Kom nu, fortæl mig mere. , ,
Vores rejseguide er Sithembiso Geoff Foster. Sithembiso er ikke bare noget fornavn, det betyder løfte. I Sydafrika lærer jeg hurtigt, at meget har en anden betydning, en dybere mening. Sithembiso var tidligere lærer, i dag arbejder han inden for turistbranchen, taler meget i telefonen og viser stolt sin datters fotos. Han lover at passe godt på os på vores rejse gennem Eastern Cape Province, som sjældent besøges af turister, og hvor kysten er vild og smuk.
Hvor man skal på en opdagelsesrejse. Men hvor der er kriminalitet, som overalt i Sydafrika, går angreb, og du skal bedre ikke gå alene gennem bestemte kvarterer og byområder ved aften.
Frem for alt lover Sithembiso os, en lille turnergruppe fra Tyskland, historier. Historier fra et land, der har lige så mange myter og sagn som stjerner på himlen. De gnistrer ofte vidunderligt, fordi de er fulde af poesi. Det undertiden grimt og middelværdigt, fordi de tager en dårlig ende. Næppe et træ, et dyr, en spektakulær klippeåbning, som ikke er sammenflettet med nogen historie.
En tur til Sydafrika er altid fuld af historier
Historier, der har at gøre med skabelsesmyter igen og igen. For eksempel i tilfælde af sol, der oprindeligt var en mand blandt San-indianerne i Sydafrika. Så snart han løftede armene i luften, lyste lys fra armhulerne. Men da han blev gammel og svag, løftede børnene sine arme. En dag kastede de ham til himlen, hvor han siden har vist sig som sol.
Sithembiso gør det som enhver god historiefortæller: Han afslører ikke alle sine skatte lige i starten. "Da jeg var barn, fortalte min mor mig altid historier, før hun faldt i søvn, hører du en masse af dem, men jeg vil fortælle dig en meget personlig historie i slutningen." Han smiler lidt ondt, og vi ved med det samme, at det er nytteløst at bore. Hvem fortæller, har magt. Hvis du lytter, kan du bære uden at tænke, det er som at svømme på havet.
Den første historie er et løfte om lykke.
Sithembiso fortæller om dette i Port Elizabeth, hvor vores tur begynder, en havneby med industrielle faciliteter, men med smukke victorianske huse og et imponerende rådhus i centrum. De store strande er lige rundt om hjørnet. Sithembisos historie har at gøre med koraltræet. Vi ser de lyserøde blomster allerede på afstand, på vej til byens centrum, og jeg må tænke på her til morgen, når jeg jogger langs havet: Meget langsomt steg solen op fra vandet, først var det bare en orange skive og derefter en Fireball, hele himlen var i flammer. Jeg forestillede mig, at solmanden bare løfter armene i luften og gør det i en farve støj enhed.
Sithembiso peger på jorden, hvor røde frøkugler ligger, som koraller træet har kastet af. Læg en af dem i lommen, og i morgen vil du være rig eller ellers heldig, i det mindste er det, hvad folk her synes. " Jeg synker en bønne i venstre og en i den højre jakke-lomme - to gange bedre holder. Du skulle være min talisman. I det mindste så længe jeg er i Sydafrika, vil jeg tro det. Vores næste destination er det smukke navn Pumba: et privat vildtreservat, der tilbyder safarier ikke langt fra den viktorianske by Grahamstown. Turen er på. Landskabet er for det meste golde, mange kaktus, tynde køer, lejlighedsvis isolerede oliventræer, orange og citronplantager. Nogle gange vises aloeplanter med lange røde blomster, ligesom store lys, de ser ud. ”Vil du høre en dyrehistorie fra regionen?” Spørger Sithembiso. Sure. "Hun er i en nationalpark nær Grahamstown og handler om en aggressiv elefantchef."
Historien om Hapoor, den ensomme elefant
Hapoor var den legendariske chef for en elefantbesætning i Addo Elephant Park i 24 år. Han havde et hak i det ene øre, fordi han fik et riftskud fra en jæger, nogle af hans familiemedlemmer blev endda dræbt. Siden da har Hapoor et dybt had mod mennesker. Men selv imod sine kammerater kan Hapoor blive meget aggressiv, i en rangkamp dræber han en ung tyr. Han er dog venligere med det kvindelige køn: Han giver kupet af nåde til en syg elefantko, der var blevet skudt af landmænd. Men en dag, 40 år siden, besejres Hapoor af den stærkeste unge tyr i flokken i en kamp. Som et resultat bliver den 44-årige elefant en ensom. Han passerer parkhegnet, som skulle være helt sikkert.En parkvagt skyder derefter elefanten, som var blevet for farlig, for uforudsigelig. Hapoors kranium hænger i dag i restauranten i Addo Elephant Park.
