Den smukke kvinde er vågnet op
Hvorfor husker jeg dette ansigt lige nu? Hendes navn er An, og hun hænger ned til mig på den brede, hvide Stillehavsstrand og skreller mig en ananas. En har en hudfarve som mælkekaffe-farvet rispapir, bare hvide tænder og et par latterlinjer i hjørnerne af hans øjne. Hun er 50 år, hun har tre børn, hendes mand er død. Alt dette fortæller hun mig strålende på engelsk, mens hun skærer frugten med en skæv gammel kniv. Jeg køber også hendes tigerbalsam og mynteolie til hovedpine, så hun fortsætter med at smile så smukt. Hvor længe har hun været enke, vil jeg spørge. Men hun kommer foran mig med sit spørgsmål, nikker til fotografen Joerg Modrow om: "Hendes mand?" - "En kollega," siger jeg, "vi arbejder sammen, vil rapportere om Vietnam." En smiler konspiratorisk. Da hun rejser, lægger hun hånden på min arm: "Måske senere hendes mand?"
On er Vietnams ansigt: yndefuld og lidt fjern. Når solen går ned løber jeg ind i det brusende Stillehav. Øerne i horisonten er blæktegninger, vinden blæser væk den sidste varme, og himlen falder utroligt tykke, tropiske dråber.
Vietnam - Jeg troede aldrig, at dette land nogensinde kunne være andet end en påmindelse om uudholdelige nyheder. Nu er det blevet en turistdestination for mennesker, der nyder at opdage. Vi har ti dage på at udforske byen, landet og floden. Med cykel og rickshaw, med skib og fly, med bil og tog, er vi på vejen, ca. 1700 kilometer fra Hanoi til Saigon.
På vej til Vietnam
Byen er i godt humør.
Hanoi, den nordiske skønhed, er dekoreret til kommunistpartiets 10. nationale kongres. Røde flag, gule hammer og segl-symboler, plakater af helte på gaden, friluftsstadier i firkanterne - de, der som mig, blev født i DDR, føler sig underligt minder. Men jeg vidste det aldrig på den måde: Ungdommen, der hele tiden er på farten på millioner af motorcykler, skitserer de uaktuelle heroiske symboler. Piger sidder lige så tilfældigt med lige ryg bag styret som mænd. Alle er unge - gennemsnitsalderen for befolkningen er 25 år - og de få ældre motoriserede mennesker, med kyllinger, blomsterbunter eller en svin på farten, ligner 35 i en alder af 50. Livet triumferer over myten, hvert eneste øjeblik, jeg ser ved vejene stå, se, vente, nyde og kan ikke krydse, fordi der ikke er noget trafiklys, ingen fodgængerovergang, ingen baner, kun ustoppelig rullende trafik.
Om aftenen roer Hanoi sig ikke. Meget gladere. Et par tusinde tilskuere på Modeps-marmelade foran den centrale scene ved Hoan Kiem Lake og se jonglører, dansere med bøjler og karatekæmpere. Spændingen spilder op til os, der ser på scenen fra balkonen på "Highland Café" med fremragende latte macchiato og flødeis. Den levende musik, hymnisk med Asien-lignende lyd, ledsages af højlystne honking-koncerter. Ungdom fejrer, uanset hvad. Godt humør er den grundlæggende følelse. Stemningen i et spirende samfund. Økonomien vokser med en årlig sats på syv procent. Du kan ikke se procentdele, men at der er alt, hvad der er vigtigt og uvigtigt at købe, at handel er allestedsnærværende - det er ikke til at se bort fra.
Linjen foran Ho Chi Minhs mausoleum er lang. Han ønskede at blive brændt, ikke liggende. Ikke desto mindre er han nu her for at besøge. Vi steker i køen på næsten 40 grader og føler os inde, i den svagt kølige, uafbrudt ærefrygt for alle for denne sarte mand. Uden i den nærliggende park i den franske guvernørs palads fortæller vores ledsager Binh os bedst fra tysk: De 1126 delegerede til kongressen har netop besluttet, at et partimedlem også kan være kapitalist. Og de diskuterer omdøb af partiet. Vores bytur fører logisk fra onkel Hos beskedne træhus, som han havde set bort fra luksus bygget ved siden af det franske palads, lige til det litterære tempel Van Mieu. På det første universitet i Vietnam underviste Confucius 'første efterfølger. Mellem veje, puljer, porte og pavilloner bor digterne og tænkerne. Stilhed falder fra himlen, kun fjern hankling minder om den profane tilstedeværelse. Skildpadderne foran Fountain of Heavenly Clarity er visdom vendt til sten: de bærer navnene på de klogeste lærde i tre århundreder. En æresal for stor succes skal krydses. Sublime begreber om en mærkelig verden.
