på de næste stationer? Runden slutter i uafgjort.
Fra vingård til stalaktithule: vandre rundt om Margaret River.
Mindst to slags mennesker får lyse øjne, når de hører ordene "Margaret" og "River": surfere og vinelskere. Jeg er begge. "Vil vi ikke gå nordpå?", Manden i bagsædet tvivlede på den feminine følelsesretning, "Margaret River er syd." Sikker på, men hvad er et par hundrede kilometer omvej i en tilstand, der alligevel er uendelig? 2,5 millioner kvadratkilometer, for at være præcis, størrelsen af Vesteuropa. Caves Road fører os ind i fortællingsbogen, snoede forbi stalaktitgrotter, eukalyptus og olivenlunde, krydsende søer og vinmarker. Vi ender foran en "Kælderdør", en af over hundrede smagningsrum på de mange vingårde i denne region. "Ingen steder er det så nemt at lave sådan en fremragende vin," siger Virginia Willcock. Hun peger på de modne druer på bjergsiden, hun er nødt til at vide: i årevis rejste hun verden som en "flyvende Öno-login". I hjemmet bringer australien de traditionelle Vasse Felix prisvindende dråber i tønderne. "Jorden, beliggenheden og brisen fra havet er ideelle", hun begejstrer og lader os smag Shiraz: Den dybe rødvin er krydret og blød, der minder om vilde bær, urter og jordiske træfat på samme tid. Guddommeligt godt.
Langs vestkysten i Australien - høj tid til bestyrelsen
Næste morgen græder grønne blå papegøjer i de store træer over sommerhuset. Det lugter af skov og saltvand. Mellem gamle Karri træer åbner fra bakkerne med betagende udsigt over koboltblå havet. Ud over mundingen af floden venter de første surfere på bølger ved solopgang. Høj tid til endelig at vokse bestyrelsen. Fra havet er kysten uberørt, hverken hegn eller huse forstyrrer den vilde natur på klipperne. Havet strækker sig foran mig som et blidt rullende tæppe. Jeg dykker gennem et par bølger og padler længere ud til havet. Det er fredeligt, sprayens støj blander kun skrigene fra de evigt vågen måger. Sidder på tavlen, jeg lader mine hænder og fødder cirkle i det kølige vand. Pludselig ser jeg en grå fin, knap 15 meter væk.Jeg hopper på bordet i et blunk. "Dolphins", en surfer beroliger mig ved siden af mig og griner. Solen blinker over grønne skråninger, svulmen ruller støt ind i bugten. Bag mig er en bølge bygget op. Endelig. Og jeg jager med et skrig af glæde til stranden. Men dette adrenalinhastighed var værd omvejen.
Pinnacles - magi i ørkenen: forfatter Julica Jungehülsing ved Pinnacles i Nambung National Park.
I Nambung National Park er jeg meget stille. Topet af rakettårne står ved siden af knobbede skildpadder, der er en bellied portvinflaske i XXL, en vandrende spøgelsesfamilie - alle lavet af gul lime! Pilene stikker ud af en bakke, lige så rifflede og potholed som om Gaudí havde praktiseret her før de begyndte med Barcelonas kirker. Vi trænger gennem pulveriseret sand og føler de undertiden spejlbløde, nogle gange barske figurer. Er vi virkelig stadig i samme land på samme Indiske Ocean? Det bliver koldt. I aftenlyset skinner bjergene orange, derefter lyserød og lilla, indtil himlen løber tør for farve. Kun et dusin turister vender sig stadig om, amatørfotografer borer stativ i sandet.
Nogen har generet og talt pinnacles - og givet op på 150000. Ikke underligt. Vi synker ned i sandet med et glas hvidvin fra den kølige kasse og er enige: Denne geologiske unikhed skabt gennem årtusinder udvaskning, vind og erosion er den skøreste skulpturudstilling i verden. To kænguruer strækker deres ører over en busk, bag hvilken en kvartmåned glider ud af tågen. Synd, at du ikke har lov til at sove under stjerner her. Vi er nødt til at gå til den eneste nærliggende by, Cervantes. Der lugter det af alger, foran anløbsbroen Enhver, der bor her, ved mere om hummer end Don Quixote - navnet på redenet efter et strandet skib. Valget af indkvartering er lille: motel, campingplads eller "backpacker lodge". Selvom vi ikke er backpacker, er hjørneværelset med havudsigt i lodgen vidunderligt for natten.
Hoved ting, fisk! Pelicans er dumharde fighter piloter, når det kommer til deres mad.
Orange blomstrende Banksia træer linjer vejen, asfalten trækker os som et reb mod horisonten. Jo længere vi kører, jo længere himlen vises, jo lysere lyset. Ingen skubber eller baserer sig på de ensomme motorveje, så selv kørsel kan slappe af.
Vores næste destination er Kalbarri, en nationalpark fuld af kløfter og rød sandsten. Det er smukt til maleri - og uendeligt varmt. Kalbarri er oasen mellem floden og havet. I stedet for at kvæle tørke ude i luften, trækker vi pludselig lunkent havluft, temperaturen falder med en god ti grader fra "hot" til "nice and warm". Fiskefiskere kaster deres linjer fra anløbsbroen over bølgende spabad, hvor salt og ferskvand blandes. Ved kajen venter "River Queen" på os, en gammeldags padlehjulsbåd. Til "Sunset Cruise" plover vi gennem Murchison-floden og støder ind i dæket med iskold øl. Pelicans fisk til bytte, svarte svaner lander i lavvandede mund. Luften smager tropisk og ørken på samme tid.
