Et land genskaber sig altid

På en sten tårne ​​nunneri Sokolski

Luften er våd med dug, et par skyer hænger stadig over bjergene i Balkanbjergene. En hane krager i det fjerne, en anden svarer i en tynd stemme, skumringen stiger langsomt. Jeg står midt i rosenfeltet, lidt dazed ved den tidlige morgen stigende og denne utrolige duft, der ligger i morgenluften. Hvis jeg havde slået min lejr i aften, ville jeg helt sikkert blive vækket af duften. Så vil jeg blinke, se lange rækker af hvide og lyserøde blomster og måske tænke på rosenoverskridelserne i filmen "American Beauty". Og så fortsæt med at drømme. Så meget skønhed på én gang er uudholdelig.

Duften af ​​Bulgarien

I den berømte Rosental nær Kasanlak, næsten i midten af ​​Bulgarien, starter dagen altid så tidligt i løbet af høsten - om morgenen dugger blomsterne deres stærkeste duft. På markerne er vælgerne, unge kvinder, gamle kvinder med rynkede ansigter, romakvinder. De snapper af blomsterne med deres hænder og synker dem i deres forklæder. En af dem, næsten en pige, vender sig til mig, og jeg glider mine hænder ind i hendes forklæde, gennem tusindvis af blade af Rosa Alba og Damascena. Hver blomst ser anderledes ud: elegant, prangende, afstødende, bange, oprørske. En rose er mere end en rose er mere end en rose. Jeg pakker min taske fuld af blade. I aften, i mit ret spartanske gæsteværelse i Kalofer, pakker jeg det ud og sætter det på bordet. Og i det næste kvartal også. Parfume skal vare til slutningen af ​​rejsen.

Rosenblatt Harvest

Pludselig hører jeg motorstøj. En lastbil drejer hjørnet og stopper. To mænd kommer ud af bilen og henter de store plastikposer, der står på kanten af ​​feltet og er fyldt med roser - høsten af ​​de sidste timer. Desværre ser det ud til at blomsterne presses sammen og bundet op. Senere i destilleriet trækkes den ædle rosenolie ud af den, hvorefter blomsterne kun ser grå og beskidte ud. 30 kilo gør en milliliter olie, der koster mellem seks og ti euro i butikken. Jeg tror, ​​at bladene er bedre for mig, den tunge olie giver mig den øjeblikkelige knockout.

Solen er nu højere, rosen duften er svagere. Mange kvinder sidder på kanten af ​​marken på jorden, spis yoghurt fra glasset, tomater eller baniza med dumplings fyldt med fårost. "Jeg tjener ikke meget her, og min ryg gør ondt hele tiden," siger en kvinde med en farverig klud omkring hendes hoved; måske er hun 50 eller endog yngre. Seks euro om fem timer, regner jeg med. Til knoglearbejde og stå op tidligt. "Når alt kommer til alt," siger hun, "jeg kan indånde denne unikke duft forgæves." Mens der stadig er masser af høst, forfalder Rosenfelder andre steder: To tredjedele er blæste, mange blev forladt efter socialismens sammenbrud. Ikke desto mindre er Bulgarien stadig den vigtigste leverandør af rosenolie i Europa. Og parfume er stadig et nationalt symbol.

Bulgarien. Et fattigt land med omkring 7,5 millioner indbyggere, lige under en tredjedel af Tysklands størrelse. I midten af ​​1990'erne kollapsede økonomien, og sult vinteren 1996/97 blev glemt. I mellemtiden tager privatisering hold og inflationen stoppes. Ikke desto mindre lider bulgarerne fra de høje leveomkostninger, især for el og varme. Ud over deres officielle arbejde (gennemsnitlig indkomst: lige under 160 euro om måneden), gør mange stadig andet og tredje jobarbejde, og måneskinnede blomstrer.

