Vi ønskede det på den hårde måde: Fra række 37 D lige ind i busken. Ingen blid akklimatisering i hovedstaden Windhoek, men land, hent en lejebil og vær den seneste sundowner i ørkenen. Vejen til Kalahari strækker sig, bilen støder over den ujævne grusvej og fotograf Christian Kerber, og jeg har problemer med at koncentrere mig. Var ideen virkelig god - kør lige efter en langdistanceflyvning? Var hun Og det er hvad!

Fra hverdagen til paradiset - vi kan næppe tro på det

Når vi ankommer til den afsidesliggende "Camelthorn Lodge" syd for Windhoek, er det næsten 16:00, og solen farver alt i dette utrolige afrikanske eftermiddagslys: impala antilope og strudse slumrer roligt over grunde, den rødlige sanddyn på højre hånd og vores bungalows, hvis ældre gul på det mørke Kalahari-sand ikke kunne skille sig ud bedre. Et lys mellem honning og karamel.

Seth, en kollega, glæder os med glæde i den åbne lobby, og lidt senere sidder vi ved poolen med en "Rock Shanty" - ginger ale, sprite, angostura, klemmer os et par gange og ser på denne travle dag i skumringen. Spist i stearinlyset på træterrassen: kudu bøf, antilope, selv skudt. Vi katapulerede os uden nogen overgang fra hverdagen til paradiset.

Vores rundrejse begynder i den hyggelige "Camelthorn Lodge"

Den maleriske "Camelthorn Lodge" er begyndelsen på vores tur gennem Namibia. Marlies og Volker, to unge nazistiske tyskere, opererer disse såvel som den noget større nabobygning "Zebra" og en teltlejr. Der er 5000 dyr på grunden, herunder oryx antilope, zebra, struds, wildebeest og giraf. Mens den ædle oryx og impalaen gerne snuble forbi acacia træerne ved poolen, kan man kun se de andre dyr på en safari, som Field Guide Bertus tager gæsterne om dagen med. Han er en sand herero, meget høj, meget slank - og meget sjovt! Hans onkel, en bushman, stjernede i 1980 i filmen "The Gods Must Be Crazy". Aktørgenet er således i familien.

Bertus kender meget og taler meget, mens vi forundrer naturen i en åben Land Rover. Sundowneren behøver dog ikke yderligere animation: drikkevarer er opstillet på bilens motorhjelm, og vi hengiver i lyset af den indstillede sol med en gin og tonic i vores hænder.

På "Camelthorn Lodge" begynder en ny dag

© Christian Kerber

Solopgang i Sossusvlei - et farvebril

Med et tungt hjerte, men godt ankommet, forlader vi logen igen efter to dage. Vi ønsker at gå vest. Vores mål: Sossusvlei, den legendariske salt-lerpande omgivet af klitter. Landskabet der er sindssygdom: skarpe kantede klitkamre, ottergul eller lyse rødt afhængigt af lyset, sand i blide bølger så langt øjet kan se. Fra tid til anden skubber en oryx med sine lange horn som et dyrt booket ekstra i billedet.

I den såkaldte Deadvlei er gamle acacia skeletter, der sætter noget ekstravagant kunst projekt i skyggen. Her på de døde træer argumenterer vi lidt for første gang. Du skal stå tidligt op for at være i parken til solopgang - ellers bliver det for lyst og for varmt - men så er det en utrolig oplevelse, der gør enhver fotograf til en galning.

Sådan ser morgensporter ud i Sossusvlei. Professionelle starter før solopgang.

© Christian Kerber

Fra Vlei gennem Namib ørkenen

Christian kan ikke stoppe med at tage billeder. Der er dog stadig mindst seks timers kørsel foran os. På sandspor, hvoraf nogle har dybe ruter. Jeg opfordrer, han snaps, jeg nag.

Vi forlader endelig Vlei i stilhed. Men senest i midten af ​​den skræmmende Namib ørken kom vi igen. Her i det store intet burde du ikke engang bedre ryste. Så vi griner sammen om den tyske station, som trommer i bilradioen og lyder som noget fra en anden tid. Her gives tomme majonesbriller væk, rides tilbydes eller brugt stole til salg. Den hyggelige deling følelse, der er hyped i Tyskland således: I dette store land, hvor befolkningstætheden pr. Kvadratkilometer er mindre end tre personer, er det uundgåeligt levet længe.

Utroligt landskab i brølende varme

Jo mere modbydeligt et landskab, jo mere går sjælen til mig. I disse robuste foothills af Namib Naukluft Park, nær den uhyggelige Kuiseb Canyon, er jeg helt i mit element. Jeg kan ikke få nok af de brede flader i forskellige gråtoner, kun nogle gange brudt af ensomme acacias.

Så snart du kommer ud, dræbe et 38-graders hot-sword. Vi kan møde to biler om fem timer, selv om Namibia er mere rejst end nogensinde.Når vi overvinder to cyklister i det meget dybe sand, tvivler jeg kort på min mentale tilstand. Men - vi stopper og overbeviser os selv - de to er ikke mirages. Hvis du kan lide den ekstreme, planlæg din cykeltur her ...

