Bourgogne: Et slott fungerer stadig!

Den smukke tjener Antony smiler til sig selv, mens han afbalancerer min plade gennem restauranten, og ser ud til at lægge en diamant foran mig som en skat. Jeg sluger mens jeg kigger på de ristede duerben i tonka bean sauce. For nylig tænkte jeg aldrig på at spise en fugl, som jeg måske har jaget væk fra balkonen derhjemme. I Bourgogne betragtes det som en fest: Jeg sidder på en af de bedste restauranter i Frankrig, i "Le Relais Bernard Loiseau" med et tre-stjernet køkken. Det lugter forfølgende, jeg er klar til eksperimenter og rækkevidde til bestik. Eller er det bedre med hænderne? Antony bemærker min tøven: "Bare bid!" Han griner. Det er også afslappet her. Jeg tygger på de lår mellem fingrene, der smager så fint og aromatisk på samme tid, at jeg lukker øjnene og koncentrerer mig kun om smagen. Har jeg nogensinde spist med sådan hengivenhed på en restaurant? Bestemt ikke. Antony serverer mig en vidunderlig tur, indtil jeg passerer chokoladerne. Jeg er bange for, at jeg ellers ikke kommer op fra min stol.

Saulieu er navnet på byen i Bourgogne, hvor denne berømte adelige restaurant ligger, som også inkluderer et lille hotel. Gourmeter fra hele verden kommer hit for at smagfuldt rejse til nye sfærer. Et helårs forkælingsprogram. Ja, det er derfor, jeg er her, i Bourgogne, tre og en halv time syd for Paris. Endelig måtte jeg tage en pause, for fritiden var truet med udryddelse i mit hjem. Som enlig forælder har jeg meget i tankerne, jobbet, børnene, der er næppe plads til pauser. I en luksuriøs uge kan jeg trække vejret dybt og nyde dagene i fred igen. I et område, hvor stjernemarkerede kokke, vingårde og gode hoteller er lige så mange som strandstole på Nordsøen.

I "Marché aux Vins" er der gamle og nye vine fra vinregionen

Den næste morgen, efter en overdådig morgenmad i haven til min "Relais", gik jeg ud for at udforske Bourgogne i bil. Stien fører mellem vinmarker til middelalderlandsbyer. Jeg kører gennem smalle gader, pelargonier hænger på husets vinduesgitter, midt i landsbyen er der altid en gammel brønd. Mere idyll er ikke muligt.

Skilte passerer mig forbi på landeveje mellem steder, som Clos de Vougeot, Morey-Saint-Denis og Gevrey-Chambertin - som om en sommelier havde sammensat en fin vinkort. Mellem Dijon og Beaune vokser de bedste druer. De er en arv fra cistercienser- og benediktinermunke, der skabte mange vinmarker i Bourgogne i middelalderen. I dag betragtes de som de mest dyrebare felter i verden. Når jeg stopper et øjeblik og ser på de stadig små druer, er der kun stilhed omkring mig. Jeg står ubevægelig i solen, indånder dybt morgenluften og nyder den brede udsigt over vinstokkene på skråningerne. Jeg føler mig næsten som en vin her, som en del af denne art.

Beaune betragtes som "hovedstad" i Bourgogne-vinene, et smukt sted. Rækkehuse stiller sig op i en cirkel omkring basilikaen. Der er mange vinbutikker i byens gader, hvor jeg kunne tilbringe dage med at udforske Pinot Noirs og Chardonnays i Bourgogne - og købe et par flasker hver gang derhjemme. I "Marché aux Vins", en historisk smagskælder under kapellet i en tidligere fransiskansk orden, dykker jeg til sidst. Levende lys flimrer i de mørke hvælvinger, på trætønder står et "Château de Meursault" og et "Château de Pommard", den bedste hvide og røde vin. Sniff, slurp, få det til at prikke på tungen - her er ritualerne for en smagning ikke lidt fjollet. Stemningen er mystisk, især i den del af den gamle katedral i slutningen af turen. På væggene er der billeder af helgener, gamle tykke søjler til højre og venstre for mig.

Læs også

Et slott fungerer stadig!

Jeg har det som om jeg er i filmen "The Name of the Rose", som om Sean Connery i Monks Cowl ville gå forbi mig for at fylde en kande med druesaft. Det er frokosttid, folk sidder udenfor i byens pladser og nyder også et af de lækre "Châteaux". Ved små borde foran bistroerne med god mad på pladen. De ser alle så afslappede ud, som om ingen af dem skulle vende tilbage til arbejde senere. En lille dreng begynder at synge, ingen formaner ham. Resten af familien synger bare sammen, et par gæster klapper, og udlejer tilbringer en. Savoir-vivre i Bourgogne - gør bare det bedste fra hvert øjeblik.

Jeg bemærker, hvor god lethed disse mennesker udstråler. Jeg planlægger at huske senere i hverdagen for at se på dem.

Vil jeg se på "Hôtel Dieu", Beaunes berømte næsten 600 år gamle hospital med træudskårne senge og bevinget alter? Absolut! Og skulle jeg gå til Cormatin Castle med dens vidunderlige park og de værelser, der stadig har deres møbler fra det 17. århundrede? Ja, det passer. Hver dag tænker jeg nøjagtigt på hvad jeg gør. Ingen sightseeing stress, jeg lovede mig selv, men jeg rejser ganske behageligt fra et sted til et andet, fra et indkvartering til det næste.

