På jagt efter evigt liv
Paradiset kan vente.
Det ser ud som om Fujijama er ved at bryde ud. Dampen svulmer i fuzzy skyer fra toppen, det er varmt og fugtigt. Og forbløffende forresten Det sidder pragtfuldt i det 42 graders varmt vand mellem tykke sten, bambusstængler og yndefuldt trimmede minedræer med udsigt over den snedækkede top på det højeste bjerg i Japan. Jeg gaber afslappet, vinker mine tæer og er her i kurbyen Hakone, en og en halv times kørsel fra Tokyo, ellers på vej til næsten evigt liv. Sammen med fem japanske kvinder, der også sidder i onsen med en våd klud på hovedet, springer et af ca. 14.000 varmt mineral over hele landet. Statistisk set har damerne med deres 50 år i Nippon lige halvtime. Det må have grunde. Men de er ikke indlysende - men måske i varmt vand.
På jagt efter det (næsten) evige liv
I onsen hopper man ikke, man glider ind. Efter at du har soaped, skrubbet og omhyggeligt bortskaffes alle sæbe rester. "Onsen er ungdoms kilde", siger Asayo Ishimura. Hendes familie har levet i 137 år og tappet ind i en af de 17 Hakone-fjedre og kanaliserer vand under jorden gennem bambusrør i indendørs og udendørs pools af deres Ryokan Senkyoro, der er hjemsted for hele virksomhedens arbejdsstyrke i weekenden. "Udenvarmen opvarmer midten af kroppen, virker vidundere i gigt og gigt, selv i brud, er der næppe noget bedre," smiler 59-åringen, mens jeg pakker mig skarphed i en let bomuldskimono. "Og fordi huden er godt forsynet med blod, bliver det ikke så hurtigt, de fleste japanske kvinder sværger at begynde at få det godt!" En af de fem kvinder, der sidder ved siden af mig i varmt vand, vil gerne vide, om jeg har været et par kilometer længere i rødvinen onsen: "De har også et skønhedsområde," gigger hun, "og en med grøn te også". Ikke kun for den eksterne applikation, selvfølgelig.
Hvil på en lurvet mos
Solen er stadig i skyerne, når vi går langs kysten af Ashinoko Lake næste morgen. Japans højeste bjerg hilser som en tvilling, en gang op, en gang ned i spejlet af den stille sø, hvor cheesy farverige junks chug gennem hans snowcap og et par swan-clad pedalbåde. Den gamle Tokaido, for fire århundreder siden, vejen mellem den kejserlige bolig i Kyoto og hovedstaden Edo, er en glemt sti langs søsiden, op til 20 meter høje cedarer er deres trille. Kæmpe værger på mosede senge, med kufferter glatte og grønne som skifer. Hvile, kun et øjeblik, på fjollet mos. Måske vil onsen gøre dig ung og sund. I hvert fald gør han dig træt.
Fujijama bør bringe held og lykke - alle dem der har klatret det 3776 meter høje bjerg
Hurtigt som det hurtige tog glider til Osaka, derfra rummer livet bag remskiverne trist forbi. Bright orange kaki frugter dingle fra bare grene, som om nogen havde hængt dem ind som en dekoration. Tætte skove af bambuspinde stikker ud stiv fra jorden, stationskur med to platforme står øde i landskabet, flankeret af palmer i morgendågen; De forsigtigt buede tage af huse tårer ind i himlen over rismarkerne. Børn i blå uniformer spadserer i skole, på trods af efteråret, der er kølige i knæstrømper til mini nederdel eller korte bukser. Fra Gokurakubashi klatrer en svævebane de 860 lodrette meter til det hellige bjerg Koya-san, syd for Osaka. Vi glider op. Over de tætte skove, hvorigennem den jordiske pilgrimsstien vindes i næsten en og en halv årtusinder, foret med 180 sten søjler, hver med en mandala skrevet på den. Byen af munke, snart vil vi være der. Smilens sted, en japansk ven havde lovet mig og: "Der kommer du selv til hvile, og det er en del af hemmeligheden bag vores alderdom."
Bjerget er ikke roligt, det brænder: I ildrød, flammegul, lysorange skinner træet af træerne. Ginkgos, der gløder i efterårssolen, bærer ornamental ahornsgrene flerfarvede blade. I midten af farven stiger dansen den massive Daimon, indgangen. Røde broer fører til de mest magtfulde af over hundrede templer, imellem et par Torii, Shinto helligdomme. Munke i blåt arbejdstøj og træ sandaler rush by. Tusindvis af butikker til kæler, bønneperler, heldige charme, et universitet for buddhistiske studier, endda en skole eksisterer på Koya-san. Kvinder fik ikke lov til at komme ind i området i tusind år. I dag kommer de til en weekend fra Osaka, Kyoto og endda Tokyo. Japan Temple - pause tegn i en støjende, hektisk dagligdag, hvile tanke imellem.