Hvad jeg ikke havde forventet: at jeg ville køre til et land, der altid genskaber sig selv. Hvis jeg tror, ​​at jeg kender Bulgarien lidt, griber helt uventede billeder ind, og jeg skal genopbygge min indre film. Og hvad jeg heller ikke tænkte: at jeg ville have så mange øjeblikke af lykke på denne rejse. Jeg vidste ikke, at det stadig eksisterer, denne gårsdag, der sandsynligvis stadig vil være væk i morgen. Billeder, der fremkalder længsler, minder om barndomsdage, der går i slowmotion: farende vandløb, hvor tæpper vaskes; mærkelige æselevogne, hvor høen stablede farligt højt gamle kvinder ved siden af ​​vejen, indpakket i sorte klæder, plastiske sandaler på deres fødder, plukke ærter fra tykke bælg og fortælle sig historier, jeg ikke forstår. Forundring, at verden kan være så fornøjelig langsom, så spændende i mit ellers høje liv.

Ulæselige stedskilte

På landsbyens gade Kalofer. Pludselig stopper en Lada ved siden af ​​mig. Hvordan virker det nu, så uden tolken? Jeg har bemærket mægtigt 25 ord bulgarsk. Brød kaldes "klap" og "hubavo" smukt.Hvor langt kan jeg få det? Men så spørger jeg mig en fed kvinde i den fineste besværlige tysk, hvis jeg havde brug for hjælp. Hun klatrer ud af sin bil og leder mig til passagersædet. "Vil du gå til Rascho Zuzow, rosenproducenten? Jeg kører dig ned og i morgen skal du komme til Kasanlak til Rose Festival, hele verden er her." Når jeg tænker på hvem hele verden er, viser hun stolt mig to bøger, som hun har skrevet selv. Hendes billede er trykt på omslaget. "Prosa, smukt skrevet, poesi er ikke min ting." Alt for dårlig kan jeg ikke læse deres historier - men jeg vil ikke glemme forfatteren i den røde Lada. Og jeg vil også følge deres råd. Vesselin, hvem er min chauffør i flere dage, tager mig til Rose Festival. At sidde alene ved hjulet ville være et detektivspil: Ofte har byens tegn kun båret cyrilliske bogstaver.

Kazanlak er en smuk nondescript by midt i Bulgarien. Allerede om morgenen er den belejret af japanske, amerikanere og tyskere. Politikere har slået af gaden til arrangementet, flere tv-medarbejdere venter. Så kommer en pompøs hilsen fra højttaleren: "Velkommen til Rose Valley." Folklore grupper samles, mænd med store klokker ligner de vilde gutter fra bjergene, piger og kvinder i blomsterbroderede klæder, flagbærere, sigøjnere, balletgrupper, selv motorcyklister og gadefejere er dannet. I mellemtiden steg boomer skud, konfetti, olie, som sprøjtes i luften og alle forener på en vidunderlig måde. Rosens Dronning har taget hende på sin tribune, hun har en skinnende krone på hendes hoved, hendes øjne er stærkt sammensatte, og hun fortjener alene en præmie for sit langvarige smil.

Bulgarien og EU

Da overgangen er overstået, er børnene ved at blive små nationale flag, EU-flag viser sig også - Bulgariens indtræden er planlagt i de kommende år. På det centrale torv danser de lokale i solen til høj musik, bedstefædre og børnebørn holder hænder, og de, der er på udkig efter et sted i caféen, må vente længe - låsene er eftertragtede. Rosen har sat byen i en kollektiv forgiftning. Hvem drømmer ikke om blomstrende landskaber og rigdom? Duften lænker på min hud i nogen tid - selv efter at vi har forladt byen for længe siden.