Andrea Hacke på "Hôtel Dieu", et tidligere hospital i Beaune. Vores forfatter undrer sig over pragt i "Armensaal"

Mit højdepunkt kaldes "La Cueillette" og ligner et palads i vinmarkerne. En bred trappe med rød tyk tæppe fører op til receptionen som i eventyrslottet. På den store terrasse foran mit værelse kunne jeg danse en vals. Jeg har det som om jeg var fire, da jeg var i en prinsessekjole med min bedstefar på et slot og vi forestillede os at bo der. I spisestuen glitrede guldet i loft og vægge, en stor lysekrone hænger i midten af rummet, på hvert bord er der en vase, hvor en guldfisk flyder. I denne pragt forsvinder mine sidste tanker om hverdagen derhjemme: skolefrokost og fulde vaskemaskiner er lysår væk. Min sjæl føles frisk masseret.

I dette område er der så mange slotte, paladser og kirker som i tyske forstæder garager. Ingen anden provins havde engang større og rigere klostre end Bourgogne, indtil de stort set blev ødelagt under den franske revolution. Jeg kører til centrum af den middelalderlige tro til kluniens kloster. Kun et transept har overlevet fra den enorme struktur, tidligere en bygning med fem skibe med en længde på 187 meter og to transepter. Jeg låner en iPad til en virtuel tur og rejser tilbage i tiden. Overalt hvor jeg går til skærmen tilføjer computeren, hvad der mangler på vægge, buer eller døre på det tidspunkt, og viser mig et billede, som om jeg lige tog et billede af originalen. På trods af min 1,85 meter høje føler jeg mig lille i denne monumentale plante. Entusiastisk vender jeg mig og går ind i kirkens stadig eksisterende fløj. Det er så utroligt højt, at jeg bliver svimmel, når jeg ser på loftet.

På en café nær klosteret møder jeg Philippe Griot. Stenhuggeren og billedhuggeren - med cap, brudte jeans og støvede hænder - har kigget meget rundt i klosteret. "Jeg kiggede på, hvordan man skærer sten med en afrundet kant." Det kræver mod at arbejde som stenhugger, siger han. "Du har kun én chance for hvert snit i en granit- eller marmorblok." 56-åringen kan lide at være modig. Jeg ser på ham med hvilken lidenskab han gør sit arbejde. De mennesker, jeg møder her på vejen, synes alle bemærkelsesværdigt tilfredse. Eller ser jeg nu kun den perfekte verden overalt, fordi jeg er i så godt humør?

Vinranker i Gevrey-Cgambertin kommune

Den sidste nat reserverede jeg et værelse på Ghislaine de Chalendar. Den smukke, varmhjertede franske kvinde er 60 år, men har energien fra en 40-årig. Sammen med sin mand driver hun Bed & Breakfast "à la maîtresse". Et ejendom med kun fem gæsteværelser bygget på en bakke omkring 1700. Udsigten fra mit vindue over poolen og blomsterhaven ind i en bred dal er drømmeagtig. Om aftenen spiser alle gæster sammen ved familieværelsebordet. Enhver, der ikke har en mor derhjemme, der forkaster ham fra tid til anden, finder dem her. Jeg spiser deres tre baner langsomt og med velsmag. "Tag det mere," siger Ghislaine, så snart en hvid plet på min plade åbnes. Jeg føler mig som om denne familie havde inviteret mig privat til Frankrig. Efter måltidet sidder vi sammen med vores værtinde. Hun er charmerende, taler om sin tid som sygeplejerske i Paris, lytter godt og kan godt lide at grine. Hendes hjertelige natur ser ud til at åbne mennesker, for pludselig citerer en ældre dame fra Schweiz fransk poesi. En italiener sætter sig ved klaveret og spiller Bach. Jeg drikker en rødvin med Ghislaine, og vi taler længe, om livet og vores drømme, om deres fundne paradis i Bourgogne. ”Ved du hvad jeg især synes om her?” Spørger hun mig en dag. "Jeg lægger mærke til, hvordan folk sætter sig sammen med os og lærer at nyde livet igen, og jeg kan godt lide at se det, når nogen går barfodet gennem græsset om morgenen, ser på afstanden og er helt i en med dem."

Den næste morgen stiger jeg ud af sengen, ligesom solen står op. Jeg streamer alene gennem engen ved huset. Og tænk, tak, Bourgogne.

Godt at vide

blive

"La Cueillette". Gamle luksus og moderne værelser i Palais midt i vinmarkerne i Mersault. I spa-frugterapi. Dobbeltværelse fra 185 Euro, morgenmad fra 19 Euro / person.18, rue de CÎteaux, Mersault, www.lacueillette.com.

"à la maÎtresse". Bed & Breakfast i 300 år gammelt hus, smuk have inklusive pool, lørdag middag. DZ / F fra 98 Euro. Le Bourg, www.alamaitresse.fr.

"La Tour du Trésorier". Smuk bed and breakfast på den gamle fæstningsmur i Tournus. Charmerende møblerede værelser. DZ / F fra 150 Euro. 9, place de l'Abbaye, www.tour-du-tresorier.com.

Mad og drikke

"Le Relais Bernard Loiseau". Tre-stjernet restaurant med klassikere og nye kreationer. Samtidig behageligt hotel. Frokostmenu 70 Euro, fem-retters middag 175 Euro, dobbeltværelse fra 275 Euro, morgenmad 28 Euro / person. 2, rue d'Argentine, Saulieu, www.bernard-loiseau.com.

"Le Pré aux Clercs". Gourmetkøkken med en Michelin-stjerne, dejlig terrasse. Fem kurser fra 57 euro. 13, place de la Libération, Dijon, www.jeanpierrebilloux.com.

afprøve

"Marché aux Vins". Individuelle vinture i den historiske kælder. Syv prøvesmagninger 11 euro. 7, rue l'Hôtel Dieu, Beaune, www.marcheauxvins.com.

"Moutarderie Fallot". Traditionel sennepsfabrik med ture, sennep i 30 smag. 31, rue du Faubourg Bretonnière, Beaune, www.fallot.com.