Glacier Express: Vinteren kan være så smuk
Måske er det helvede. Eller himlen. Uanset hvor jeg ser, er det hele hvidt. Verden har badet i skarpt lys og har mistet sine konturer og slettet grænsen mellem jord og horisont. Det bliver lidt strammere i min ribcage, samtidig er jeg helt fascineret og kan ikke tage øjnene af det hvide intet - jeg er midt i intet. Og så kommer servitrice og serverer en runde snaps, som hun læner sig i en høj buet fra flasken i små briller på en bakke.
Vinteren kan være så smuk
Jeg sidder i Glacier Express, det "langsommeste eksprestog i verden", der forbinder de to schweiziske vintersportsbyer St. Moritz i kantonen Graubünden og Zermatt i Valais. Siden 1930 har toget kørt næsten 300 kilometer og tager syv og en halv time. Syv og en halv time, hvor han torturerer sig selv op til over 2000 meter, vrimler gennem mørke kløfter, kører forbi skarpe bjergstrømme, passerer komarker, gondoler over 291 skyskrabere og gennem 91 tunneler og skærer ubesmittede sneoverflader. Syv og en halv time, hvor passagerer kan nyde hele spektret af alpine aktiviteter uden vandreture uden at gøre en indsats og stadig kunne nyde det fantastiske panorama af de fire tusindere, der smides ind i landet her i overdådige tal fra deres pladser.
Glacier Express er bare lige for mig
Så snart jeg hørte om denne Alpine tur for første gang tænkte jeg: "Bare ting for mig." Teoretisk elsker jeg bjergene, forudsat at de ikke udfordrer mig for meget. Da jeg tømmer mit skudglas, genkender jeg et trækors og et hegn udenfor. Endelig bryder noget gennem den lyse hvide overflade. For fem minutter siden kom vi ud af en tunnel og nåede vores højeste punkt: Oberalp Pass på 2033 meter. Nu i begyndelsen af marts er der intet andet end sne her, aldrig før har jeg set sådanne mængder der overalt. Det svelger enger, klipper og Oberalpsee og gør landskabet til et futuristisk landskab, hvorigennem vores tog kryber. Øverst på snedækslet er nøjagtigt på min øjenhøjde. Det ligner på en eller anden måde cremen påfyldning af et barns mælkeskæringer.
Jeg ville have ønsket et par af disse flager før i St. Moritz, hvor jeg tilbragte to dage og nætter før min store togtur. Vinteren var også lidt varmere her, og i tolv grader har selv den mest berømte luksusby ikke råd til en snegaranti. Selvom sneen naturligvis ikke var grunden til mit ophold i St. Moritz, for at være ærlig. Jeg ønskede at nyde roen i bjergene og se de hoteller, hvor Gunter Sachs drak champagne med ChroniquesDuVasteMonde Bardot i 60'erne. Round Lake St. Moritz, hvor i februar sammenligner verdenskendetseliten deres pelsfrakker på White Turf Horse Race langs Via Serlas, Köen af St. Moritz, hvorved boligerne bor kun 150 meter Slap af med deres gigantiske årlige lønninger i minutter. Da jeg ankom til stationen, ventede chaufførerne på de femstjernede hoteller for deres faste, jeg tog en taxa. Filtet 30 meter til mit hotel "Steffani" kostede 22 schweiziske francs, den første kaffe, som jeg havde bragt til mit værelse, fem francs ekstra - bare for at bringe - og på en eller anden måde var jeg glad; St. Moritz hilste mig som jeg havde forestillet mig: dyrt.
Denne luksus skuffer
Desværre er den også meget grå. Der var ikke tegn på solen, da jeg kom til søen. St. Moritz består af det lidt højere distrikt St. Moritz Dorf og den nederste del af St. Moritz Bad. Imellem, ikke meget skønhed, usynlig, lidt falmet 50'erne til 70'erne arkitektur, kun "Chesa Futura" af stjernekonstruktør Sir Norman Foster, en nyreformet boligblok på stilter, imponerede mig. Jeg havde forestillet mig det luksuriøse sted meget smukkere.
