Elke Heidenreich i Venedig
Jeg har været i Venedig fire gange. Tre gange var det spredt over 25 år, "kærlighedsrejser", da det, troede jeg, hører til Venedig. Og nu, fjerde gang, var det en arbejdstur. For første gang var jeg alene i Venedig store dele af dagen. Ingen hånd, der holdt min, ingen arm-i-arm-gennem-banen løb, ingen dyb blik, ingen almindelig caffè i "Florian", ingen samtaler om os, følelserne, lidenskaberne, fremtiden, fortiden , Jeg var alene med Venedig. Og for første gang denne by har talt med mig, for første gang har den virkelig nået mit hjerte - vintersolen skinnede på vandet, mumlede kanalerne, kattene strøg genert over mine ben, underlige møder og samtaler i de døde stille gader, Bare et par skridt væk fra San Marco, San Stefano, Rialtobroen. En sovende, fortryllet sovende skønhed var byen og smuk som aldrig før.
Helt forbløffet forstod jeg, at Venedig ønsker at blive opfattet lige så meget, ikke gennem turistbriller, men gennem lange stille ture og det melankolske, tavse blik fra en der rejser alene. Dette betyder også, at Piazza San Marco kun er overvældende smuk kun om natten, når det er ret stille. Først da forstår du denne arkitektur. I løbet af dagen er der for mange mennesker og duer omkring.
Venedig er en nat, er en vinterby, "Venedigs sjæl, sjælen, som de gamle kunstnere klædte den smukke by med, er høstlig," skrev digteren Gabriele D'Annunzio. I løbet af dagen lyser solen fattigdom og forfald, men om natten på Dorsoduro, promenaden overfor Giudecca, når de lyserøde gaslykter flimrer gennem tågen, har man følelsen af at være midt i hjertet af al skønhed.
Bare fire dage efter åbningen af operahuset "La Fenice", ville fotografen og jeg bare se, hvordan alt genopbygget efter branden for otte år siden, ville høre, hvordan det lyder. Vi havde billetter til "La Traviata", dirigeret af Lorin Maazel, og vi havde hjertebanken til glæde og allerede to dage før sneg os rundt om operahuset. Det ligger skjult på et lille torv, Campo San Fantin, omgivet på to sider af kanaler. Den nye facade lyser lyst, den gyldne feniks over indgangen, egypternes hellige fugl, genopstand fra asken - som om den passer til et teater, der har brændt så ofte ned og er blevet bygget op mere og mere pragtfuldt.
Hvilket operahus har allerede sin egen anløbsbro? Og hvem vil ikke gerne straks gå i land for at besøge "La Fenice" i Venedig? Elke Heidenreich bærer bestemt Phoenix, som også dekorerer indgangen til det legendariske operahus, med stor glæde.
Det brændte ned i 1773, og i 1836 gik "La Fenice" igen op i flammer. Allerede 380 dage senere var der igen musik - venetianerne kunne ikke være uden deres opera. I 1996 brændte det til jorden, og denne gang tog genopbygningen hele otte år - en uendelig italiensk historie om korruption, forsinkelse, bureaukratisk vandring. I marts 1853 havde Verdis opera "La Traviata" premiere i "La Fenice", og nu blev teatret endelig genåbnet med denne opera. Denne aften er glemt, hvad alt dette smagte, hvor lang tid det tog alt, operaen er genopbygget, "dov'era e com'era" - hvor hun var og hvordan hun var.
Ligesom det var, kan intet mistet nogensinde blive, men italienerne har gjort et godt stykke arbejde: loftsmalerierne er omhyggeligt malet, freskomalerier gendannede, de vidunderlige gulve rekonstrueret, auditoriet prydet med rig guld og mægtige venetianske lysekroner, haller På første sal er en betagende pragt, lysekronerne her endnu mere overdådigt fordelt, store som familiehuse, og hvad du ikke ser, men hører: akustikken er forbedret. Naturligvis mangler patina såvel som ikke - alt er stadig nyt og stadig skinner lidt for meget, men i en så gammel, råden, evigt fugtig by som Venedig, vil patinaen komme hurtigere end andre steder.
Hvad kostede det? Store penge selvfølgelig - men har nu en by med kun 63 000 indbyggere et af de smukkeste operahuse i verden. Der er endda et andet sted i Venedig, Teatro Malibran i Rialto, og hvis du ekstrapolerer dette til antallet af indbyggere, ville en by som München have 75 operahuse, skrev Dietmar Polaczek i "Süddeutsche Zeitung".
Elke Heidenreich møder tenor Roberto Saccà. Som Alfredo bliver han ...
... senere også charme de italienske damer, der venter på hans præstation.