Jeg kører mit hoved mere end gratis

Efter ørkenen kommer vandet: i det vilde ligger det dybe blå Atlanterhav den lille by Swakopmund. Naturen gør altid alt rigtigt. Jeg kan huske denne åbenbaring fra mit sidste Namibia besøg. Jeg kørte "Golden Circle" i bil, som vi gør nu: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Jeg kan stadig huske hvor glorisk jeg kørte mit hoved fri i dette sprøde imponerende landskab, som så pludselig slutter næsten brat på det brølende hav.

Swakopmund - badeby med retro charme

Havluft, frisk vind, små huse, strandpromenade. Byen har faktisk en lignende retro kysten charme som sin baltiske søster. Og selv i den yderste ende af verden ved du, hvad der er i øjeblikket trend andetsteds: På en parkeringsplads på stranden er vejen en fødevarebil. Irene, 68, fries burgere og hotdogs med sin datter, kaldes "Boere Roll" her. Små ekstraindtægter, der supplerer pensionsforældelsen i Namibia, er heller ikke så let, siger Irene. Trods det næsten altid gode vejr ...

Swakopmund ligger på Atlanterhavet - mere hav er ikke

© Christian Kerber

Hvis du virkelig ønsker at fordybe dig i Swakopmund, kan du spise i den klassiske "The Tug", en fiskerestaurant placeret ved starten af ​​molen. Men uden forbehold har du ingen chance her.

Vi bevæger os ind i den helt nye "Ocean Cellar", hvor du blandt andet kan vælge mellem sushi og ceviche. For den temmelig ned til jorden Namibia ret langt fremad! Men for os forbliver Swakop - som Namibierne siger - kun en kort forfriskende mellemlanding på vej til busken, til de vilde dyr.

Løve og leoparder i Etosha National Park

En dag senere, i Etosha National Park, kunne man tro, at vi var lidt vanvittige. Vi kører med en relativt høj hastighed en meandrende sandvej lang, "hurtigere" jeg kalder, "vi har kun 15 minutter!". Desværre kørte vi ind i parken til sent på eftermiddagen og måtte være udenfor punktligt ved solnedgang kl. 19.00. Ellers er vi nødt til at blive i bilen.

Vi forventede ikke, at vi selv ville se nogen dyr på vores korte prøveflyvning, men allerede ved det første vandhul var en leopard dybt afslappet og inden for rækkevidde af vores bil. Vi kunne ikke rive os væk og har nu et lille problem. Og så er der pludselig noget på vej, for langt væk for at klassificere det. En grålig silhuet. Ingen har brug for det nu. "Sandsynligvis en løve", jeg griner, overbevist om at jeg var sjov. "Det er en løve," siger Christian og går til jern. Og så går hun langsomt til højre ind i bushen, løverinden. Ikke uden at se lidt foragtende ud. Før solnedgang synes dyrets time at være. Sandsynligvis, fordi da kun nogle få bortfaldne mennesker kan lide os gennem parken.

Etosha byder på en stor dyrebiograf

Den næste dag har vi mere tid og får rigtig stor biograf på det udbudte vandhul: gazeller slutter sig til antilope, zebraer og græskestræk sammen strækker deres hals i det kølige vand, og fra afstanden skifter en ottehovedet elefantfamilie. Alt jeg venter på er Noahs Ark, hvor Elton Johns ballad "Circle of Life" spilles et sted, mens de små baby elefanter begynder at spille i vandet.

Badning: Du mødes ved vandhullet i Etosha

© Christian Kerber

"Okonjima Nature Reserve" - ​​en lodge med en mission

På slutningen af ​​vores tur, på vej tilbage fra Etosha til Windhoek, behandler vi os selv til en særlig højdepunkt: "Okonjima Nature Reserve" nær Otjiwarongo. Der er 38 leoparder og seks cheetaher, der bor på 20000 hektar.

Udover to lodges, en eksklusiv Bush Suite og en campingplads, er "AfriCat Foundation" hjemme her. Stiftelsen er en slags ly for skadede eller traumatiserede leoparder, fordi i modsætning til løverne, der kun bor i Namibia i nationalparker, er disse store katte faktisk fri. Som følge heraf hæver flere og flere landmænd deres hegn for at beskytte deres husdyr, fastsætte fælder eller endda skyde dyrene. Antallet af leoparder er faldet så meget i de seneste år.

Først og fremmest ser AfriCat Foundation de dyr, der kan reddes fra landmændene. De fleste af dem observeres først i et mindre kabinet og behandles om nødvendigt, før de er forsynet med en sender, der frigives tilbage i reservens bush. Her kan du se dem på ranger-ledsaget safaris. "Okonjima" er ikke billigt, men en lodge med en mission. Fordi gæsterne hjælper med at finansiere AfriCat.

Leopard safari og bål - det kan næppe blive bedre ...

Operatørerne har været særligt gode med os og givet os Bush-suiten for en nat.Et privat hus i bushen, moderne, men helt i afrikansk stil, som hovedsagelig er reserveret af bryllupsrejse par, der ønsker at lade det rive. Jeg ville ikke blive overrasket, hvis drømmedagen fra den næste "Bachelor" -film finder sted her.

