Cornwall: altid langs kysten
På hvilken drømmeø er vi her? Havet er så klart, så blåt og jadegrønt, som om det skulle konkurrere med himlen.
Med hvide skumhoveder bryder bølgerne på klipperne, og hver få kilometer inviterer en gylden strand til at svømme i en lille skjult bugt. I byen går vi under palmetræer, på stier foret med ruvende rododendroner og enorme fuchsia-buske og lad os forklare blomstringen af blomster i parker og haver på vej: Echinacea-blomsterhovederne er mandhøje samt azaleaer, kamelier, cedertræer og endda banantræer. Senere på eftermiddagen er der den obligatoriske fløde-te med koaguleret fløde - cremet pisket fløde - og søde ruller. Sådan lever man.
Palmerne er virkelig ægte, blomsterne eksotiske og te 'meget britisk'. Golfstrømmen gør det muligt, at i det allerførste hjørne af kongeriget, i hertugdømmet Cornwall, kan denne fortryllende blanding af middelhavsstørrelse og fint engelsk liv udfolde sig. 'Hvor dejligt' - selv englænderne er begejstrede.
Cornwalls skønhed er blevet beskrevet så ofte og sprudlende, at man allerede ankommer med et billede af det dejlige landskab og den vilde kyst i hovedet. Men i sandhed er alt endnu smukkere: vandrere, du kommer til Cornwall, du vandrer på enge, bløde og fjedrende og prikket med tusinder af blomstrende vilde blomster. Gå langs klipper, ruvende klipper og klipper af farvet sandsten og grå-sort granit, bizarrely robust eller rund jorden og skulptureret til scuptures som om redigeret af en gigantisk kunstnerhånd. Hvor naturen virker så kraftig, bliver mennesket meget lille og forsvinder næsten ind i landskabet som en lille, farverig prik i det stadigt dominerende grøn og blåt.
Skjulte bugter er cirkuleret, alle navngivne, ingen kan alligevel huske, Kynance Cove eller Ogo-Dour Cove, tidligere pirat rede, måske eller hemmelige smuglere gemmer. Fordi kysten engang var berygtet for det. Alle skibsvragene her, moderne på havbunden, med vilje vildledt af vandrende lys eller kørt hjælpeløst af stormen op på klipperne, finder lidt plads på de nautiske kort. Men undervejs blæses konstant grædene om vraget, når det drejer sig om ørerne. Og så er der selvfølgelig alle de små fiskerlandsbyer undervejs: Mullion, Portreath eller Lelant, hvor hummerkurve er stablet op ved havnen, klar til næste udgang. I mellem blinker igen og igen: skinnende strande på det asurblå hav, at man gerne vil tage sko og strømper af for at hoppe ind i det.
Kyststien bugter 258 miles eller 470 kilometer langs Cornwalls kyst, altid ledsaget af lyden fra havet, råber fra måger og den fine spray med spray. Et par miles bag kunstnerbyen St. Ives er det en god start: farvandet dundrer mod klipperne i Land's End, hvor Den engelske kanal, Atlanterhavet og Det Irske Hav mødes. Et must for enhver Cornwall-turist, selvom Englands vestligste tip præsenterer sig som en fairground og støjende som en farverig temapark: Her er virkelig virkelig forbi det britiske kontinent. Længere vest er Isles of Scilly, men kommer kun Amerika.
Enhver, der nærmer sig den selvudnævnte "sidste og første café" på det britiske fastland fra syd, kommer via Porthcurno. Det ubeskrevne trehjems rede blev engang berømt, fordi det første transatlantiske kabel blev lagt herfra over havbunden. I mellemtiden er det Minack-teatret højt over bugten, der tiltrækker besøgende hver aften. Indpakket i tæpper og pakket i regnudstyr efterlades det i vind og vejr at lytte til forestillingerne fra engelske teatertropper på den udendørs rocketone, mens bag dem i havet måske kun et par delfiner har deres specielle udseende. I dag forårsager imidlertid ganske forskellige besøgende en anelse oprejst: To fem meter store kæmpehajer, angiveligt uskadelige Basking Sharks, der kavorterer i bugten og sikrer, at ingen tør ned i vandet på stranden. Ikke engang i det gamle gamle England er der en mere sikker ...
Cornwall er også kendt som King Arthur's Country, landet for den mytiske konge Arthur, hvis påståede steder betragtes som magiske pilegrimssteder samt de forhistoriske stencirkler og gåtefulde menhirs. Men hvis det ved første øjekast ser sådan ud: Ruinen på klippekanten er ikke et slot fra myter og legender, og King's Round Table har (angiveligt) fundet sted et andet sted. I det mindste ikke på St.Agnes, det tidligere minedriftcenter i Cornwall, hvor skorstene og motorhuse i tinminerne tæt på klipperne - i dag, dog kun som industrimonumenter, der vidner om storhedstid i Cornish-minedriften. Af "kobber, fisk og tin", kobber, fisk og tin, de tre vigtigste indkomstkilder i det 18. og 19. århundrede, er der intet tilbage i dag. Selv sardinsværmene er forsvundet og går forbi i dag. Ingen ved det.
