Vend tilbage til Indien

Jaipur, Rajasthans hovedstad, med et enormt paladskompleks, der inkluderer museer og observatorium

277 kilometer, så er jeg endelig her. 277 kilometer adskiller mig fra Bikaner. Og 18 år.

Bikaner er en by i den nordvestlige ende af Rajasthan, på kanten af Thar-ørkenen. Mere end et halvt århundrede gammelt - "at stå stille i tiden" betyder stadig noget ved dem i dag. I 1990 kom jeg hit for første gang, som en ung kvinde og kun fordi jeg bemærkede en flyer i et rejsebureau: "Homestay - living with an Indian family". Jeg har altid ønsket at rejse til Indien. Og så ung og så alene på vejen, familieforbindelsen var mere end behagelig. Mit program: to uger Bikaner, to uger hver dag med familien Jhawar.

Min taxa plager gennem Jaipur. Rajasthans hovedstad ser aldrig ud til at give dig fri, hvert syltetøj er som et boblebad, der trækker dig dybere og dybere ind i den. Og så kravler vi i sneglens tempo gennem gaderne, forbi utallige butikker, til handlende, der sælger tørklæder, te, glitrende træelefanter, postkort, cigaretter. Forbi Hawa Mahal, vindens palads, hvilket ikke er uden grund: Den storslåede bygning på fem etager er en ren facade, ispedd spærrede vinduer, hvorfra haremadamerne i Maharajah engang havde en smuk udsigt over gaden. "Kabi kushi kabi kom", ryster det fra bilradioen, og chaufføren Ashok oversætter: "Nogle gange glad, undertiden trist".

Det normale kaos på gaderne i landet

Vil jeg genkende dem alle? Jeg er lidt bekymret, for siden midten af 90'erne havde jeg ingen kontakt med Jhawarne, som nogle gange sker. Du svarer ikke, og på et tidspunkt er følelsen bred: Nu kan jeg ikke ringe sådan! For uger siden landede jeg på webstedet for Jhawars-flisefabrik og skrev spontant en e-mail. Dengang for 18 år siden havde mit brev rejst til dem i to uger, og deres invitation til mig så længe. Denne gang kom svaret samme aften: "Vi ser frem til dit besøg!"

Hverdagen i Indien: indsamling af pensel til ovnen som her i Thar-ørkenen

Tilbage på landevejen, meget ujævn, men en af de smukkeste ruter i Nordindien fra Jaipur altid mod nordvest. Rajasthans farver ledsager os: rig orange, dyb rød, sandsten og kvindernes blændende saris. Kun 50 kilometer til min indiske anden familie.

Jeg er meget varm - og genkender næppe Bikaner! Byen er blevet destination og håb for fattige landlige flygtninge, og inden for 20 år er en halv million indbyggere tilsluttet. Nu ligger det i det gyldne aftenlys, og det ser ud til, at alle 550.000 indbyggere rejser, i små biler, på motorcykler, i riksjaer - næsten ingen kamelur som da.

Veena og Rashmi Jhawar i gården i familiens hjem i Bikaner

Der er den store lyseblå port! De udskårne solskin i gårdspladsen, eukalyptusen i haven foran det indlejrede hus, oase af jhawarerne! Og så kommer Veena i en orange-guld sari og rækker hænderne mod mig: "Velkommen!" Veena, 51 år gammel, der var især kær for mig. Det står for energi og fratræden, levet liv og ikke-levede længsel. En kombination, der berører mig. Veena er den eneste, der har besøgt mig i Tyskland. I gården er Arun, 53, Veenas svoger og den yngste af de tre voksne Jhawar-brødre. Hun og hendes familier bor under ét tag med familiehovedet "Onkel" Deo Kishanji, 74, med sin kone og tilknytning. Kraft sammen: 24 personer, inklusive personale.

Jhawarne er hinduer, hører til Marwari's store kaste. I 300 år ejer de deres marmor- og flisefabrikker. Sammenlignet med andre familier er de meget rige, men Österprotzt-familien er det ikke. Hvert par deler en beskeden, indisk-overdådig lejlighed på cirka 30 kvadratmeter med badeværelse, tv og masser af knick knacks. Du har råd til at acceptere mig. Og som første gang behandler de mig med denne behagelige gæstfrihed, der aldrig skubber sig selv.