Når vi kører på rickshaw gennem den gamle bydel, er vi de langsomste. Husene er fire gange så brede som de er brede, hver har en butik i stueetagen. Der er gader, hvor stoffer sælges, gader, hvor der kun er lamper. Eller musikinstrumenter. Eller motorcykeldele og værksteder. Eller karaokebarer. Fra tid til anden også en internetcafé, fuld af unge mænd.Ho Chi Minh-billeder og Buddhaer veksler. Den gamle bydel er et stormagasin bestående af snesevis af gader. På en motorcykelsæde holder en blid gammel kvinde en hukende siesta. Midt i mængden var en gammel herre fra en anden tid - helt i hvidt med et hvidt skæg. Han kommer til mig smilende, vil fotograferes med mig.
Binh bringer os til sin stue-restaurant. Her spiser han, mens han lægger turisterne i en dekorativ restaurant rundt om hjørnet. Men vi vil have spring roll fra et privat køkken, der serveres i stuen til en familie, som er en enkel madbås om dagen. Tv'et brændes i en højglansvægsenhed, kokken bringer kølet vand og servietter og gafler. Men vi tager spisepinde. På trods af varme opdateres byen på 2,5 millioner. Ingen jetlag, ingen kvælning. Hanoi krammer os som gode venner.
Efter tre dage og en tur til den smukke Halong Bay - oversvømte Alper, 3000 toppe i havet - sætter Binh os på genforeningsudtrykket. Det forbinder nord og syd, Hanoi og Saigon, metropolerne er 1700 kilometer fra hinanden. Men vi rejser - i en klimatiseret sovende bil sammen med to globetrotter australiere - først til midten af landet: til Hué. Den gamle kejserlige by, kendt for kvindernes skønhed.
Landet passerer grønt.
Risfelter ligger på sporet, siden solen er steget - når ud til horisonten, vandbøfler stående i skyttegrave, næsten ubevægelige. Landet er så saftigt, som byen var farverig. Og frem for alt ligger noget i retning af: værdighed. Eller er det den rene skønhed, der giver mig dette udtryk? Det er også respekt for de mennesker, vi lærer at forstå hver dag bedre.
Strømmen af dufte forbindes.
Hué klæber sig glat til kysten fra begge sider. En bred bro svinger over den. Jeg lugter intet, men turen på båden fra Tú klarer sig godt. På bredden er forvitrede husbåde, 20.000 mennesker bor på floden. De graver grus fra jorden, sælger det for at bygge, de fisker, går på markedet som forhandler. De har alle et tv, men de sender sjældent børn i skole. Også Tú er en af flodens skønhed. Hun plejede at skovle grus sammen med sin far, nu har hun en båd og stole med sin mand og kører turister rundt. Hvor der ikke er nogen husbåde, er kysterne så godt vedligeholdt som de bedste faciliteter på Alster. Og Tú smiler uophørligt, ser smuk ud i sin mørkeblå Todai-kjole. Hun har fire døtre, hendes bedstemor passer på de to små.
Båden stiger fra pagoden Thiem Mu. Nam, vores ledsager i Hué, fortæller om ritualer, han tror på. Mange vietnamesere tilbeder deres forfædre og bringer røgelsespinde for at kontakte dem. Nam siger, "Røg er en telefonlinje." Og han forklarer kulten: "Uden vores fortid ingen nutid eller fremtid - det er hvad vi synes." Nam, der hylder forfædrene, så en lastbil fuld af døde klokken 13 i Hanoi. Familien var flyttet fra syd til nord under krigen. Han længtede mod syd i 23 år, og Nam betyder også længsel efter syd. ”Alt hænger sammen med alt,” siger Nam og kigger sammen med os på den grønne duftflod. "Du skal tilgive, men glem ikke."
En anden flod, der bærer os.
