Ferie på Paros: En magi, der varer hele livet

Solstråler kile min fod, som kigger ud under arkene. Jeg ser søvnigt igennem det åbne vindue på bakkerne på den cykladiske ø Paros. Pludselig fejer noget blødt gennem mit ansigt og vækker mig endelig: fire fuldhårede grækere i mit værelse! Den yngste af dem vågner på min seng og ser på mig forventet: "Ella, pam, lad os gå og gå ud af sengen!" Han synes at sige. Vores Paros hunde vil gerne gå til haven.

Med en cappuccino sidder jeg ned på trapperne og ser deres morgenforskning under oliventræerne. I det fjerne strækker en pik, gederbælter ringer til den. Palm forlader rustle, og en let brise smager mine skuldre. En drømmende dag begynder.

Jeg tænker på min første tur til Grækenland. Det var i 1974, og det militære diktatur blev lige omtalt. Zwischenhalt Athens: Et sort og hvidt foto minder os om vores besøg på Akropolis. Min bedstemor gik stolt fremad, bag min mor i mini nederdel, støvler og solbriller som en filmstjerne. Lidt scowling, jeg kom og i slutningen af gås marts min yngre bror Heiner. For vores destination Paros var jeg stadig lidt interesseret som 13-årig optaget mig helt forskellige ting. På det tidspunkt mistede jeg ikke, at denne cykladiske ø ville fortrylle mig og forme mit liv.

I den maleriske havn og fiskerby Naoussa lejede vi en lejlighed. Der var ikke mere end et dusin turister på det tidspunkt, og nattelivet fandt sted her i den eneste kro. Grækerne dansede Sirtaki og Chasapiko, det blev snappet, klappet og "Opah!" kaldes. Tilskuere smadrede plader på jorden for at juble på danserne. Og jeg fangede pusten: Som en hamburger-teenager, der plejede at chillere Hansans, denne sensualitet, var denne hengivenhed fascinerende.

Livet havde ikke rørt mig på den måde før. For min mor, født i 1933, tilbød øen mulighed for at leve en forsinket hippieagtig eksistens - langt fra hendes forældres konventioner og tilsyneladende fri for byrderne fra fortiden. Fra nu af vendte vi tilbage til Paros, som blev mit andet hjem.

Utroligt, hvor travlt man kan være på ferie!

Min telefon ringer. Det er Irene, min kæreste. "Hvornår møder vi i havnen?", Hun vil vide. Hver dag har vi invitationer og nye planer, det er utroligt, hvor travlt du kan være på ferie! I dag ønsker vi at lave en bådtur med vores børn på "Michael Zeppos" rundt om øen.

Det er på tide at vække Magda, 18, og David, 16. Den fjerde generation, der besøger denne ø, sover stadig lykkeligt i puderne. Mine to teenagere er grumpy, fordi jeg vågner dem op. Den rasende, glædeligt vågne pakke - alle svindelhunde, som vi har overtaget den lokale hjælpeprojektion PAWS til vores familie - kan ikke ændre noget for øjeblikket.

Men trods alt sidder vi alle i bilen og kører til Naoussa. Første stop på bageriet (køb chokolade croissant til børnene), kort hej til butiksindehaveren (hvis ejere plejede at køre den første kafenion i byen, hvor min bror og jeg spillede utrætteligt backgammon og rispudding og yoghurt med honning), vinker venner undervejs, vil chatte. Dimitris Triantafillos venter allerede på havnen på sin Kaiki, en tidligere fiskerbåd, som han bekvemt har konverteret til ø-ture.