På krydderibasaren i Bikaner

Mit værelse er klar, jeg bor igen i det lille pensionat på ejendommen. Alt er, som det var dengang, kledningens syrin, på væggene hænger indrammede indiske guder i lyse farver. En mærkelig følelse: intet har ændret sig omkring mig, men jeg er en anden, ikke så underligt og rastløs som det første besøg i en alder af 22 år.

Arun henter mig. ”Vi har nu en spisestue med aircondition,” siger han og peger på et stort bord.Tidligere spiste mænd og kvinder strengt separat på gulvet i køkkenet eller gården. Arun griner, da jeg indrømmer, at jeg fandt maden mere tværbenet. "Vi også," siger han, "vi bruger kun rummet, når gæsterne kommer." Så vi sidder som sædvanligt komfortable med de andre i køkkenet. Kokken Shambju viser alle sine færdigheder der: okra curry, ris med linser og aloo-palak, kartofler med spinat. Vi griner, fortæller historier fra tidligere. Hvad med mig nu, Veena vil vide: ti år i et forhold og stadig ikke gift? Veena spekulerer på og med hende alle jhawarne i runden. Internt sværger jeg at hævde overfor andre indere, at jeg er gift. Når du redder dig skævt udseende. Fordi en ugift betragtes som uafsluttet i Indien. Og selv med de kosmopolitiske jhawarer er arrangeret ægteskab stadig reglen. Kun Ekta, den ældste datter af Veena, er gået konkurs. "Enten eller ej!", Hun har lagt storfamilien før valget og derefter giftet sig med hendes Manish. Og Veena siger: "Hvem vil smide sit barn i ulykke?"

Jeg besøger Ekta næste dag på hendes kontor i nærheden af togstationen. ”Kan du huske, hvordan vi hoppede på det ene ben i haven?” Hun griner. Ekta er 30 og driver filialen hos et forsikringsselskab. Slagordet: For alle rollebesætninger, også for muslimer. Med mand og datter bor hun sammen med hans familie. To søndage om måneden besøger Ekta hendes gamle familie: "Jeg vil hellere holde sig væk og kun komme hjem en gang om året i fire uger." Denne ønskede regelmæssighed er ganske udmattende. Men hun passer.

En sari til bryllupsfesten

Og Veena? Gider hun ikke den konstante nærhed til de andre undertiden? "Åh," siger hun, "jeg blev vant til det, du har altid nogen at tale med, det er også en fordel." Det er rigtigt, som med mit første besøg, der er ingen særlig behandling for mig, og alligevel, man passer på, tager tid til en chat eller en tur.

Veena er den eneste, der afslører sine følelser for mig. Så hun taler om sit arrangerede ægteskab. Hun er blevet vant til sin mand, men der er ingen humor overhovedet, men denne indiske fatalisme, som forbliver så fremmed for mig. Hendes mand, Ram Gopal, ser på "Hvem vil blive millionær?" på Hinglish, en rå blanding af hindi og engelsk, der ofte høres i de store byer. Veena og jeg optager i mellemtiden albummet til deres europæiske turné i 1994. Der, vi to, under hooked, i en München ølhave. Der, Veena i en syrinfarvet sari foran en rosefælde i Østrig.

Bondens kone råbte: "Hvor smuk!" Vi fniser - ligesom dengang. Jeg tvivler ikke på, om jeg bliver så ophidset i min sari. Det er "Wedding Season" i Bikaner. Nu, i januar, fejres en nieses bryllup. Der forventes tusinder af mennesker på Lallgarh Palace Hotel, et tidligere Maharajah-palads i rød sandsten. Og jeg skulle bestemt vises i sari. Anjali tager denne udfordring op. Hun fremstiller en ekstra lang sari til min 1,76 meter, ni lyse meter lang, en meter bred. Hun pakker mig ind - passer! Kun med Choli, en kortærmet afgrødefri bluse, er den knap. Anjali fører mig til basaren i udkanten af den gamle by. Det lugter af krydret te og rosenvand, mangelfuldt kloak og jasmin - og mellem lyserøde plastikspande og lodter finder vi dem endelig: en "strækbar bluse" i XXL.

