Amerikas sydlige stater

Flad, med små vinduer Ford Mustang er faktisk en svimlende bil for at opdage et land i det. Og alligevel er det den eneste rigtige her. Selv i 2006-versionen af Mustang forvandler almindelige mænd straks til en James Dean. Amerikaner er det ikke Og virkelig: På vores rejse vil de "gode gamle drenge" altid vende tilbage til vores Mustang.

En sydlig skønhed: den gamle havneby Charleston

Vi kører sydpå. Vejen fører fra Charlotte, byen North Carolina, til den gamle havneby Charleston på South Carolina kysten. Vi har tolv dage, tolv dage, til at spore det gamle Amerika, den ånd, der skal forme dette land til denne dag, langt fra de glitrende metropoler i New York, Los Angeles eller Miami. Det hele startede her i den sydlige del af USA. Her i begyndelsen af 1700-tallet opfandt de alt, hvad der udgør det moderne Amerika: de valgte rådhusmøder, den regelmæssige kirkemøde og den stolte overbevisning om, at hver enkelt person kan tage sin egen skæbne i egne hænder - og at de alene er ansvarlige for det. Og i den vestlige og nordlige del af dette enorme land forbyder nutiden det, der engang var, følelsen af historie og traditioner lever i de sydlige stater. Så hvis den gamle ånd i Amerika stadig eksisterer, tror vi, så i Carolinas.

For det første finder vi mange kirker. Højre og venstre af landets veje lav mursten bygninger med hvide tårne, som er de samme som haven skure fra hardware butik. Sandsynligvis er der en kirke grossist, vi joke, for at lære senere at det faktisk er sådan. Troen er fast i den kristen-kristne bibelbælte, men også meget pragmatisk: De spidse plasttårne er transmissionstårne i et mobilkommunikationsselskab. Kun kirkens navne ringe i ørerne: New Life Christian Assembly, Little Rock Holiness Church ...

I mellemtiden spredes det. Træer, master, selvhuse forsvinder under en tæt løvemåtte. Landet er beliggende dybt grønt. Kudzu er navnet på den oprindelige japanske creeper, som politikere i 1876 ved 100 års jubilæumsfest i Philadelphia fandt så fancy at de betalte landmændene penge til at plante dem på vejene. Den kendsgerning, at djævelens ting vokser op til 30 tommer om dagen, havde de ikke tænkt. Der er nu kudzu chats på internettet, hvor irriterede grundejere giver tips om, hvordan man bedst kan dræbe urten.

Europa i tropisk format

På det tidligere "slave marked" blev en tredjedel af alle slaver i Nordamerika smuglet igennem.

Charleston er en køreby. Tolv veje på tværs af, tolv gader langs, brostensbelagte brostensbelagte gader imellem. Jeg sænker automatisk, som jeg gjorde, da jeg studerede i New Orleans, og folk syntes at være i slowmotion. Og jeg falder straks tilbage i sproget nasalsang, tales med fremmede igen med "ma'am" og "herr", bliver "ma-ma'am" fra min side og siger så høfligt "Jeg er ked af det", at Mike Hughes, fotografen, begynder at tælle højt.

Jeg savnede hende, den fløjlsagtige bløde luft i de sydlige stater. Den muggen lugt af brakvand og planter i en fugtig varme. Selv kakerlakkerne jeg savnede, whiz ligesom Matchbox biler over kantene. Ved daggry, mænd i shorts fisk på East Battery, spidsen af halvøen, hvor Charleston er bygget. Ligesom alle her spørger de venligt, hvordan jeg føler. Godt, siger jeg, meget godt. Muslinger knuser under mine fødder. I floderne Cooper og Ashley, som rammer Charleston, hopper delfiner. På gaden guider de første hestevogne i byen rundt om vores Ford Mustang.

En af dem er ledet af Sherrie, en 14th generation blond huguenot pige, som senere vil overvældes os med historien om denne by.

"Det tog mere end 100 årMen efter krigen med nord trak vi os ud af mudret igen, uassisteret - det er Amerikas gamle ånd, "hun vil fortælle mig - fuld af patos og ingen ironi, vi vil vide alt: at Charleston hellig by, fordi her alle, om huguenot, metodist, jøde eller katolske, fik lov til at bygge sine egne kirker, og at havnebyen var den rigeste by på kontinentet fra 1740 til 1830, fordi alt hvad kolonier og de senere sydlige stater i USA tilhører Indigo, ris og for ikke at nævne den sydlige mørke side, slaverne, blev lastet her, afsendt og selvfølgelig ryddet told - at her i 1776 blev den første afgørende kamp i den amerikanske revolution slået og 1861 de første skud i borgerkrigen mellem nord og syd faldt, at husene efter det store jordskælv i 1886 med metalbeslag blev bundet til hinanden igen.