Japan er en ungdomskilde, fordi folk ikke altid kæmper tilbage
"Nogle bliver endda for evigt," siger Junko Sakata, direktør for Niso-Gakuin Nativity School, mens vi sidder på kontoret med grøn te. "Som en nonne." Den 69-årige Junko, da Temple City grundlægger Kobo Daishi, som ifølge legenden blev Buddha for 1200 år siden, forblev tavs og helbredes den terminalt syge mor. På den tid afskår Junko hendes sorte hår og kom ind i nonnen skole med et skaldet hoved. "Det følte sig normalt at ændre mit liv," siger hun. "Hold dig ikke ved hvad der sker, forandring er en del af livet, og det er ikke altid muligt at forsvare sig imod det. Det kan også holde dig lidt ung."
Med lukkede øjne lader vi tankerne komme.
Tavsheden ligger før de tunge døre på nonnen skole. Og i mellemtiden også mørket. Foran templerne gløder jernlanterne i vinden. Koya-sans hovedtempel, Kongobuji, skinner i lys rødt i spotlyset. Okuno-in, Japans ældste kirkegård ligger under en mop klud bag århundreder gamle cedarer, over 200.000 sten lanterne og minde sten vokser blandt pagoder fra mossy jord, som er en blød seng for et årtusind af historie fyldt med samurai, prinser og præster. Buddha billeder vogter evigheden og bataljonerne af små jizoer, stenfigurer med røde bibs under babyens ansigter, patronhejrene af ufødte, døde børn. Spilkugler og slik er udfoldet af ukendte mødre foran dem, og selv nogle af dem er blevet hæklet.
Sov ikke
Våg klokken seks til tredive om morgenen. En munk banker på træ skydedøren til vores værelse. Når vi blander på husets tøfler gennem morgenens kolde i bønnen, sidder munkene i deres skinnende gule silke klæder, der synger i stearinlyset. Stemmer, forenet som i en enkelt mørk tone, stavelser, der ruller ud af munden, gudens navne. Templet, Habukawa Shodo, leder Hooma, en gammel buddhistisk brandceremoni. Golden metal lanterner dingle fra loftet, i nicherne er æsker med askens aske. Med halvt lukkede øjne lader vi tankerne komme og forsøger at skynde dem ud igen. Nogle har barbs, de skal udelukkes med magt. Jeg overholder ikke noget. Jeg kan ikke slippe af med en tanke: min futon. Sov ikke. Ikke før oplysning.
Det er firkantet, har et hul i midten og forklarer måske, hvorfor selv den gamle på det hellige bjerg udstråler så ungdommeligt. Monk Genso skærer en cirkel ud af et ark papir og holder sin bue foran mine øjne, da han holder skåret stykke to inches ud over det: "Hvis du bare ser på cirklen, kan du ikke se det virkelige liv," forklarer Genso. "Det er det samme med dine ønsker og irritationer: de er der, men hvis du ikke engang ser på dem, vil de forbi, og du vil se, hvad der ligger bag, hvad der tæller og bliver." Gennem hullet ser jeg på templet have, dammen hvor koi karper svømmer, fyrretræer, grønt af bambus græs, kuglebuskene. Faktisk sparer energi, kun for at være opmærksom på, hvad der virkelig er der, det slapper af ansigtsegenskaberne uhyre. Men hvor forlader jeg alle mine tanker? Jeg beslutter, i ungdommens navn, at øve sig på at give slip. Jeg folder min oplysning, sætter den i lommen og ser på bambusens bøjning i vinden.
En mental træning, en indre rensning
"Bambus er altid grøn, altid opretstående og utrolig fleksibel", forklarer Chizu Kiriki, 62, da hun står foran en skall i hendes Okiya, et gammelt Geisha-hus midt i Kyotos gamle bydel, der tvinger en gren af kvede og et par græs på pinde og i formbøjninger. "Vinden kan bøje den, men aldrig bryde den." Det, vi forstår, var nu en livslære. Uhyggeligt sidder vi på knæ og ser på hende, da hun skaber en lille feat af de tamme blomster. Chizu var en geiko - en geisha fra Kyoto. En stjerne i tehusene Gion. "Jeg har lært at danse i en alder af otte," siger hun og hælder varmt vand på giftigt macha-tepulver i hver kop og slår det til en tyk grød med en bambuspensel.
"Da jeg var 16, blev jeg Maiko, der bor sammen med andre geiko studerende i en okiya som denne, lærer meget," siger hun. Ikebana, blomsterne, om - og den komplicerede koreografi af hænderne ved te ceremonien. "Udlændinge tror ofte, at blomsterne kun bør forskønne rummet, at teen kun smager godt," smiler Chizu. "Det er både en slags meditation, en måde at fokusere på et spørgsmål om koncentration og beroligende ned, en mental træning, en indre rensning." Chizu slipser på knæ og lægger en skål grøn skum foran os. Chado - vejen til te til hvile. En dans af fingrene. Og alligevel fokus på det væsentlige. Forsigtigt jeg nipper til bouillon. Han smager lidt bitter.Jeg forsøger at kopre mit bæger med et rundt, yndefuldt feje, vride det lidt og lede det til munden, i overensstemmelse med alle reglerne for tefremstilling. Hemmeligheden om evigt liv - måske er det også i de gamle ritualer. I bevægelser, der tvinger sjælen til at holde pause. I små hvile enheder, der giver ny styrke.