Fra weitläufgen terrassen ser du over en lille pool direkte på savannen og et oplyst vandhul. To anteloper gør deres aften gåtur i afstanden, i baggrunden er bjergsilhouetten synlig, når vi kommer ind i vores suite efter leopard safari.

"Du kan ryste alt fra Afrika, men ikke støvet", hilser dame i huset Selma os med et grin. Solmen sætter sig, Selma har tændt træet på det åbne ildsted, og vi finder sted i campingstole. Til toppen, Craig, vores ranger, går ind for at få sin guitar ud og begynde at spille. Senere spiser vi, drikker vin, sidder ved ilden i lang tid og ser, se, se: antiloper, springbokse, vorter og porcupines - de kommer alle til vandet i mørket.

Cheesy? Nope! En normal aften i Okonjima

© Christian Kerber

Om natten blæser lugten af ​​savannen rundt om min næse

Det er så svært for mig at gå i seng. Men soveværelserne har teltvægger, som du kan rulle op, og så falder jeg i søvn med crickets, den krydrede duft af savannen og en let brise omkring min næse. Om natten vågner jeg op et par gange og kigger ind i savans brede, mørke stilhed. Mere Afrika virker ikke.

Nikolas tips til Namibia

Turen

Rundturen er reserveret i en lidt længere form som en selvstændig tur med biludlejning Marco Polo Travel (13 dage fra 2659 euro pr. Person i dobbeltværelse uden fly, indkvartering i standard lodges, valgfri, der er også premium lodges fra 3839 euro pr. Person i dobbeltværelse). Hvis du ikke kan køre dig selv, kan du bestille en tur med din egen chauffør (10 dage, fra 3759 Euro pr. Person i dobbeltværelse uden fly). Alle oplysninger om www.marco-polo-reisen.com/individuell

Kom der

Direkte fly fra Frankfurt med Air Namibia fra 930 Euro eller med Quatar Airways via Doha fra 750 Euro (også bookes via Marco Polo Travel).

Bedste rejsetid

Namibia er en destination året rundt, højsæsonen for de fleste loger (høje priser!) Fra omkring maj til oktober, så om vinteren der.

Indgiverne

Intu Afrika Camelthorn Kalahari Lodge: Familiedrevet og fortryllende med kun et par stråtækt bungalows - hver har sit eget private dæk med udsigt. Lille pool, safaris. DZ / HP fra 174 Euro (Kalahari, Tlf. 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).

Sossusvlei Lodge: Meget stor udvej i stil med et klubhotel. Værelserne er i individuelle bungalows, den store restaurantterrasse byder på bred udsigt. Dobbelt / HB fra 196 Euro (Namib Desert, Tlf. 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).

Swakopmund Sands Hotel: Lille moderne byhotel tæt på vandet. Værelserne har ingen direkte havudsigt, men delvist (små) terrasser. DZ / F fra 120 Euro (Strandgade 3, Swakopmund, Tlf. 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).

Damara Mopane Lodge: Nye farverige træhuse, indrettet i moderne stil - til dem der ikke kan lide klassisk safari stil. Om aftenen brænder en ild i den åbne restaurant - god stemning. Dobbelt / Halvpension fra 160 Euro (Twyfelfontein, Tlf. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).

Toshari Lodge: Moderne, enkel, ikke for stor, med dejligt poolområde. Det tager cirka 20 minutter at komme til Etosha National Park, ideel til dem, der ikke ønsker at leve i statslejrene i parken. Dobbelt / F fra 105 Euro (Etosha Park, tlf. 67/33 34 40, www.toshari.com).

Okonjima Lodge: Udover den eksklusive Bush Suite (FB fra 663 Euro pr. Person) er der en luksus bushcamp (dobbelt / halvpension fra 460 Euro), den enklere Plains Camp (dobbelt / halvpension fra 300 Euro) og Camp Suite (fra 25 euro pr. Person). Fra logerne eller lejren suite kan du lave små vandreture. Leoparden er i et ekstra sikret område, som kun kan besøges med en guide (Otjiwarongo, tlf. 67/31 40 00, www.okonjima.com).

Hilltop Guesthouse: Enkelt men hyggeligt gæstehus med terrasse og pool lige i hovedstaden Windhoek. Morgenmad serveres personligt på balkonen for hver gæst. Perfekt til ankomst- eller afrejsedagen. Bed om værelser på første sal! DZ / F fra 70 Euro (Tlf. 81/24 52 750, Lessing Street 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).

Godt at vide

På grund af den høje efterspørgsel i øjeblikket er du nødt til at planlægge en Namibia tur til tiden? - omkring et år før. Især de mere individuelle mindre hytter er hurtigt reserveret. De fleste biludlejningsfirmaer kræver et køretøj rengjort indefra og udenfor. Der er masser af vaskefaciliteter i Windhoek (f.eks. Ved tankstationer), men du skal planlægge mindst en time.

telefon

Områdekode Namibia 002 64 

World War One (ALL PARTS) (Kan 2024).