Toscana: Fri tur til lykke
Kort efter San Gimignano har jeg lyst til 16. Da jeg sad bag min kæreste Ingrid på sin pink-metalliske Honda, hoppede over skolen og kørte 12 kilometer for at drikke en cappuccino. Alt er tilbage: duften af friskskåret græs og akacieblomstrer, vinden, der blæser over bakkerne, efterlader penselstrøg på grønt. Ikke langt fra Castellina Chianti, i kilometer 23.8 af vores tur, faldt jeg på et dødt lige vejstykke "hastigheden". Ikke for ingenting er Vespa-hvep. Så jeg vender op og glider forbi på 75 km / t på vinens vinstokke, der en gang antændte tyskernes kærlighed til Italien: Chianti Classico, som kun opstår her i Gallo Nero. Den sorte hane er et symbol på Chianti-regionen, som ikke kun er strengt og centimeter stort - kontrolleret og garanteret dyrkningsområde! - men også mindre snoede end resten af Toscana tour.
Min Vespa er ferrari rød og, i modsætning til i Tyskland, hvor en scooter på et tidspunkt var endnu mere pinligt end en Opel-kadet, gik aldrig i mode i Italien. Det tilhører den italienske mytologi samt cappuccino og Carabinieri og Sophia Loren, der langsomt tager af med sine strømper foran Marcello Mastroianni. Uanset om elever med antiglobalisering dreadlocks, pinstriped business advokater, pencil nederdel sekretærer og stilettos, Vespa rejser hele Italien. Og i Toscana giver det en vis følelse af overlegenhed. Især hvis du kan køre forbi bilens linje foran parkeringshuset ved indgangen til Volterra.
Mens jeg beundrer det romerske amfiteater Vallebona, over hvem svalerne kommer ned, fanger Volterra mig med alle reglerne i toscansk kunst - med tufa buer over gotiske vinduer med palazzi og lilla buske, der vokser ud af mursten - jeg kan ikke vente med at vende tilbage at sidde på Vespa. Og at køre, køre, køre. Ideen til en Vespa vin tur havde en italiensk fra Piemonte, Roberta Ferrero, og hendes belgiske mand, Jean Devos. De sørger ikke blot for, at Vespas venter på os foran hotellet, men også at du ikke behøver at forstyrre med klare kort på udkig efter den smukke, men lidt brugte vej. Der er Vespa Roadbook for dette. Det beskriver detaljeret dagsture og hvor og hvorfor skal du vende. Fra San Gimignano er der udviklet fire forskellige ruter: fra den etruskiske tur til Chianti-turen, herunder anbefalede vingårde og restaurantforslag.
Tempoet i Vespa er adstadigt nok til at se cypress-dækkede bakker, olivenlunde, vinmarker, vallmomarker og fæstningsvægge forbi. Og bakkerne er bløde nok til at blive besejret af Vespa. Generelt skal den toscanske bakke blive rost her. Da Gud distribuerede bakkerne valgte han den mest yndefulde for denne region. Man kan godt lide at tænke på den måde, når man sidder på Vespa. Betydning af udtrykket "kulturlandskab". At Toscanas entydighed ligger i deres harmoni, idet man ved, at intet blev overladt til chance her. I denne jord er renæssancen, medicierne, oplysningen. Spørgsmålet om skønhedens natur. Til ideelle dimensioner og proportioner. Og masser af broderskrig. Siena mod Firenze, Lucca mod Pisa. På vej tilbage til San Gimignano skal vi standse vores kulturhistoriske refleksioner foran landsbyen, fordi vi ikke kører til centrum ved Piazzale Martiri Montemaggio, men drejer til højre efter Carabinieri stationen.
Signor Sergio venter på os på vingården Montenidoli, som betyder "bjerg af små reden". Det fører os gennem vingården, forbi ståltankene og egens tønder, hvor hvide vine som Vernaccia di San Gimignano modner og rødvin fra de typiske toscanske druer Sangiovese, Canaiolo og Malvasia. Dette forklarer Signor Sergio, og han undlod ikke at intimere i hver klausul, at hans kone Elisabetta vokser vinen, som han flyttede her for 40 år siden.