Da jeg ankom ned i søen, var det næsten tåget. Fra ovenfra dråbe, fra nedenunder hængt mine vandrestøvler i mudderet, Furkaund, da efter et stykke tid Seeumrundung efterladt af mig pludselig "Badrutt's Palace" dukkede op, var min beslutning: kaffe og kage i varmen er nogle gange mere afslappende end motion. "Badrutt Palace" er det luksuriøse hotel på stedet, familien Badrutt opfandt vinterturismen i St. Moritz, så at sige. Hotel grundlægger Badrutt satte i 1864 med et par englændere, at vinteren her i Engadinen er mindst lige så smuk som sommeren. Englænderne bør bare prøve det, hvis de ikke kan lide den snedækkede St. Moritz, ville Badrutt dække rejseudgifterne. Det engelske opholdt sig fra jul til påske - St. Moritz var således en vintersportssted, "Badrutt's Palace", den første indkaldelseshavn for opskalere indkvartering.
Også løftet var min reception på hotellet, der minder om en replik af Neuschwanstein i Disneyland, og hvor en suite også koster 18.000 schweiziske francer pr. Nat: Én side tjente mig drejedøren, porteren ignorerede mine mudrede støvler og gav Jeg havde en fornemmelse af, at jeg bare ventede på mig, i riddersalen ledte en tjener mig til det næstbedste bord med vinge stol og udsigt over søen. Det bedste ved pejsen blev desværre optaget af to unge amerikanske mødre, herunder fire meget hoftebørn og to barnevenner.
Claudia Schiffer drejede om hjørnet
Alligevel indså jeg, at dette hotel er den sande St. Moritz stereotype: meget blonde, meget tynde kvinder på meget høje hæle snuble forbi mit bord på skuldrene bløde pelse i hænderne ædlefyldte papirposer af Prada, Gucci eller Louis Vuitton. En 16-årig gruppe solgte tiden med en Magnum-flaske Taittinger. En otte-medlem russisk familie bosatte sig i den anden ende af hallen til en snack og på samme tid konverterede en hel gruppe af pladser til den screenede Separée. Og så vendte Claudia Schiffer og hendes mand og børn om hjørnet. Hvad ønskede jeg mere?
Om min St. Moritz-entusiasme glemte jeg næsten min kage - hvilket ville have været en skam: Chokolade og chokoladecreme skiftet i lag omgivet af gylden sukkergrill på hindbær spejl, ud over en kage stativ med omkring 50 forskellige chokolader - hjemmelavet. Jeg har sjældent taget mere lækre 3000 kalorier.
Helt sikkert var maden på Glacier Express, som blev serveret for os for en time siden, ikke helt så god, men klassisk: Bündner Fleisch og Geschnetzeltes. Desværre er det ikke længere serveret i spisebilen, men på torget er det jo trods alt, men på kludhåndklæder, bestiket sat på tværs, så det glider ikke væk. Men på grund af maden sidder jeg ikke her. Vores tog er på vej mod Andermatt, og gearhjulet går ned 600 meter i backloops. Hvis noget nogensinde har lignet legetøjstog, så denne. Omkring mig store snedækkede toppe, i det fjerne nogle snesko vandrere skubber nye spor ind i det hvide. Skyerne bryder op og rydder en klar blå himmel - alt er anderledes her end før man krydser Oberalppass.
Da landskabet var groft, da vi kørte bag Chur ved Rheintalschlucht med deres mægtige stenvægge. Det var spændende, da vi krydsede den mest berømte Landwasser-viadukt ved Filisur, mellem os og det tordende vand på 60 meters dybde kun denne smalle bro og nogle få stenpilarer. Det var udmattende, da vi kørte 400 meter mellem Bergün og Preda gennem kun et par miles af bøjninger og spiraltuneller. Vi så Bergün fra tre perspektiver, og vores mave føltes som om vi var på messen. Og det var spændende, da vi kørte gennem Domleschg-dalen og forsøgte at opdage slotte og låse der stikker der i klipperne. Og nu bliver det mørkt, fordi vi kører ind i Furkaund Base Tunnel, som er mere end 15 kilometer lang, og takket være hvilket toget kan køre hele året rundt og om vinteren ikke længere skal overgive til laviner. Nogle af mine kollegaer bruger tunnelen til magtsøvn, min nabo fortæller mig om hendes korte ophold i St. Moritz.