"Jeg vil ikke tilbyde dig slik, noget trivielt. Øl er mere interessant! "Med disse ord hilser abbess Melania os i klosteret Sokolski og bølger os til gæstens bord, hvor der allerede står en stor flaske øl. Efter travlheden i Rose Festival kørte vi til dette stille sted, hvoraf det Der er så mange i Bulgarien, og kvindens kloster, et stort kompleks med en legeplads i gården, ligger ikke langt fra Kazanlak, på Balkanbjergene, der ligner grønne tæpper. "Falkenhorst" betyder området her og i dårligt vejr Skyerne er så lave, at du næppe kan se kirkens grønne kuppel, Melania kaster vores briller helt og tager en slurk. Den 61-årige har et slående ansigt med tykke bryn og store stærke hænder Abbess, færre og færre kvinder ville gå til klosteret i Bulgarien, i øjeblikket lever hun med to nonner og en nybegynder, plejede hun at sige hun arbejdede i lang tid som snedker. Din omvendelse til Gud? En dramatisk historie. Hendes tidligere kæreste havde været meget jaloux, anklaget hende for anliggender, og i sin nød lød hun nogle gange til ham. En dag var der et argument, han var fuld, rejste en økse, og i det øjeblik sluttede Melania sit liv. At han så ikke slog og skæbnen havde et indblik, førte dem til tro og til Gud. Melania har været en nonne i ti år nu. Savner hun ikke det dagligdagse? "Nej," ler hun og tager en anden slurk. "Ja, djævelen efterlader os aldrig alene, men jeg lever i harmoni med mig selv, det var ikke sådan før." Så står hun op og hænder os en venlig hånd. "Undskyld, men jeg skal læse aftenmassen." Jeg hører klokkernes klokkeslæt, skumringen dækker klosteret som et tæppe, springvandet stænder. Her vil jeg gerne gennemgå i et par dage, tror jeg eller en uge, eller hvem ved det.

Kvinderne er en ægte iøjnefaldende

Og derefter køre lige til Plovdiv, Bulgariens næststørste by, bygget på flere bakker, til venstre og højre for den brede Mariza-flod. At spise italiensk is i en fortovscafé efter den spændte ensomhed Falkenhorst, at slentre over den travle gågade, for at se på de skinnende guldikroniske eksemplarer, der sælges til turister eller de skrigende farverige landskabsmalerier. Her i Plovdiv kommer denne følelse igen, som ledsager mig på hele rejsen: Bulgarien er aldrig som billedet i mit hoved, og igen og igen zoomer kameraet i nye indstillinger. Selv kvinderne i Plovdiv er en film i sig selv: lyse røde læber, shrill, rigtige iøjnefaldende, som de stiver over gaderne.Nederdelene blæser som små flag rundt om benene, pumperne er farligt høje, t-shirtsne lilla, gule, grønne, himmelblå - sandsynligvis finder vi vestlige kvinder gnide sig kedeligt.

Et af mine foretrukne steder i Plovdiv er det romerske amfiteater. Visningen fejer over de lange rækker af pladser til sceneområdet bag tårnhøje skyskrabere og bjergene. Bare "Aida" bliver repeteret, om få dage er premiere. En pianist er enig i triumferen, koret lancerer, lidt forsigtig, et par spanske turister kommer ind. Så er pianisten intet en aria fra Aida, solisten endnu ikke på stedet, pludselig overtager en lydhør stemme fra publikum: "Qui Radames verrà." Publikum klapper, en ung kvinde med sort hår går lettefod ned ad trappen til scenen og synger hele ariaen, så lykkeligt latter og applaus på alle sprog. Plovdiv er internationalt i øjeblikket og lader verden ind.

Ubekymrede bade dage i Sozopol på Sortehavet

Når jeg er om aftenen Gå gennem den berømte historiske gamle bydel, jeg føler, at verden lukker, og jeg er på et helt andet sted: Smalle, snoede baner, lystmalet huse fra "genfødselstid", som Bulgarien i det 19. århundrede økonomisk set blomstrede. Lækre bugtruder, farverige ornamenter, træskæringer, halvtømmerarbejde, lidt af et museum er alt det, kærligt restaureret og uventet smukt - en by som om fra et fjernt eventyr.