Når Sithembiso er færdig, siger han, "Elefanter er normalt besætningsdyr, så du behøver ikke at bekymre dig om en ensom efterkommer af hapoor i Pumba." Er Hapoors historie faktisk sand eller opfundet? Sithembiso gliser. Min guide siger, at det er en legende. En af mange i historienes land. I fortiden, læste jeg, var det ofte stammens ældste, der fortalte historier, blandt Zulu eller Xhosa ofte også kvinderne. Musik og dans var en del af forestillingen. Så historierne gik mund til mund, indtil missionærerne i det 19. århundrede skrev ned en række af dem. Jeg vil gerne vende tilbage til tiden til de dansende digtere - det er en skam, at selv med magiske bønner i tasken, der ikke fungerer.
De fløjter og stønner, sprøjter og plasker.
Du kunne måske tro, at elefanterne fejrede en stor vandfest og var temmelig dristige. Vi er i Pumba Game Reserve, et kompleks med stråtækt, luksuriøst indrettede bungalower gemt væk blandt skove, græsarealer, tæt buske og en sø. Det er allerede skumring, solen går ned bag den lange bjergkæde. Af to elefanter ses kun hoved og bagagerum. Til sidst rettes de op i vandet og går langsomt tilbage til kysten. Pludselig er det meget stille, bølgerne udjævnes, og elefanterne står ubevægelige på bredden, grå klipper i skumringen. Når jeg henter min nøgle i receptionen, siger kontorist: "Du kan ikke forlade hjemmet alene om natten, det er for farligt. Nogle gange kommer løverne meget tæt, ringe nummer 2000, og nogen vil hente dig."
En time senere er det mørkt. For i aften er der planlagt en nattsafari. Jeg ringer nummeret 2000, og lidt senere kommer min escort service. John, Ranger, byder os velkommen. Vi tapper af, pakket ind i tykke tæpper, på støvede stier. Over os er den stjernehimmel, månen en delikat segl. John laver en stor forlygtskreds. Vi ser kudu, piggsvin, zebraer, hvert dyr ligner et storslået maleri.
"Jeg vil gerne vise dig et løvepar," hvisker John, "min følelse siger, at det er meget tæt på." Måske hjælper bønnerne os, synes jeg. Lidt senere vises et løvepar i rampelyset og gemmer det fredeligt mellem buskene. Løven med en stor macho manke slikker hende med sin lange tunge, hun har øjnene halvt lukket, det ser ud til at behage hende. Efter et stykke tid står de to op, kommer langsomt til vores bil, og jeg føler mig lidt ubehagelig. "Vær ikke bange," siger John, og i det øjeblik vender dyrene tilbage og fortsætter deres lokke- og slikkespil. Romeo og Juliet i bushen, under glitrende stjerner - jeg kunne se dem i timevis.
Tilbage på hotellet bladrer jeg gennem en samling af afrikanske eventyr på jagt efter en løvehistorie, inden jeg falder i søvn. Og støder på "Mess with King Lion".
Historien om løven, der distribuerer gaver
Løven fejrer en festival og inviterer alle dyr til sig selv. Han giver leoparden en plettet kulør, zebraen en stribet jakke, giraffen en lang hals. Elefanterne får lange næser, og de hyener, der er den højeste latter, der nogensinde er hørt i bushen. I sidste ende distribueres alle gaverne, og Kong Lion's gæster er glade. Næsten alle. To af dem går tomhændet: den gamle skildpadde med sin hornskal og frøen, der skal svømme helt nøgen i vandet. Først om natten, når det er mørkt, tør han lande.
Et øjeblik tænker jeg på den stakkels frø, så lukker mine øjne. Jeg drømmer om, at jeg også bliver inviteret til King Lion. Han er meget venlig og giver mig en stjal farverige fjer. Når det er tid til at sige farvel, siger han: "Du kommer ikke til at være så feig nu, når du ringer 2000, er du? Godt hjem." Jeg ryster på hovedet i forveksling. I det øjeblik vågner jeg op af et højt grynt. Jeg går ud til vinduet og ser to elefanter drikke ved søen ved daggry.
"Wamkelekile!" Kvinden kaster hilsenen på mig som en riflevolley.
Hun taler Xhosa, et af de elleve officielle sprog i Sydafrika, med mange sjove klik og snapshots. Vi er i Joza, et Grahamstad-township - en kontrast til bush-eventyret. Tinsskure, fallefærdige huse, purrende arbejdsløse, forvillet hun de, men også et par farverigt malede huse der ser mere solide ud.