Kort efter vises Irene med sin australske mand Peter og de 15 årige tvillinger Zoe og Elina. Ires forældre kom fra Hamburg og Holland og var blandt de første udlændinge, der kom til øen. De bygget et hvidt, rummeligt sommerhus lige ved havet i 60'erne. En sen aften, mens de voksne drikker imponerende mængder retsina og engagerede sig i livsdiskussioner, tog vi begge piger til stranden. Vi havde set lys og var nysgerrige. Der var fire fiskere, der jagede blæksprutte, der vade i vandet. De mødt os og vi fulgte dem på deres natlige tur langs kysten. Lygterne og månen guidede os, havet var vores fortrolige. Jeg følte mig forbundet med naturen, med denne ø og dens indbyggere. Og med Irene, som blev en livslang ven. Er det underligt, at nogle få år senere blev jeg forelsket i en fisker og min første ven var græsk?

Jeg sidder ved buen og lad vinden rive mit hår.

Næppe ombord, forlader vi. Jeg sidder ved buen og lad vinden rive mit hår. De høje bølger tager os op, sprøjter sprøjter forfriskende i ansigtet. I nærheden af Santa Maria, en af de mange sandstrande i Paros, falder vi anker. Børnene hopper straks fra båden ind i det turkise vand, jeg venter lidt senere et dykke.I mellemtiden dykker Dimitris og fanger søpindsvin, som serveres med de andre fisk og skaldyr.

Derudover er der vand og en kølig hvidvin (fremragende græske vine lad glemme Retsina i lang tid). Spise, svømme, snakke, dozing: I den sene eftermiddag leder vi hjem til Naoussa. Solen synker og kaster et orange-lilla lys på stedet, den store ortodokse kirke midt i landskabet. Dette lys i Det Ægæiske Hav! Det er den smukkeste af denne verden for mig.

Efter at vi har fortøjet ved havnen, drikker vi sammen en sundowner i vores yndlingsbar "Kosmos", beliggende i en af de smukke sidegader. Teenagere vandrer rundt i landsbyen - lad os se, hvad scenen har at tilbyde i dag. Mine børn lærer en helt anden Paros end jeg ved, moderne og med alle de fordele, turismen tilbyder. Jeg kender øen fra tidspunkter, hvor der ikke var elektricitet og intet rindende vand uden for landsbyen.

Paros tilbyder mig et oase af fred i min hektiske forfatters hverdag.

For mig som bybarn var det elementære oplevelser at lave lys om natten med stearinlys og olielamper og til at vaske mig med vandet fra cisternen. På det tidspunkt havde vi ikke en telefon. Vores liv her blev reduceret til det væsentlige. Vi sad ofte i kroen om eftermiddagen, reciterede digte eller sang sammen Leonard Cohen, Bob Dylan og græske sange. En ven fra Dublin lærte mig guitarhåndtag og irske ballader, digterne og forfatterne inspirerede mig med deres ord.

Min mor bygget et hus i slutningen af 1970'erne, langt fra Naoussa. Hvordan fremadrettet af hende! Fordi i 80'erne brød turismen igennem øen. Pludselig flok mange fremmede gennem landsbyen om sommeren. I stedet for guitarer, vokaler eller digte var der nu barer, utallige nye pubber og hoteller i vores idyll. Biler fordrev ofte æsler og mobiltelefoner personlig samtale. Siden da lytter folk sjældent til græsk folkemusik, i stedet popmusik springer gennem gaderne om natten.

Min mor og Ires forældre har ikke levet i lang tid; Men de har forladt os og vores søskende med deres hjem fuld af minder og et socialt netværk, der har spredt sig gennem generationerne. Vi var altid på udkig efter venskaber og natur. Til denne dag kan ingen af os undslippe intensiteten af denne ø. Paros tilbyder mig også et paradis for fred i min hektiske forfatters hverdag.

Børnene kommer tilbage fra deres landsby rundt. Snart er de klar til at gå til natklubben om natten, som Irene og jeg gjorde. På det tidspunkt blev Irene transporteret af sit æsel, der tålmodigt ventede på hende i diskoteket, indtil hun havde danset sig ud! Men nu vil vi hjem - i begyndelsen af 50 er vi ikke så natlige som før. Det tager, indtil badetaskerne er fundet, og alle er bestået. Mine børn går den sidste del af vejen til fods, jeg besøger mine naboer på vej hjem, familien af Christos Zoumis - længe etablerede landmænd, som jeg har kendt i lang tid.