Men det er stadig tidligt om morgenen. Jeg går med min kaffe over den buede træveranda på "Two Meeting Street Inn".Spanske mosjut fra de mægtige grene af Virginia Oaks. Bygget i 1892 er vores luksuriøse bed and breakfast en af de nyere huse i byen. Alt er under monumentbeskyttelse, siden 30'erne allerede. I lang tid var folk for fattige til at rive husene. Nu kan de ikke gøre det mere. Charleston lever af, at det er smukt. Det burde forblive det. Hvad der ikke er gammelt ser sådan ud, det er også bygningsmyndighedens regler. Delikate Palmetto palmer træder på gaderne, bag dem victorianske palæer med kolonner og tårne og pastelfarvede smalle byhuse med blomstrer. På de verandaer, der løber gennem de frodige haver på siden af husene, kan de varme, fugtige sommermåneder tolereres selv uden aircondition.

Andrea Koch ønskede kun at bo hos sin familie i to eller tre år. Nu er søn Christopher, der er født her, allerede ti. Hun styrer turister gennem "hendes" by. Det er ikke kun den elegante flair, der holder tyskerne her. "Sydlig gæstfrihed," den trygge sydlige gæstfrihed er noget vidunderligt - hvis du kan klare det, siger hun. "Etiquette, kultur, konservative familieværdier - dette er meget respekteret her." Ikke desto mindre er Charlestonerne ikke stive. Folk, der insisterer på deres fem kl. Te i byen, skynder hurtigt på stranden efter arbejde. Det passer alt sammen. De brede, vilde sandstrande i Folly Beach eller Isle of Palms, hvor vind og atlanterhavsbølger virker alt sammen, er kun femten minutter fra centrum af Charleston. "Hvis du vil vide, hvilken ånd der har formet folket her, så skal du følge Ashley-floden opstrøms", siger Andrea Koch. "Der er de gamle plantager."

Tamed vildmark i Carolinas

Gamle pragt: haven på den tidligere plantage Middleton Place

Den strenge geometriske have krøller ned til Ashley-floden og slutter i to damme, der ligner sommerfuglvinger. Kun alligatoren, der løber ind i det, gør billedet mørkt. På Middleton Place springer næsten 200.000 azaleer sig mellem prydplanter og lange camelliaveje. Det scurries og scurries, flapping og klatring overalt. Cicadas brøl over det, de lyder som halvbagt på elektriske scootere. Et hundrede slaver siges at have taget mere end ti år for at skabe denne kopi af den gamle verden i det nye. Plantagen blev en juvel med ørkenen og civilisationen gnidning mod hinandens kanter. Rismarker blev plantet i sumpene, hvor slanger, malaria myg og alligatorer raged. Ørkenen har allerede bragt alt tilbage. "Da slaverne blev befriet, ville ingen belønning i verden få dem til at gå der igen," siger Alan, kører os i en træner over plantagen. "Dødsfrekvensen var lige for høj."

Det gamle store hus overlevede ikke borgerkrigenmen den lille side huser, og nogle af slavekvarterene er stadig i skyggen af mægtige egetræer. Indenfor er importerede varer fra det 18. og 19. århundrede udstillet på slanke, drejede ben. Alt kom fra Europa på det tidspunkt, fra spinet til den wafer-tynde porcelæn service. Selv damastet stof til himmelsengene. På mange af de gamle plantager er der mennesker som Kitty Evans. Den 70-årige har i mange år spillet slavernes hverdag i Brattonsville, nær Rock Hill. Besøgende går i tårer og forsøger at undskylde hende for slaveriets historie, siger hun. Kitty Evans vil ikke fortabe fortiden. "Sådan var det," siger hun. "Men for at vide, hvor vi skal, skal vi vide, hvor vi er fra, køre til kysten, til Gullahs på Sea Islands, det er det gamle Amerika, det er det, der formede landet."

Golfparadis på små øer

Tee off på en af de mange golfbaner på Sea Islands i South Carolina.