By. Land. Floden. Mangler kun Sortehavet. Bulgarierne elsker deres hav, mange bruger deres sommerferie der. Jeg har ofte hørt et navn på denne rejse: Sozopol, en af ​​de ældste steder på Sortehavet. Syd for Burgas, syd for skræmmende bed slotte.

Jeg holder min næse i vinden og lugter fisk og figner. En bizar blanding. Den smukke kyststien er foret med figen træer, der strækker deres blade i den blå himmel. Et strejf af Middelhavet, vandet skinner turkis. En anden Bulgarien igen. I restauranterne, der er bygget på stenterrasser, serveres fersk fisk, mens fede måger jager hinandens brødkrummer. Nedenfor er klipperne en fin sandstrand, opvarmet af solen, og bølgerne farer direkte ind i sjælen.

I den gamle bydel Lokalbefolkningen tilbyder privat indkvartering, nogle af dem er tyske - jeg finder hurtigt et hyggeligt, billigt værelse med loggia, derfra kan jeg næsten spytte ud i havet. Om eftermiddagen er gaderne fyldt med turister, der går forbi svartehavets huse, der næsten er for mørke til lysets lyshed. Malede orielvinduer, smukke træverandaer, roser og vin fordyber sig på væggene. Cafeer, souvenirbutikker, uanstændige postkort. Backpackers med store rygsække forsøger på billige sneakers. En Mercedes Cabriolet med en bulgarsk nummerplade ruller i øjeblikket over fortovet, de to unge mænd har mørke solbriller, hvad der mere, smokies "Living Next Door To Alice" brøler ud af bilen, og en gammel tandløs kvinde stopper og ryster til takt hofter. Så går hun eleret mod indgangen til garagen, hvor der opstilles et lille bord. Hun bølger mig, jeg skulle komme. På bordet er hæklede tæpper, som min bedstemor havde i hendes stue. Jeg køber to doilies, æggeskal farver. Kvinden skinner, tager en rød rose fra syltetøjskrukken, der står foran hende, og hænder det til mig. Jeg sniffer - Kazanlaks roser lugter bedre, tror jeg. Men hvornår gav en kvinde mig en rød rose?

Rejseinfo Bulgarien

Balkan Trek: Den lille arrangør tilbyder ture gennem Bulgarien med fokus på fauna og flora, historie og kultur. Tilbud på www.balkantrek.com.

Detaljeret information om indkvartering, feriepakker og landet under www.visitbg.de.

Bogtips: "Bulgarien", Dumont rejse bog med en masse baggrundsinformation (12 Euro). - "Bulgarien", rejse know-how guide med praktiske tips og adresser (22,50 Euro).

Litteraturtips: romaner fra Bulgarien

Ærlig og humoristisk er disse romaner fra Bulgarien og andre østeuropæiske lande - og for os en opdagelse.

Dimitre Dinev: Engle Tunge En nat på Wien Central Cemetery, møder de to bulgarske Iskren og Svetljo. Begge er økonomisk udmattede, og den her begraverede kamerat Miro, en slags skytshelgen for flygtninge, er deres sidste håb: Det siges at han hjælper enhver, der overlader ham med sin historie. Og i alternative tilbagekoblinger fortælles disse mænds liv, hvor begge uden at kende hinanden voksede op i byen Plovdiv. Med en lidenskab for detaljer udfolder forfatteren den episke historie om to familier og deres søgen efter deres personlige lykke mod socialismen. Dinev fortæller om forræderi, kærlighed, skuffelse og overtro. Samtidig er "Engelszungen" en fristende "Coming of Age" roman med et godt strejf af slavisk humor, som blev tildelt 2005 Adalbert von Chamisso-prisen. (598 s., 10 euro, btb)

Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bulgarien For et halvt århundrede siden var "Grand Hotel Bulgaria" i Sofia et elegant hus.Nu har den kun "et ansigt så træt og fjernet af livets stød som jeg", bemærkede forfatteren Angelika Schrobsdorff i sin litterære rejserapport fra år 1997. I begyndelsen af ​​anden verdenskrig flygtede hun med sin jødiske mor fra Berlin til Sofia og boede der i otte år, indtil hun vendte tilbage til Tyskland i 1947. Et halvt århundrede senere, når hun modtager et opkald fra sin niece fra Bulgarien, beslutter hun sig for at besøge det land, der er markeret ved socialismeens afslutning. Angelika Schrobsdorff beskriver sine oplevelser og møder i denne meget personlige og berørende rapport om en rejse ind i den bulgarske gave, der samtidig fører dybt ind i hendes fortid. (278 s., 9 euro, dtv)

Zbigniew Mentzel: Alle sprog i denne verden En dag i det 46-årige Zbigniew Hintz liv, der stadig ikke er overalt, selv om hans ambitiøse mor havde store planer med ham. Det er den dag, hvor hans far, en tjenestemand i 42 år, går på pension. I mange tilbageslag beskriver fortælleren sine familiemedlemmer netop og med lav komedie. Den følelsesmæssige mor, som krævede mere af livet end socialistisk Polen kunne tilbyde. Den tavse far, hvis tjenestegivende liv slutter uden lyd. Og Zbigniew selv, en bogfører og veltalende, men alligevel ude af stand til at finde et fælles sprog med verden. Med en roman om vanskeligheden med at kommunikere skaber forfatteren et ægte sprogligt kunstværk. (B: Paulina Schulz, 180 s., 12 euro, dtv)

László Darvasi: Tearmakers Legend "Fra legender, drømme, tåge og morgendåge, fra natten og fra morgendagens blod, fra filosofiske filosofier og fra troens flyveaske knæede sammen" - så beskriver László Darvasi hans Trüppchen showman. Disse mystiske jonglere lader den ungarske forfatter komme igen og igen mellem Venedig og Prag, Beograd og Kassau, Szeged og Wien og hjælper skæbnen - i det 16. og 17. århundrede, hvor tyrkerne og østrigerne kæmpede over Balkan. I hans "Legend of the Teardroppers" blander Darvasi små og store, off-topic, vidunderligt poetiske, for det meste svimlende grusomme historier: af stille spioner, lunefuld prinser, hekse, dværge og feer, død og djævelen. Og i midten af ​​det er tåre jonglere. "Måske ændrer de ikke noget i vejen for verden", er det sagt en gang. "Eller er det?" (Over: Heinrich Eisterer, 576 s., 25,80 euro, Suhrkamp)

Bulgarske fortællinger fra det 20. århundrede Krige, fattigdom, skiftende totalitære regimer - faktisk havde bulgarerne lidt at grine i de sidste hundrede år. Ikke desto mindre har satirister som Svetoslav Minkov og Ivan Kulekov håndteret den groteske sociale virkelighed i deres land ganske humoristisk: Tog forbliver intetsteds, ingen i teatret forstår, hvad der tales om, og en robot sendt fra Amerika chikanerer bulgarske toldembedsmænd prøve. I alt 41 noveller fra forskellige forfattere, som først blev oversat til tysk, er udarbejdet af udgiver Norbert Randow: Teksterne til dissidenten Georgi Markow, der sandsynligvis blev myrdet i 1978 på Waterloo Bridge i London med en paraplys giftetip, er blandt dem, men også to som Fabler tilsyneladende fortællinger om dyrebogen forfatter Emilijan Stanew. Et vidunderligt overblik over et folks virkelige liv i et turbulent århundrede. (Norbert Randow, udgave, 363 s., 19,80 euro, ø)

Shewit genser sin mand (Kan 2024).