Vinmarkens røde jord stikker stadig til hendes sko, når Elisabetta Fagiuoli hilser os og beder om vinsmagning. Elisabetta er en smuk gammel dame med mørkt hår og sorte øjne stribet med sølvfarvede tråde: Elisabetta har alt under kontrol, hendes albanske arbejdere, hendes mand, os. Som om hypnotiseret hører vi hende og taler om Bacchus 'tårer og om de romerske mønter, hun fandt under et oliventræs rødder, når hun taler om templarens riddere, der hersker her og om havet, som engang dækkede disse dale ,
For Elisabetta er jorden et væsen med hvem hun taler med hinanden.Hun introducerer sine vine som lærer til hendes elever: "Jeg laver fire forskellige typer Vernaccia, og denne, Vernaccia Tradizionale DOCG, er den mest brutale! Og der er den røde, Garrulo, lidt snakkesalig, men jeg kan godt lide ham så meget som han er. " Elisabetta Fagiuoli kommer fra en gammel nordital italiensk vinfremstillingsfamilie, og det siger sig selv, at denne vingård hverken bruger pesticider eller oenologer, der designer vinen på computeren: "Jorden laver vinen", udbryder Elisabetta "og ikke den Winemaker! " Derefter spotter hun kort på mode af tunge rødvine: "Vinene i Toscana er blevet syltetøj!" Vi nipper Garrulo og brutale Vernaccia og lytter til Elisabetta i flere timer. Næste dag kører vi mod Montespertoli, en af de andre toscanske hovedstater vin, til vores næste stop: Certaldo, der sidder på toppen af en bakke og så malerisk toscansk, at du næppe kan bære den. På Palazzo Pretorios tag er en vejrflise af metalplade på vægge, hvor nyligt restaurerede fresker lyser, og Bocaccio House, hvor forfatteren af "Decamerone" blev født, levede og døde, er lige blevet hvidkalket. Men i sådanne smykkebyer som Certaldo eller den befæstede landsby Monteriggioni slår det toscanske drev for harmoni og nåde til trængsel og travlhed, og jeg vil gerne have lidt forvirring i denne idyll med vinsmagning, landhoteller og delikatesser, der sælger liverwurst i designerbriller.
Og så ankommer vi i landsbyen Castel San Gimignano. Vi parkerer Vespas foran en bar med et falmet fluegardin hængende foran døren. Barmand er i dårlig humør ("Beslut endelig, vil du have espresso macchiato eller ej?") Og på en husmure stikker en plakat, der fremmer en musikfestival, og ligner 50'erne stoppede aldrig. "Musik til alle" er under plakaten. Et rustet tegn forkynder, at dette hus er Casa del Popolo: Folkets Hus, som engang var besat af arbejderne. Modsat en kvinde træder ud af døren og hænger underbukser på et tørrestativ, der står midt på gaden. De er kvinders underbukser. Stort damer underbukser.
Vi kommer tilbage på vores Vespas, indhenter et par cykler og tilgive alt i Toscana, herunder leverpølserne i designerglaset. Så længe her sådanne damer underbukser er hængt, er Toscana ikke tabt endnu. Musik til alle!
Rejseinfo Toscana
Chianti på to hjul. Det her beskrevne program kan bestilles hos Olimar: fra / til San Gimignano, 5 overnatninger / 4 dage Vespa inkl. Forsikring, vejbog med tips om vingårde og ruteforslag fra 425 Euro pr. Person / dobbelt; dagligt fra marts til midten af november (www.olimar.com).
Vinfremstillingsvirksomheder i Toscana
Vingård Montenidoli I hjertet af Toscana, mellem Firenze og Siena. Ring altid til vinsmagninger dagen før, helst efter kl. 17.00. Elisabetta Fagiuoli taler også engelsk og fransk (San Gimignano, tlf. 05 77/94 15 65, www.montenidoli.com).
Vingård Castello Sonnino Beliggende i vinområdet Montespertoli og er værd at se: Vinkælderen er placeret i slotskælder. Siden 1820 er familien Baron Alessandro de Renzis Sonnino-vin - Chianti Montespertoli og især San Leone fra Merlot-druer, Sangiovese og Petit Verdot. Vine, som alle er blevet tildelt en pris og meget rost af gourmetguide "Veronelli". Vinsmagningen udføres af Baronessa selv med det højeste niveau af ekspertise og viden om engelsk. Den enorme Mastiff mastiff Rosa tilhører familien (Fattoria Castello Sonnino di Alessandro De Renzis Sonnino, Via Volterrana Nord, 10, Montespertoli, tlf 05 71/60 91 98, www.castellosonnino.it).
Castello di Nippozzano Midt i smukke cypresser og oliventræer i en højde af 400 meter står denne tidligere defensive fæstning fra år 1000. I dag produceres de røde vine fra ejendommen og opbevares her. ChroniquesDuVasteMonde læsere kan besøge vingården til en særlig pris på 15 euro pr. Person, herunder snacks og vinsmagning (lukket fra maj til september på lørdag eftermiddage og søndage, søndag og mandage i de resterende måneder). Tilbuddet gælder indtil september 2007. Vinsmagning og besøg i kælderen bedes du registrere på enoteca.nipozzano@frescobaldi.it eller ring 00 39/05 58/31 10 50, søgeord "ChroniquesDuVasteMonde". Retninger på internettet: www.frescobaldi.it/frescobaldi/en/nipozzano_en.swf