På Lizard-halvøen er landskabet igen dejligt. Kyststien løber langt fra resten af verden. Alene med vand, enge og vind - det er her, der er godt at køre. Selv fødderne, der føles særlig behagelige på de let fjedrende, bløde engstier. Så det kunne fortsætte og fortsætte, helst til fyret Lizard Point, hvor England endda strækker sig ud over 50. breddegrad. Allerede en uge er Cornwall balsam for krop og sind, sandsynligvis fordi alt passer så let og uformelt sammen her. Det er folkets venlighed, der berører så behageligt, den stilhed, der beroliger, det landskab, der fortryller, den mad, der forkaster ganen, luften, lyset, farverne og selvfølgelig bevægelsen. Som om ikke kun blomsterne blomstrer i dette føle-godt klima, men også folket trives bedre, her får alle en friskere farve, en venligere natur. Og nogle har pludselig en gnist i øjnene, at de synes, Cornwall udfører vidundere. Er der lidt magi involveret?
Rejseinformation Cornwall
Fra Bude til Plymouth bane Kyststi en gang over hele Cornwall. Hvis du har meget tid, kan du gennemføre hele ruten på én gang.Det er mere praktisk med godt delede daglige stadier med fast indkvartering. For eksempel i den maleriske fiskerby St. Ives. Derfra er ture fra den britiske vandreturorganisation Holliday Fellows, der i sine egne hoteller tilbyder vandreture i flere regioner i Storbritannien. Grundlæggende kendskab til engelsk bør være tilgængelig. Booking: direkte på HF Holidays, Imperial House, Edgware Road, London, NW9 5 AL, Storbritannien. Wolters Reisen har også vandreturen til HF i sit program.
Vandring fra sted til sted Natours organiserer bagage transport og bed and breakfast.
klima: Golfstrømmen gør det muligt, at middelhavsplanter i Cornwalls milde klima trives: palmer, cypresser, cedertræer, magnolier, kamelier, rododendroner, banantræer, gigantiske bregner - alt vokser og trives i frodig pragt af farve. Hertugdømmet er dog også et af de blæsende hjørner i England. Fordelen: hvis det regner, så længe aldrig.
Bedste rejsetid: I maj og juni kan du stadig nyde alle blomsterne. Fra juli bliver det fyldt, for da har briterne ferie.
St Ives
Virginia Woolf tilbragte sin sommerferie her, Rosamunde Pilcher voksede op lige rundt om hjørnet og udødeliggjorde St Ives som 'Porthkerry' i sine romaner. Som malet ligger den gamle, snoede fiskerlandsby i bugten, foret på tre sider ved havet, hvilket giver dette sted sit meget specielle lys. I det mindste er det, hvad malerne, som har været sammenkvarteret i de gamle fiskerkontorer siden de dage, hvor billedhuggeren Barbara Hepworth og hendes mand, maleren Ben Nicholson, oprettede deres studios i St. Ives, har sagt så mange. Måske også for at drage fordel af fortidens berømmelse om stedet som kunstnerkoloni. I de små baner slutter Gallery sig til Galerie, og i mellemtiden har den berømte Tate en afhængighed direkte på stranden. Havudsigtskunsten tiltrækker også surfere ud af vandet - her er en ekstra garderobe.
Tate galleri ved St. Ives Porthmeor Beach, tirs-sø 10.30-17.30. wwww.tate.org.uk
Barbara Hapworth Museum og Garden Trewyn Studio, Residential House and Sculptor Garden of the Sculptor (1903-1975) i dag Museum. Barnoon Hill, marts til oktober dagligt fra 10:00 til 17:30.
Kunst med udsigt over havet: Tate Galery St.Ives
I Barbara Hepworth Museum
Workshop af B. Hepworth
seværdigheder
Eden-projektet: Midt i kraterlandskabet i kaolinminen nær St. Austell, i en nedbrudt grop, har hollænderen Tim Smit realiseret sin vision om et kunstigt paradis: Hundrede tusinder af mennesker har boet i seks enorme bryllupsrestauranter, der simulerer de forskellige klimasoner på jorden afgjort af planter og introduceret mere end 5000 arter.
St. Michael's Mount: De barske klipper i Penzance-bugten er så at sige det britiske modstykke til den franske Mont St. Michel, og ligesom denne kan man kun nå til fods med en granitsti ved lavvande. Først var der et kloster, der senere blev omdannet til en fæstning og derefter i det 16. århundrede til palæet.
Minack Theatre: Over Porthcurnos bugt har skuespillerinden Rowena Cade med sit klippeteater realiseret en drøm. I 50 år har hun arbejdet med at hacke trinene i klipperne. Den første forestilling var i 1932.
den Lost Gardens of Heligan betragtes som den sovende skønhed blandt Cornish Gardens. I mere end 70 år blev området degenereret og overvokset, indtil hollænderen Tim Smit begyndte at rekonstruere det historiske sted i 1990 med jungler, grøntsager og miles af gangstier.www.heligan.com