Den jumbled ø af Sea Islands var engang hjertet af risproduktionen i Amerika. Nu er det solid i golfers hånd. Mellem de kortklædte fairways bungalows hænger under egetræer og blomstrende buske, i garager er golfvogne. "På disse øer spiller næsten kun yankees, som går på pension her," siger Golfer Deanne Freeman på Dataw Island. Men uden de rige yankees fra nord ville det stadig se ud som 30 år siden. "Det var lille Afrika," siger Deanne. Efter borgerkrigen var gullahs, slaverne af risplantagerne, alene i de små øer ud for kysten i mere end hundrede år, glemt af resten af landet. Der var næppe nogen broer, der ønskede at fastlandet, måtte ryge. Det var først i 1970, at folk boede her og talte om en blanding af forenklede engelske og afrikanske dialekter, hvis børn hverken kunne læse eller beregne, og som ikke vidste, hvilket land de levede i.

I dag er Gullah-kulturen næsten forsvundet igen. Vi finder dem i "Red Piano Too", et galleri på motorvejen. Til venstre og højre er garager, overfor "Gullah Grub Restaurant". I sit galleri sælger Mary Mack, 71, hvilke lokale kunstnere udskår, tegne, male, skulptur, model, mejsel, lim eller loddemetal.De fleste af dem opdagede dem, nogle gjorde dem store. De naive olie malerier af Gullah maleren Jonathan Greene er for eksempel så eftertragtede, at der er ventelister.

Ved 20-års alderen var Mary Mack gået fra den nærliggende ø St. Helena til New York for at undslippe racial segregering. "Det var heller ikke så meget bedre," siger hun. I mange tilfælde var den åbne racisme i Syd endnu mere ærlig end den skjulte af Norden. "Mindst her vidste jeg hvor jeg var." Hun kom tilbage 20 år senere. "Yankees kan bare ikke lave mad, sjæl mad, mad, der opvarmer sjælen, kun de gullahs kan gøre", siger hun og sender os på tværs af gaden for at spise. "Tag den sydlige Fried Chicken med Mos kartofler." Vi vil også køre ind i sumpene, siger Mary Mack, til hvor træerne er i sort vand. "Det er lugten i det gamle Amerika for mig, det var sådan det så ud, da vores forfædre ankom her."

I sumpene

Alt meget naturligt: kanotur på Edisto-floden

Ved Edisto-floden forlader vi en kano i vandet. Ved siden af os pakker fem mænd mad i deres både og taler butik om vores Ford Mustang. Jim Hanks, en af dem, vil giftes i morgen. I stedet for et binge-drik har hans kollegaer Ryan, Brian, Jeff og Rusty arrangeret en paddle-tur i sumpene. "Har du jordnødder?" Spørger Ryan, inden han tager afsted. "Jeg vil ikke køre uden dem." Hotkogte jordnødder er den nationale snack af sydlige drenge, siger de. Jeff, den eneste Yankee, kan lide de bløde ting så meget som jeg gør. "Vi tager dig alligevel, det viser, hvor tolerant vi er", siger Jim. Jeff er den eneste uden pistol. "Vil du have, at kun de onde er væbnede?" Spørger Ryan og griner.

Vi har den samme rute og kører langsomt nedad. Efter nogle få paddle strejker er drengene på deres favorit emne: "krigen mellem stater". Det er det, de kalder den amerikanske borgerkrig i syd. Du ved præcis, hvornår generalen hvor i kamp mod yankeerne kæmpede. Og hvad han burde have gjort for at vinde hende. "Det var allerede på universitetet," sukker Jeff, Yankee. "Alles bensinstation ledsager kan gøre kampene." Til venstre og til højre strækker store skaldede cypresser deres rødder som små øer ud af det sorte vand. En hvid heron ledsager os et stykke tid. "Du skal bare vide det som en sydlig," siger Jim. Hvad hører der til? "Den rigtige bil," siger Ryan. Selvfølgelig kører han også en Ford Mustang. Men en gammel, fra 57. Herudover har civilingeniøren fire køer i marken bag sit hus. Fordi det tilhører den sydlige kultur, siger han. "Reelle amerikanere er uafhængige." Og: landmænd betaler mindre skatter. "Jeg vil ikke volontere noget til dem i Washington!" Siger Ryan. Enhver, der sidder i Det Hvide Hus, er helt den samme. "Jeg forstyrrer ikke deres anliggender, så de skal forlade mig alene, så vi holdt det altid her."