Ændring af følelser: Bryllupper fejres i Indien med meget pomp

Brudgommen kører på en hvid hest til hotellets indgang, hvor hans brud venter på ham. Alle i rødt, farven på Rajasthan. Et indisk militærband fra sækkepibe optræder, deres musik blandes med sang og gæsternes livlige samtaler. Hundredvis af prinsesser ser ud til at være samlet i den indlagte gårdhave, og kvinderne skinner i deres storslåede saris. Og mændene? Gråbrune mus. Kun de nærmeste slægtninge bærer Sherwani, en lang jakke med en stand-up krave, diskret men fint broderet.

Brylluppet er forseglet med utallige hinduistiske ceremonier: knudring af sarien med brudgommens sjal, de syv gange, som den hellige ild passerer af brudeparet ... Så er der en stor buffet og ingen alkohol. Ikke desto mindre: feststemning. Men på et tidspunkt opfordrer "onkel" til at rejse - til det næste bryllup. Det er "Wedding Season" og absolut normal at danse ved flere bryllupper.

Tradition forpligtet: Grav til en maharaja i den østlige del af Rajasthan

Anjali vækker mig med sødmælk og Tiklas, lækre salte kiks: "Kom til rotte templet!", Siger hun og smiler. Jeg føler mig meget anderledes. Jeg kender allerede denne attraktion fra mit første ophold, Anjali besøger hendes pilgrimsrejse en gang om måneden. Turen går gennem tørt, ru landskab, forbi sandklitter og grønne Sprengseln, rapsfelt lige før blomstrende, brede akacierunde.

Fredelig afslutning på dagen som her ved Bikaners tempel

Templet for de hellige rotter står i Deshnok. Sagnet fortæller, at gudinden Karni Mata hævnede på dødsguden Yama og fik de afdøde sjæle i sit folk til at blive genfødt som rotter i stedet for at efterlade dem i hans døde rike. Husreglen siger i dag, som i alle templer: sko af! Pilgrimme fodrer rotterne barfodet med slik og nødder, kalder dem "Kabahs", vores børn, søskende, forfædre. Mindst 20.000 af disse firbenede slægtninge bor i revner og huller i templet, og de går rundt om tavlens tempelbund på adskillige og venlige måder. Hvis en af dem ryster over hans fødder, er han glad. Enhver, der endda spionerer en albino rotte, har gjort big deal. Jeg vælter tempelgulvet, jeg er bare uheldig - hvad held!

Et kørsel på motorvejen er ikke nøjagtigt sikkert

Om aftenen endnu et ritual af Jhawars: Sharbat-drink i den gamle bydel. Planteekstrapsirupen tilføres knust is og serveres i lerkopper. ”Ønske noget stille og smadre koppen,” siger Veena. Hvad ønskede jeg virkelig under mit første besøg ...? Luften er stadig kølig på min sidste morgen. Taxaen venter foran huset, og alle jhawarer er samlet foran den store træport. Jeg er sikker på, at min vej fører mig tilbage til Bikaner. "Du er altid velkommen her," siger Arun. Veena har tårer i øjnene, også jeg. I et stykke tid står tiden stille. Nogle gange glad, undertiden trist.

Rejseinfo

homestays: Tilbydes af mange organisationer, til dels landsspecifikke. Indkvartering i (næsten) over hele verden, for alle aldre B. Eksperiment, Gluckstraße 1, 53115 Bonn, tlf 02 28/95 72 20, Fax 35 82 82, www.experiment-ev.de. - Via internetplatformen www.homestaybooking.com kan opholdet bookes direkte med familier - detaljerede værtprofiler, nogle med fotos.

Sådan indstilles: Den overdådige illustrerede bog "Indien" af Catherine Bourzat med eventyrfotos fra hverdagen - sensuel, rørende og altid farverig (24,95 euro, Christian Verlag).

oplysninger: Indisk turistkontor, Baseler Straße 48, 60329 Frankfurt, tlf. 069/242 94 90, fax 24 29 49 77, www.india-tourism.com

Trump i FN: Afskaf supranationalt diktatur og vend tilbage til national suverænitet (Kan 2024).

Indien, Taxi, Rejsebureau, Cigaret, Tyskland, Hvem vil være millionær ?, Indien, Rajasthan, vende tilbage, farvel, Bikaner, Jaipur, værtsfamilie, besøg, rejse