Thu Bon flyder lidt længere mod syd, vi går i havnen i den lille by Hoi An om bord, kaster forbi smukke gamle huse, alt sammen i friske pastelfarver. Du skal annullere det hvert år, fordi der er oversvømmelser hvert år. Derefter tager folk deres vigtige ting og flytter til familie i et par uger. Når de kommer tilbage renoverer de. I de større huse bor rig, især turismechef, siger vores tredje ledsager på turen, han er som den første: Binh og har studeret ligesom ham i Sachsen. "Hotelledere er for det meste udlændinge, der ved, hvad turister har brug for, men ejere er lokale." Binh den anden ved hvad der gør en flodkrydstogt smukkere.
Vi kører af motorbåden til en lav fiskerbåd. Bare 20 centimeter ser det forvitrede træ ud af vandet. Tran Thi, fiskerens kone, er 80. Hendes lille ansigt forsvinder næsten under den spidse stråhat, hun smiler bredt og tandløs, når jeg spørger hende om hendes børn. Seks var, to sønner døde i krigen. Hun har været gift i 61 år. Hendes mand står barfodet og benene fra hinanden i buen på den smalle træbåd, kaster et net i vandet med en sikker sving, det synker cirkulært, efter et stykke tid trækker han det op igen. To små sølvfisk vrir sig i den. ”Fisken vender tilbage,” siger kvinden. "Men hvad skal man gøre?" De to ældste vil fiske, indtil de dør, bemærker Binh senere. Der er ingen pension. "Efter alt," tilføjer han, "betaler staten den medicinske behandling for de fattige." Det lyder stolt.
Den lille by kan lide gæster.
Om aftenen på markedet for Hoi An Tina opfanger mig, hvirvlende, i den orange kjole, omhyggeligt sammensat: "Massage, Madame?" Og allerede ligger jeg i et træskur på en frotté-seng og behandles. Al spænding går.Skoforhandleren ved siden af bringer fotos af sko, som hendes mand kan gøre for mig. Tina babbles. "Ønsker manden også en massage? Det er hvad min mand gør, bedre hvis han laver en mand til en mand." - "Er det ikke min mand," mumler jeg lydigt, "er min kollega." - "Ja, ja," chatter Tina. I sidste ende går vi under markedet, hun vil introducere mig for sin søster, der forventer sit andet barn i en alder af enogtyve. Jeg skal bestille en kjole fra hende, "ganske billig, klar i morgen," siger hun. Jeg vil ikke have en kjole, ikke engang håndlavede sko. De lever af det, men jeg kan ikke gøre alle glade. I dag er Tina glad, fordi hun fortjener noget. Endelig kommer hendes mand på knallerten, bringer den friskmasserede fotograf og kørte os en efter en ind på det sted, som Tinas bror hører til.
Næste morgen tager vi cyklen for at køre til markedet, over flodbroen, langs havnen. Det dufter af urter og stegt, skoforhandleren vinker til mig, mænd leger ved vejen ved Domino, hunde er i skyggen. Om aftenen på stranden møder jeg An igen, spiser hendes ananas, drikker en vietnamesisk øl - og vil bare blive.
Landet blomstrer.
Omkring byen er landbrug. De første organiske gårde oprettes. 20 minutter til Tra Que. Der havde en familie en forretningsidé: Lad os få gæster fra byen, vise dem vores grøntsags- og urtemarker, lave mad til dem, chatte med dem. Og Hoi An har en destination mere. Entréen er en dollar. Før vi serverer i den smukke nye bambusbygning, drikker vi grøn te hos familien til bedstefar Tran Lu. På mousserende polerede fliser er bambustole, der sidder på et tæppe kvinder med en baby og ser tv. Hendes bedstemor, Le Thi Mai, er 70 år gammel, hun var en partisan og blev tortureret af amerikanere for at afsløre skjult søgning. Nu er hun stum og ser gennem os. Hendes svigerdatter Nga fortæller, at for nylig stod en høj blond mand ved døren. Amerikaneren havde været en pilot i området og nu på en nostalgisk rejse. Han ville vide fra dem, hvordan de tænker på Amerika i dag. Nga, der taler engelsk godt, fortalte ham på vegne af sin bedstefar: "Krigen er forbi, vi har åbnet begge arme for dig." Jeg klemmer hendes baby, vi griner, griner, jeg sluger min ærbødighed som en klump i min hals. Og husk: Her kan du lære at tilgive.
I landsbyrestauranten er vi de eneste gæster, vi spiser myntepandekager, kylling med spirer, indpakket i tynde skiver med ris, med krydret fiskesauce, svinekød indpakket i mynteblader, oksekød med grøntsager og stegt fisk. Dommen fra vores ledsager i Hué kommer tilbage til mig: Alt hænger sammen med alt. Vietnam er pludselig en gammel måde for mig.