Alt i Venedig lever naturligvis af turisme, det er forbandelsen og velsignelsen i denne by - det ødelægger og bevarer den på samme tid. Men det har altid været tilfældet.Er der nogen kunstnerisk følelse, tænkning, arbejdende person, der ikke rejste til Venedig mindst en gang i sit liv? - Åh, listen over digtere, der med det samme kommer i tankerne, er uendelig. Så musikerne! Malerne! Og selvfølgelig overalt i Japan. I løbet af ugen i Venedig så jeg markant flere japanske end italienere.
Og så endelig vores operaaften. Foran teatret, munter snak med elegante damer, stod orkestermusikerne udenfor i begyndelsen og i pauserne, røget og drak en expresso på hjørnet. Det er let at gå. Inde i, på hvert hjørne, på hver etage, på hver trappe: en mistænksomt brandmand. (Sidste gang det var brændstof!) Jeg sad på en af de gyldne bænke i foyeren og så mængden strømme ind. Her bærer damerne, som altid i Italien, frodige pelse, der naturligvis ikke leveres til garderoben. Derfor bruger nogle turister deres polstrede anorakker i timevis på deres skød. Italieneren går elegant til operaen, turisten med det, han har i rygsækken, blandingen er grotesk. Det holder huset ud.
De hundreder af små lamper blinker fem rækker højt ved kasserne, små engle blæser lydløst deres tromboner på loftet, det grønne fløjlsgardin er så meget mere elegant end den teaterrøde, der er almindelig i verden. Fra lodgerne kender bølger til, stemningen er løst, munter, forventningsfuld. Billetterne er meget dyre, men selv på forestillingsdagen skulle nogle glade tyske turister næppe kunne tro det.
For at stille ind på operaaftenen, et par barer fra partituret "La Traviata" og et kig på mændene Verdi, Mozart og Beethoven i miniature
Tom og jeg fik lov til at se bag kulisserne om morgenen - de stramme kontorer, de uendelige trapper, de forvirrende stier til kunstnerens omklædningsrum, alt lugter stadig nyt og farve, og da vi kom tilbage til det lille torv udenfor, rykkede fire mænd op en underlig lille trappecrawler op ad vingen, hvor Alfredo ville spille om aftenen - i det mindste var det, hvad han ville gøre i Violetta's salon. Der er ikke plads til en fond på Teatro "La Fenice". Scenerne er gemt i udlandet i to magasiner, og du kan se de stærkt belastede skibe køre ind i maven på teatret.
Intet andet italiensk operahus, ikke engang La Scala i Milano, blev længe betragtet som symbolet på den italienske operakultur - Paisiello, Cimarosa, Rossini, Bellini, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Wagner, Bizet, alle de store komponister så forestillinger af deres værker i "La Fenice". Også Stravinskys "The Rake's Progress", Luigi Nonos "Intolleranza" og Bruno Madernas "Hyperion" - operaer fra det 20. århundrede - blev her iscenesat for første gang. Teatro "La Fenice" er ikke et museum, selvom det ser sådan ud.
Flygelet leveres, som sangerne samles på scenen om aftenen. Scenerne opbevares også i udlandet og leveres med båd.
Og også produktionen af "La Traviata", som vi har set, ryddes grundigt med gamle Rührkitsch, plys og junk. I denne historie om den kurtiserede Violetta, som ikke må elske den borgerlige Alfredo, fordi hans far er imod det, ligesom den ene store bombastiske kærlighed trylle frem. Ikke så i Robert Carsen og Lorin Maazels version: Det handlede ikke om kærlighed, det handlede om pengene. I pragt ved det nybyggede teater så og hørte vi forkølelsen ved en opera, der spillede og iscenesatte nøjagtigt i vores nuværende tid, uden at tilpasse os modernistiske dikkedarer. Jeg har aldrig set denne opera tristere, koldere, illusionsfri, og det synes jeg ikke - og det er ikke tilfældet på dette sted med rekonstrueret gammel pragt.
Dagen efter forestillingen skinner en klar kold sol. Jeg tager en vaporetto omkring Venedig, går til Guggenheim-museet på Canal Grande. I haven et neonskilt af Maurizio Nannucci: "Skiftende sted, skiftende tanker, skiftende tid, skiftende fremtid." Han har ret, tror jeg, hver rejse ændrer livet, din egen fremtid. Dernæst ligger graven til Peggy Guggenheim og hendes hunde. Et par skridt væk vokser et vidunderligt voluminøst oliventræ med en bagagerum som et menneskeligt ansigt - et ønsketræ, et ønsket træ, med kærlighed til peggy fra Yoko Ono. Et foto af den så smukke og fredfyldte Yoko Ono hængende over mit skrivebord. Alt er forbundet med alt. Og jeg føler mig dybt glad for denne musik i denne by, usynlig omgivet af mennesker, der føler og føler det samme som mig selv.
Rejseinfo Opera Rejse
Til Milano i Scala, til Vendig eller til Madrid - operaudflugter organiserer f.eks. Www.opernreisen.net, www.orpheusopernreisen.de, www.klassikreisen.de/ og www.opern-reisen.de.