Esther Ndukweni, der hilser os i det enkle township, arbejder for et samfundsprojekt: hun laver mad til små grupper, ofte turister, med andre kvinder, der får hende til at leve. Og hun elsker at fortælle historier - "efter middagen," siger 57-åringen og klapper i hænderne.På bordet er flere skåle: Isigwamba - Xhosa-navnet på kål, spinat og risboller -, gulerødder, dumplings, lidt lam. Alt er meget enkelt, men velsmagende. "Vil du høre historien om den fugl, der nu kan skide mælk?"
Historien om fuglen, der giver mælk
Esther griner højlydt. Hun står midt i rummet og begynder at erklære sig, med en tusindhandig bevægelse og skiftende ansigter, hun skal have masser af ansigtsmuskler. Jeg forstår ikke et ord, men ideen er god. I sidste ende oversætter Sithembiso for os.
En fugl sætter sig på en fattig mand og siger: "Skad mig ikke, for jeg kan give mælk." Manden tager ham med hjem. Der lægger hans kone ham i en malkespand, og snart er spanden fuld af mælk. Tilfreds, begge drikker det. Derefter beordrer de deres børn til ikke at røre ved fuglen og gå på arbejde på marken. Børnene henter dog fuglen, og han siger: "Sæt mig i kraal." Det gør de - og han flyver væk. Når forældrene kommer tilbage, giver børnene alt. Hendes far binder reb omkring hendes hals og hænger dem over en flod på to grene. Rebene river dog, børnene falder i vandet og synker ned i dybden, hvor de omdannes til flodgoder.
”Ethvert barn kender denne historie,” siger Esther. Hun har selv hørt om sine bedsteforældre, nu fortæller Esther hende til sine tolv børnebørn. "De gamle mennesker kommer ikke hjem til os, men bliver hos familierne, og historierne bliver hos dem." Nogle af disse historier fører tilbage til forfædrene, der tilbedes overalt i Sydafrika. Og som ifølge troen her taler i drømme til deres pårørende. Som afsked ryster Esther hænder på alle tre gange, altid sammenfiltret anderledes, det er den sædvanlige her, siger hun. Jeg siger "enkosi", tak, og prøv at poppe "k" som en champagnekork. Senere på bussen skal Sithembiso lytte til en øredøvende snapkoncert. Hvornår fortæller han os faktisk den lovede historie? ”Snart,” siger Sithembiso. Vi har ikke meget tid tilbage. Historielån er som spilgæld, tror jeg, det er et æresspørgsmål at afvikle dem.
Det er stadig mørkt, når vi står meget tidligt om morgenen for at tage til East London lufthavn. Sithembiso sludder i bussen. Når han gabber pludselig, benytter vi muligheden: Hvad med historien? "Okay, løfte er lovet." Sithembiso stiger op og fortæller.
Historien om det glade barn
Da mine forældre var små, blev de plaget flere gange af ulykke. Hendes første barn var en dødfødsel. Den anden døde kort efter fødslen. Jeg kom som et tredje barn. Så det sker ikke igen som en katastrofe, jeg skulle kaldes Sithembiso som et løfte om bedre tider. Min bedstefar var kommet med navnet, det er almindeligt med os. Løftet gik faktisk i opfyldelse: Jeg forblev sund, og efter mig kom yderligere to børn, mine yngre brødre. Det var sådan, ulykken forlod min familie.
”Nu kender du historien,” siger Sithembiso. For mig er det, han har fortalt, en rørende historie, sandsynligvis et stort mirakel for ham. Om han virkelig tror på navnet magi? Her i dette land, som jeg har lært, kan tro flytte bjerge. Udenfor bliver det lys, himlen bliver skarlagen rød. Og manden, der er solen, løfter langsomt sine arme.
Rejseinfo
Arrangøren Gebeco tilbyder litterære ture til Sydafrika, for eksempel i september og november. Den 16-dages tur starter i Johannesburg og fortsætter via Pretoria, Kruger National Park, Swaziland, Drakensberg til Port Elizabeth, Knysna og Cape Town. Fra 3695 euro, inklusive fly, indkvartering, måltider.
I løbet af året er der også fire-dages forbindelsesordninger i vildtreservatet Myren i Waterberg-regionen eller i Grahamstown eller i Kwandwe Game Reserve i Eastern Cape Province. Fra 1295 euro. Bookinger hos rejsebureauet eller via www.gebeco.de
oplysninger: Sydafrikansk turisme Friedensstr. 6-10 60311 Frankfurt Gratis servicenummer: 0800/118 91 18 Fax 069/28 09 50 www.southafrica.net www.dein-suedafrika.de
Daglige direkte fly til Sydafrika fra Frankfurt og München med South African Airways på www.flysaa.com eller SAA Service Center på tlf. 069/29 98 03 20
At forberede: "Myte Afrika, litterær rute". Informationsbrochure som PDF til download på www.literarische-route-syd-afrika. dewww.mythos-suedafrika.de