Risen holder os unge.
Runde bevægelser, selv på cyklen. I Soja på Okayama, vi steg op og pedal på den 15 kilometer lange Kibi Trail gennem en jordklap fyldt med skræmmende legender. Prinsen Kibitsuhiko kæmpede monsteret Ura her, kørte en pil i øjnene, hvorefter Ura blev en fed karpe og svømmede i et blodsø. Rismarker høstes og træt i solen. Bondeens kone Motoko Yasui, 42, sidder på en skammel foran hendes hus og smider sort blæk på elegante figurer på en sekk ris, der dyrkes på hendes marker. "Du europæere spiser for lidt af det," griner hun. "Det er risen, der holder os japanske så unge, og fisken der er heldig nok til at gå med ris, og hvis du tør prøve det med Natto." - "Gærede sojabønner?", Spørger jeg og gør et ansigt, fordi jeg husker min første kop med denne klæbrige brune masse. - "Det trækker tråde, gør det ikke?" Men tråden forstuderer alt dårligt i maven, vi siger altid, selv alderen! " Hun smiler uforskammet.
Under mig skinner helgedomsporten
Den røde port af Itsukushima-helligdommen foran Miyajima-øen stiger fra havet. Som et vartegn mellem vores verden og Kami-verdenen, Shinto-guderne. Holy Island, så lidt af denne verden, at kvinderne engang blev bragt til fastlandet for at blive sendt til Hiroshima. Og de syge mennesker. At gå ud af livet og skilsmisse var lige så uren. De døde bringer dem stadig til den anden side af vandet, men de gravide kvinder må forblive i landsbyen. Hjorte strejfer gennem stedet, bliver tamme ved at strække, fodre hænder. Oven over lastbilen med souvenirbutikkerne hænger markiserne; Børn nibble Momiji-Manju, wienerbrød kager fyldt med sød bønnerørk, et par gamle damer undersøger pakkerne af syltede grøntsager og tørret fisk, en restaurant med knapt mere end fire borde roser sine østers, en øspecialitet. Lidt længere tid bliver gaderne tomere og mere støjsvage, så fører stien ind i skoven, en stenaben fra bjerget Misen skrækker over gaden.
Under mig i vandet er den røde torii, helligdomsporten, som om den var i et land, der ikke vidste noget om suburban-undergrundsbaner, folkemængderne af sorte klædte lønmodtagere, disse klatrer farende til byerne om morgenen, højteknologiske robotter og hære af tavse automater, der spytter sukker, kaffe, trusser eller endda et sæt nye fingernegle til nogle få mønter.
Spørgsmålet om evigt liv
Derovre i træerne venter træerne på lysere farver, fanekartnen er allerede rigt rød. "Koyo, faldfarven er smuk, ikke sandt?" Siger en gammel kvinde, der pludselig står ved siden af mig. "Der er to typer træer på dette tidspunkt på året: dem der mister deres blade i efteråret og føler sig lidt forsvarsløse - og de andre, der bærer deres smukkeste kjole om efteråret, der ser stolt og værdigt ud."
Den alder af mening, helt klart. Jeg trækker stykket papir ud af templet ud af min pung og ser gennem hullet: ved den stolte ahorn, det blå vand, den lyse røde port.
Ikke evigt liv, men måske det evige liv. Og følelsen af at nogle øjeblikke skal vare evigt.
Fountain of Youth Japan: Rejseinfo
Kom der Med flyselskabet All Nippon Airways, ANA, fra Frankfurt til Tokyo fra 690 Euro (www.ana.co.jp).
Kom omkring Det bedste i Tyskland for at få Japan Rail Pass, med hvilket man kører syv dage fra omkring 212 euro på næsten alle ruter. Enkeltlinjer på stedet er meget dyrere! (Japansk rejsebureau JTB, hvide kvinders gade 12-16, 60311 Frankfurt, tlf. 069/29 98 78-23).
finde en bolig Meget flot bor i landsbyer, kaldet Ryokans; at bestille gennem www.japaneseguest houses.com.
overnatning tempel via www.shukubo.jp/eng/.
ekstra tip Et glimt af te ceremoni, Ikebana, geisha kultur tilbydes på Gion Corner Cultural Center i Kyoto. God info side: "Kyoto prefekturale regering Turisme og Konvention kontor", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
inklusive Japansk Japantour fra Tokyo over Hiroshima og Kyoto fra 1999 Euro, inkl. Fly, hotel / morgenmad, tysktalende tour guide (Dertour om rejsebureauer eller www.dertour.de).
læse Detaljeret, informativ og med mange adresser: Lonely Planet guide "Japan" på tysk (28,50 Euro).
oplysninger Japansk turistinformation center, kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, tlf. 069/203 53, fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/