På vores ture til det omkringliggende begejstrede Binh: "Fra 180 lande blev vi økonomisk rangeret 179 for 15 år siden. I dag er vi 79. og har overtaget 100 lande." Han vil have, at hans søn skal studere computeringeniør. Mens Binh taler om fremskridt, viser han os de mystiske Cham-helligdomme for Min Søn. Mørketårne, den ældste i det 11. århundrede, beliggende i en frodig dal. Det hellige centrum for et engang stolt folk blev genopdaget først i det 20. århundrede. Desværre var de få årtier senere midt i den amerikanske fri brandzone. 51 tårne fra forskellige epoker blev ødelagt. Tragte og kratre er overgroet i grønt, men der er en rusten bombeskal ved siden af en Shiva-skulptur.
Binh bygger sit eget hus, tre soveværelser, to stuer. "Hvad du ikke gjorde i en alder af 50, kommer du aldrig til," siger han. Han er 47. Jeg spørger: "Hvad har du stadig brug for kommunisterne til?" Han griner: "Vi har ikke brug for dem, de har brug for hinanden!" Og oppositionen? "Nå, folk har nok problemer."
Den største by er stilfuld og skråt.
Før vi går ind i Ho Chi Minh City - eller endda Saigon - ser vi gamle sår, 40 kilometer uden for. Tunnelsystemerne i Cu Chi. Enhver, der endnu ikke har forstået, hvordan David besejrede Goliat, forstår det hele på én gang. I omkring 250 kilometer lange tunneler, tunneler og fangehuller boede 16.000 partisaner, okkupationerne havde ingen chance. Da de trådte ind i området, faldt de i fælder, blev impaleret af bambuspik, polstret i fælder, ud af græssede huller, fjenden sprang og skød, blev væk så hurtigt som et hjemsøg. Det siges, at en generel fra den amerikanske hær har græd desperat: "Vi ser dem ikke, men de er overalt!" I dag kryber modstandskæmpere fredeligt med Vietnamveteraner fra USA gennem tunnelerne, der dokumenterer rædsler: hvordan de bager brød under jorden, syede sko, lavede bomber fra amerikansk ueksploderet ordnance og fælder fra landbrugsudstyr. Paradoks: Indtil videre er de defensive 80 millioner mennesker ikke i stand til at fremstille en enkelt rifle. Så at turister kommer igennem her, blev korridorerne udvidet. På det tidspunkt kunne ingen GI have flyttet hit. I dag er de velkomne til deres skamme sted.Og de tidligere krigere indsamler optagelse. Saigon er varmere, højere, fyldigere, større end Hanoi - ikke pænere. Indkøbscentre, banker, en by skyline som overalt i verden. Kun: Ud over Cola-reklamen hænger politiske slagord - lykønskninger med dagen for genforening. Heltesange genskaber gennem lobbyen på dette hotel i kolonistil. Vi er ikke overraskede mere. Alt er forbundet med alt. Øverst blæser det røde flag, og under raser branchen.
guide
På vej med eksperter
På mere end 600 sider, suppleret med detaljerede kort, læser den ikke kun om land og mennesker, om religion og kultur, men fortæller også legender, forklarer folks særegenheder, beskriver politiske højdepunkter og nationale særegenheder. Der er også tip til at opdage de forskellige regioner, fra nord til Mekong-deltaet, fra højlandet til kysterne. Enhver, der har dette bånd, ser mere end overfladen - det får baggrunde, der hjælper med at forstå. "Vietnam - Indokinas perle opdages individuelt" (Reise Know-How, 22,50 Euro)
Advarsel: venligst ingen kys!