De hilser mig varmt og serverer græsk kaffe og tørrede figner dækket af sesamfrø. Jeg elsker denne gæstfrihed! Før jeg går, bringer Maria, Christos kone, grøntsager fra hendes have og tilføjer en anden flaske af sin egen vin. "Kalinichta," siger hun, godnat og omfavner mig i farvel. Vi slutter dagen på terrassen, træt af vind og vand. I det fjerne hører vi bøndernes hunde bjeffer, syrkere synger stadig vildt. Naoussa's lys blinker i bunden af havet. Ingen ferie uden besøg på "Alkioni - Egeiske Wildlife Hospital" for skadede fugle og andre dyr. Direktør Marios Fournaris byder os velkommen ved indgangen. "I dag har du lov til at frigive tre helbrede buzzards," siger han smilende og fører os til fyrene.

Spændt, vi tager de genert vilde fugle forsigtigt, men fast i vores hænder. De ryster og rykker deres vinger, det er ikke let at holde dem. Vi fører forsigtigt hende til flamingo dammen og stopper. Marios næsten hvisker og begynder at tælle: "En, to - tre!" Og vi åbner vores hænder. Buzzards spredte deres store vinger, stiger som filmisk som himlen og flyder mod bjergene. Sådan føler friheden sig. Her og nu og de næste par år på Paros, min ø.

Paros - Tips og favoritadresser

Hotel Petres. Familiedrevet, fuldt renoveret hotel med meget gode faciliteter (swimmingpool, tennisbane) i landlige omgivelser og gåafstand fra havet og Naoussa. Ejerne Clea og Sotiris fejrer Chatzinikolakis 20 års jubilæum i år! DZ / F fra 78 Euro (Tlf. 00 30/228 40/524 67, www.petres.gr).

Taverna Thea. På en vidunderlig beliggenhed lige ved havet nær Pounta, kan du finde det krydrede nordøste græske køkken og førsteklasses vine på hvidlavede borde. Udlejer er en absolut musikkender, sent om aftenen kan man høre en vals (tlf. 228 40/912 20).

Soso restaurant. I det gamle centrum af Naoussa, i en bougainvillea-dækket bane, ligger dette hyggelige lille spisested. Kalypso fremkalder lækre middelhavsretter i det lille køkken, betjent af hendes mand Petros, en indfødt stolpe (tlf. 69/74 87 82 81).

KosmosBar. Øen mødested med de bedste drikkevarer, i en smuk beliggenhed under Naoussa hovedkyst ved havet. Specialitet: Mojito.

Sejltur. Fortryllende dagstur fra Naoussa til Paros og Anti-Paros, med svømmepauser, lækker frokost med vin og læskedrikke om bord og sundowner ved retur. Charterpris afhængig af gruppestørrelse fra ca. 60 Euro / person (Dimitris Triantafillos, tlf. 69/47 81 71 25).

Alkioni - Egeiske Wildlife Hospital. Flamingoer, svarte gribbe eller Eleonora Falcons: I fugleklinikken kan du lære meget om det usædvanlige og rige dyreliv i Det Ægæiske Hav, arbejde som frivillig og blive aktiv som sponsor (Kamares, Naoussa, tlf. 228 40/229 31).

Paros Dyrevelfærdssamfund PAWS. Sidste år leverede Paros dyrevelfærdstjeneste 200 overladte hunde og 50 katte, hovedsagelig til Tyskland. Finansiel og praktisk hjælp er altid velkommen (kontakt: Barbara Bürki, Tripiti, Tlf. 00 30/69/76 32 20 76). Natursti. Drømmende vandreture på anlagte naturstier over bakkerne, z. B. til fyrtårnet eller til forskellige skjulte strande. Udgangspunktet er kloster Kolymbithres, nås med båd fra Naoussa eller i bil, for vandrere også let nås til fods (tlf. 228 40/535 73).