Foran Kalbarri falder klipperne dramatisk rødt og glødende i havet. Om morgenen har vi næsten vandreturet over billedklipperne alene - hvis der ikke var omkring 80 millioner fluer, der sværmer omkring os. Og hvordan fik vi det sjovt af hatte med det vedhæftede fluegardin i souvenirbutikken! Nu vinker vi hvert sekund med begge arme. Den planlagte kyststrækning krymper til en times gåtur. Så løber vi til vandet i Pot Alley Bay og hopper ind i havet.
West Coast of Australia: Jeg foretrækker at blive her
Til morgenmad Fisk: Rangers fodrer delfiner på Monkey Mia på Shark Bay.
På vej mod nord vender vi til Shark Bay, en gruppe af bugter adskilt af halvøer. Her finder du sjældne manater, shell strande og delfiner, sjældne planter og store havfugle. Jeg vil gerne blive her. Jeg ville filtrere sand med mine tæer og vente på en skildpadde at holde mit hoved ud af havet. Eller hemmeligt fodre pelikaner. Gå over strande, som vi kun deler med måger og eremitkrabber. Se delfinerne fodring på Monkey Mia Resort om morgenen og tag de mest kitschy solnedgange om aftenen. Kør ikke længere. Men min ven afbryder mine endeløse feriedrømme: "Hvalhajerne venter." Og selvfølgelig har han ret: Bare et par hundrede kilometer længere nord, er verdens største fisk passerer Ningaloo Reef. Vi fylder en sidste gang og giver gas. Ningaloo, lillebror til det berømte Great Barrier Reef i øst, har en stor fordel: den starter lige ved kysten. Hverken båd eller tur er nødvendig, selv om et par svømmer bevæger sig ud over Coral Bay, flyder jeg mellem tropiske fisk over farverige koralhaver - indtil jeg fryser trods 25 grader i havet.
Velkommen til Quokkas: Den søde kænguru-art bor på Rottnest Island.
Sand og sol opvarmes til næste runde i undervandsparadiset, opdagelsens lykke er ubegrænset og fri.Hvad er der galt med hval haj ekspeditionen i nærheden Exmouth - Eco-venlige, spion fly, motorbåd og besætning har deres pris, men uanset: Det handler trods alt om den største fisk i verden! Teamet "Ningaloo Blue" forklarer opførelsen af de ofte op til 13 meter lange rejsemænd - så hopper vi med finner og dykbriller ind i havet. Vores hvalhaj har hvide prikker i kontrol af en sortblå krop, en ca. meter bred mund, og jeg slukker næsten min snorkel. Jeg var forberedt på "stor", ikke så gigantisk. Som en tadpole føler jeg mig ved siden af denne kæmpe, som en af pilotens fiskesugning plankton under sin mave. Jeg håber at han husker at han er vegetar, skyder gennem mit hoved, så finder jeg min rytme og følger hvalhajen. Omkring ti minutter senere dykker han så majestætisk som han kom: et par slag med den store kaudale fin - han virker allerede som vægtløs at falde i dybderne. Kaptajnen opdager fem hvalhajer for os - hvert dykke rejser en dybere hoppe ind i en ualmindelig smuk verden. Jeg glider med disse colossi ved havet! Over mig himmel og glitrende havoverflade, under mig blå dybde. Min ven klemmer mig fra siden i armen. Drømmekontrol er helt sikkert sikkert.
Rejseinformation til vestkysten i Australien
rejsetid Perfekt til denne del af Vest-Australiens kyst er månederne marts til juli. Hvalhajsæsonen ved revet varer fra midten af april til juli.
Hvis du foretrækker at gå op i luften, skal du bestille et helikopterfly, for eksempel.
Flyve og kør Qantas flyver z. B. Dagligt fra Frankfurt via Singapore til Perth (fra ca. 600 euro). Om tre til fire uger er den beskrevne tur godt at skabe. Det drejer sig om fire timer fra Perth til Margaret River. For de gode 500 kilometer fra Margaret River-regionen til Cervantes bør du planlægge mindst en dags rejse. En anden 400 kilometer herfra til Kalbarri er kystbyen Dongara til en pause. Scenen til Monkey Mia er også omkring 400 kilometer lang, men de ensomme veje her træt nemt, så planlæg mange pauser. Fra Denham til Exmouth (700 kilometer) bør du ikke køre på en dag, mulige mellemlandinger: Orchardbyen Carnarvon eller Farm Quobba Station (www.quobba.com.au) på en vild kyst. Et par dage på vej mod nord kan du tilbringe godt i Coral Bay ved Ningaloo Reef. - Lej en bil eller campervan i Perth, slip i Exmouth og flyve tilbage til Perth. Denne envejsleje er dyrere (f.eks. Www.europcar.com.au fra 1700 euro i 21 dage), men sparer tid. Hvis du har mere tid, kan du fortsætte ruten til Darwin og flyve tilbage derfra.
indkvartering Hoteller, feriehuse eller Bed & Breakfast er z. For eksempel kan du spontant booke gennem besøgscentrene (åbent dagligt fra 9:00 til 17:00), som er tilgængelige på næsten alle steder. Hvis du ønsker at booke på forhånd, vil du finde overnatningssteder i hæftet "WA Accommodation & Tours" (www.staywa.net.au). Brochuren vil også blive sendt til udlandet.
læse En nyttig rejse følgesvend er "Lonely Planet Perth & Western Australia" (14,95 euro). - "Australien", en rejsebog af Freddy Langer (12.95 Euro, Ellert & Richter Verlag).
mere Ruteplanlægning, links til indkvartering, ture og attraktioner (også på tysk) på turismesiden: www.westernaustralia.com, for hele kontinentet på www.australia.com.