For ikke at komme i problemer i Vietnam har du brug for denne adfærd ABC, fordi der er forskellige regler. Ikke at pryde sig selv mens man spiser, men at sige farvel er en, men beskedne optrædener er en anden. Kvinder, der holder vietnamesiske mænd venlige på underarmene: rynkede på! En peck på velkommen? Kære ikke! Og så: smil, smil, smil, især med forlegenhed eller uheld! Ikke kun mentaliteten for vietnameserne, men også deres festivaler og traditioner forklares kendskabsfuldt. Det er bedst at læse på forhånd for at være helt afslappet - som vietnameserne. "Kulturchock Vietnam" (rejse-know-how, 14,90 Euro)
Stener fortæller historien
Templer, klostre og pagoder spiller en afgørende rolle i rejsen gennem landene på Mekong. Her hviler endelig folks historie, og her lever den. Hvem Champa var, og hvordan de tænkte og følte - den indsigt venter på hvem der står i Min søn og ser deres stadig mægtige tusind år gamle helligdomme. Men også en gåtur gennem Hoi An, den lille havneby, er meget mere produktiv, hvis man rejser med viden om denne kunsttourguide. "Vietnam, Cambodja og Laos" (DuMont Art Guide, 29,95 Euro)
Højglans - men virkelig ægte
Ja, virkelig: Disse billeder er lige så smukke som hele det yndefulde land. Og hvem mener, at de er udjævnet, er forkert. Sådan ser det faktisk ud mellem Hanoi og Saigon. De, der forbereder deres rejse og bladrer gennem den illustrerede bog, vil gerne flyve med det samme, og de, der har været der en gang sukker lykkeligt: Der var jeg, og den var guddommelig. "Vietnam, de smukkeste billeder" (Geo, 19,90 Euro)
politik
Tilgiv, glem ikke
Vietnamkrigen var den længste krig i det forrige århundrede, og den eneste, USA har tabt indtil videre. Man kan kun gætte, hvad Vietnam ville opnå i dag, hvis det ikke havde været i 30 år at forsvare alt. Rejsende i Vietnam har derfor brug for en grundlæggende forståelse af krigsuroen: Hvorfor blandede amerikanerne sig i dette? Og hvordan skete det, at den stærkeste hær i verden mislykkedes? Hvad har alt dette at gøre med kommunismen? Bogen indeholder moderne vidner fra begge sider - fra CIA-agenten til Vietnam-veteranen til general of the Liberation Army. Resultatet er et differentieret billede, med hvilket man kan bevæge sig mere følsomt på stedet, når der altid er tale om tilgivelse. "Apocalypse Vietnam", Wolfgang Schneider (bog om ikke-fiktion, rororo, 9,90 euro)
roman
Mistet søn på udkig efter spor
Som barn var Andrew X. Pham flygtet med sin familie til USA. Nu vender han tilbage, rejser gennem sit gamle hjemland. Imponerende og rørende beskriver han sine indtryk og beskriver historien om sin familie på baggrund af den nylige vietnamesiske fortid. Phams bog er roman, rejseskildring og familiesaga i en. Og gør den vellykkede genforening af Nord- og Sydvietnam, som enhver rejsende føler, endnu mere forbløffende. "Måne over risfelterne i min families fodspor gennem Vietnam", Andrew X. Pham (Goldmann, 9,90 Euro)
dVD'er
Vietnam. , , før krigen
På tærsklen til krigen fiskes kroppen af udviklingsarbejder Pyle (Brendan Fraser) ud af vandet i Saigon. "Den stille amerikaner" I hans levetid var det dog ikke bare hjælp i tankerne. Hans rigtige arbejdsgiver var CIA; hans opgave: at svække det underjordiske kommunistiske regime; hans fejl: at forelske sig i den vietnamesiske elsker af sin bedste ven (Michael Caine). Philip Noyce filmet Graham Greenes mest politiske roman medfølgende.
, , under krigen
Tre film om Vietnamkrigen har brændt ind i vores hukommelse: Francis Ford Coppolas legendariske og spektakulære krigshallucination "Apocalypse Now" (1979) med Marlon Brando, Oliver Stones knust drama "Platoon"hvor en uerfaren, idealistisk studerende får kendskab til mordens absurditet i krig, når hans tropp ødelægger en landbrugsby, og Barry Levinsons "God morgen, Vietnam" med Robin Williams som quasselstrippigem Army Disc-jockey. Alle tre film blev med rette overvældet med priser (Oscar, Golden Globe).
, , efter krigen
Saigon, slutningen af 90'erne: Rickshaw-chauffør Hai elsker opkaldspigen Lan og sparer utrætteligt en aften med hende; Lotospflückerin An giver ny inspiration til en digter, der er vansiret af spedalskhed; Woody, maven dreng, vil have sin sag tilbage, og James Hagen (Harvey Keitel), US Marine a.D., leder efter sin vietnamesiske datter, som han kun kender fra billedet. Tony Buis film "Tre sæsoner" er en forførende blanding af byportræt og skæbnesmosaik