Hun er fra Chicago og tilbringer en uges ski i Zermatt, derefter en uge i Marbella - et hurtigt europæisk kontrastprogram. Hun viser stolt mig sin nye jordbærrøde ski-dragt, som hun købte ved "Jet Set", St. Moritz - der ønsker et "rigtigt" sneartøj, skal gå der. Selvfølgelig var jeg der også, shopping efter at blive set endelig den anden hovedbeskæftigelse i St. Moritz. Jeg har blandt andet forsøgt en hvid Blaufuchs jakke - jeg havde det fint, men kostede en hel del 3200 schweiziske francs. Det ville have sat mig langt væk fra pisten, og selv det faktum at jeg ikke gik på ski ville slet ikke have betydning. Salgskvinderen fortalte om de mennesker, der køber mindst to nye stationsvogne pr. Sæson - at løbe gennem stedet eller gennem hotellet. En skibakke ville aldrig komme ind i disse mennesker.
Efter Furka-tunnelen kører vi adstadigt gennem Rhônedalen, styrer hurtigt en klatring på 125 meter og krydser den kendte ikke-så mange bro. For hvad jeg så på denne tur fra Alperne, var vandreferier ikke nok til udgangen af mit liv. Og alt sidder i hyggelige varme i hyggelige polstrede møbler. Ikke desto mindre ser jeg frem til Zermatt nu. Uheldigvis er Zermatt i forhold til vejret ikke meget venligere for mig end St. Moritz. Solen er for længst forsvundet, når jeg tager den elektriske taxa gennem den bilfrie Zermatt til hotellet "La Ginabelle". Bjergtopperne er i skyerne, og jeg er skuffet: ingen Zermatt landemærke for mig, ingen Matterhorn at se. Men selvom den virkelige Matterhorn nægtes mig for en gang, er det i stedet allestedsnærværende.I souvenirbutikkerne kan jeg købe en komplet boligindretning med bjerget på det: køleskabmagneter, øl krus, sne globes, askebægre, viskestykker, vækkeure, serviet ringe, papirvægte, sengetøj. , , Jeg begrænser mig til fire fulde af nougatfyldte Matterhörner.
Jeg slentrer gennem landsbyen et stykke tid, kig på Hinterdorfstraße, et slags udendørsmuseum: Her er gamle Valais bondehuse fra 16 og 18 århundrede på stenfødder, så de ikke synker ind i sneen. På det tidspunkt var det bestemt meget lille og smalt og beskedent levet, hvad kan der ikke længere siges om dagens Zermatt. Hotel strækker sig til hotel, skiløbere befolker gaderne, og jeg går langsomt med byens gåture og shopping. Jeg behandler mig selv til et whirlpoolbesøg efterfulgt af en pedicure i mit hotel, så et besøg i restauranten "Walliserstube". "Godt valg og ægte schweizisk mad", tror jeg, mens jeg bare landede i sandsynligvis den eneste fiskerestaurant Zermatt. Meget absurd, men siden jeg er sulten, og fordi fisken, værten Andreas Bieling viser mig venligt, ser virkelig meget frisk ud, jeg bliver siddende. Og belønnes med den bedste sål jeg har spist i lang tid. Når jeg ser på de mange billeder af - som forventet - Matterhorn på væggene, får jeg et tip fra en anden gæst ved næste bord: stå op meget tidligt, så har du den bedste chance for at se Matterhorn med al sin herlighed ,
Glacier Express til himlen
Klokken halv fem lukker jeg op næste morgen fra tæppet. Når jeg træder ud af hotellets dør, kan luften have en grad, mit ånde gør små skyer, og jeg trækker tørklædet op over mine ører. Men så ser jeg det. Den står majestætisk foran en dyb blå horisont, dens tip lyser gylden: Matterhorn i den stigende sol. Mindst nu ved jeg, at turen med Glacier Express var værd, for det er klart himlen.