Men da den sjette nabo faldt i BagdadRyan rapporterede til hæren. "Jeg elsker mit land og ville hjælpe med at trække vognen ud af mudderet." Ingeniører er normalt velkomne med åbne arme. Ikke Ryan. Han har et Rebel Flag, flag fra de sydlige delstater, på hans højre skulder. "De ville have taget mig med en swastika," siger han og spytter ud en jordnødeskal. "Vores flag fløj over parlamentets kuppel i vores hovedstad Columbia indtil juli 2000!"

"Den gamle ånd kan også findes på Cherokee, op i North Carolina," siger Jim farvel. "De var her, da de første bosættere stadig boede i Londons slumområder."

Solidaritet og kasinoer

Med kasinoer, pubber og souvenirbutikker tjener Cherokee de fleste penge.

Det hælder i Cherokee. "Det skulle have været bedre med regndansen i morges," siger Frieda Huskey fra reserveadministrationen og grinerne. Der er meget regn i Smoky Mountains - navnet kommer fra skyerne fanget i træpladerne. Vi rejser med Davey Arch, vores indfødte amerikanske guide, til Oconaluftee Indian Village, der ligner en Cherokee landsby omkring 1750, forbi snusede souvenirbutikker, fyldt med indiske ornamenter fra Fjernøsten, plastikpottejoller og moteller. "Cherokee boede på små gårde, som bosætterne senere." Selv slaver ville have haft dem. Fra andre stammer, sorte, hvide, betyder ikke noget.

Wood carver og danser Davey kender alle, der demonstrerer Cherokee's gamle håndværk i den indiske landsby. Foruden gamle kvinder, piger nibble perler på skind eller væve indviklede mønstre i kurve, unge mænd skære hjorte. Hendes værker sælges i stammenes kooperativ. "Stammen giver alle, der ønsker arbejde," siger Davey. Hvis du ikke er i landsbyen, skal du spille i det bombastiske open-air-spil "Unto these Hills", som fortæller historien om Cherokee hver sommer. Hvordan de forsøgte at leve med de hvide, indtil de blev tvunget til at flytte til det indiske territorium vest for Mississippi i 1838.Andrew Jackson, den daværende amerikanske præsident, ønskede det på den måde. "Det handlede om land, guld, magt", siger Davey. Siden da er der to Cherokee-stammer. En i Oklahoma og en i North Carolina. "Vi er børn af dem, der gemte sig i bjergene og ikke deltog i. Vores bedsteforeldre gav ikke deres land op så let, kampene var meningsløse, så de ventede bare."

"Alle plejede at skamme sig over deres indiske blod"siger Frieda Huskey. Men siden den store casino finansierede North Carolina's Cherokee-sygesikring og -studier og udbetalt flere tusinde dollars to gange om året, ville selv hvide Yankees sværge, at deres bedsteemor var en Cherokee-prinsesse. Mere end 500 mennesker ville forsøge at komme ind i stammen hver dag. Men et sekstende Cherokee blod skal være. Ellers hører du ikke til det. Landsbyet, legen, er selvfølgelig kitsch, siger Davey. "Men det er sådan, drengene lærer vores historie, så længe vi ikke glemmer dem, er vi stærke." Desværre mener ikke alle i Cherokee sådan. Hans fætter, valgt stavens stamme, ønsker at bygge en golfbane. Midt i dalen hvor der engang stod Mothertown, den store Cherokee-by, rundt hvilken alle stamme legender entwine. "Vi kunne gøre det som den fyr, der opfandt Lake Toxaway," siger Davey. "Bare tog en dal og lavede en sø ud af det." Men det er bare Amerika. Det nye Amerika.

Rejseinfo Nord og Syd Carolina

DERTILMed Lufthansa dagligt fra Frankfurt / Main og München nonstop til Charlotte, North Carolina. Fra ca. 830 eller 940 euro (www.lufthansa.com).

finde en boligNice Bed & Breakfasts er tilgængelige fra omkring 90 Euro per nat. At bestille via www.southcarolinabedandbreakfast.com.

INFORMEn god guide er "Hidden Carolinas" af Cathrine O'Neal med mange adresser, historier, kort og nyttige tips (fra 14.95 euro, Ulysses Press). North Carolina Division of Tourism, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tlf. 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. South Carolina Department of Parks, rekreation og turisme, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, Tlf. 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.