Et eventyr på farten

Turen gennem Oman starter med en henna kunstner ...

En blomst, blade, knopper som tårer, tykt påført eller gossamer. Blomster, der forbinder til tendrils, pottet pollen. Så Sumya male Henna, filigran, svingende og fuld af fantasi. Hver kvinde i havneområdet Muscat kender hende, fordi henna er den smukkeste smykker af en omani-kvinde og Sumya, 22, hans bedste kunstner. Hun bor på Mutrah Souks bagdør og deler hendes værelse med de unge kvinder i familien. Fliser på gulvet, arabiske motiver på dem, ingen vinduer, neonlys under loftet. To madrasser på væggen, hvoraf den ene er hendes søsters seng, den anden af sin gravide svigersøn, som nu ruller ud sin bønnemad og mumler hendes aftenbøn.

Værelset er koldt som lyset. Men så begynder Sumya at male. Jeg har beundret hennaen hos mange kvinder, men har aldrig set hvordan den anvendes. Henna sker i hemmelighed, god henna er ikke en tjeneste, det er noget personligt, noget der vokser med tiden. Derfor gik jeg til Sumya fordi hun tager tiden.

Hun greb min hånd, strækker lys hud, som om henna havde brug for intimitet at forberede. Hun ser nøje ud, er tavs, så skærer hun spidsen af den blå sprøjtepose og begynder under pegefingeren. Vi kan ikke tale, Sumya kan ikke tale engelsk, og Ibrahim, vores guide og oversætter, kan ikke komme ind i kvinders værelse.

Hennaen brænder som den bevæger sig ind efter en time. Sumya ridser de grønne, kolde tråde med saks, gnider vaselin ind i huden, mine hænder ser mærkeligt ud, men tegningerne er smukke. Tak Sumya, hun griber allerede den næste taske henna og begynder at male sin venstre hånd med hendes højre hånd.

Muscat er nok den reneste by i verden. Dirty biler at køre, kaste væk vippe - alt forbudt, mindst 500 euro straf. Oman er et sultanat, og sultanen ophæver kaos. Selv den gamle bydel er blevet ryddet væk, i stedet for forfald er der glødende vandfunktioner og polerede promenader, hvor kvinder går om aftenen uden at skjule deres ansigter. Vi ser de elskende gå hånd i hånd, det ville være utænkeligt på landet. Muscat er på sin ordnede måde næsten voldsom. Der er barer hvor du kan få en øl og luksushoteller, hvis rummelighed garanterer skøn. Der er kvinder i sorte klæder, Abayas, med en bærbar computer under deres arme. Og på universitetet regulerer en kvinders kvote lige muligheder.

Er dette hverdagen i Oman, den arabiske modernitet: vellykkede kvinder, der er afhængige af mændene? Er denne ændring i overensstemmelse med tradition og tro - eller begge dele? Vi spørger Ibrahim, siger han: "Spørg kvinderne selv." Og lader spille sine kontakter.

... fører til en ny generation af kvinder

"Vi er en ny generation af kvinder", siger Noor Hussain Al-Moosa, 34, bankchef. "Vi er blevet rejst uafhængigt, har lært at stole på os." Hun er gift, har to børn, en vellykket kvinde, der skyder ud af sine svar, som om der ikke er noget at genoverveje i sit liv.

Noor Hussain Al-Moosa bor i ambassaden og villaområdet Qurum, som er lidt mere velplejet end resten af Muscat. Vi møder hende under hendes frokostpause på hendes tantes hus, bekvemt for hende, det er tæt på banken. Stuen ligner et udstillingsrum til arabisk kitsch, dukker i frilly kjoler står der, kunstige blomster og familiebilleder i frodige omgivelser.

Vi synker dybt ind i de polstrede møbler, og Noor Hussain Al-Moosa fortæller om holdet hun fører, de fleste mænd, alle ældre end hende. "Det er nemt," siger hun. "Du skal bare få alle til at føle, at du tager deres ideer alvorligt." Problemer? Ingen. "Ligestilling er resultatet af opsvinget her: livet i Oman er dyrt, alle ønsker at eje mere, det er vores held, mænd vil have koner, der tjener penge, to lønninger er velkomne i hver familie," siger hun. "Vi kvinder planlægger vores karriere præcist, vi får ikke vores børn foran 27, 28. Og det er vores fædre, der opfordrer os til at lære et erhverv, jeg tror ikke længere på nogen kvinde, at hun bliver tvunget til ægteskab af sin far . "

Hun slår hendes ben, ser bare på os, "Eventuelle spørgsmål?" Så trækker hendes kort ud, håndtryk. Hun pricks, ser på min hånd tæt. "Smuk henna," siger hun og smiler markant.

... til en modstridende historie

Nogle ting virker modstridende i dette land, stadig ubalanceret, i det mindste hvis man ser med vestlige øjne. Indtil 1970 var Oman som i middelalderen, der var næppe nogen veje, skoler, hospitaler.Klankonflikter blev håndteret med geværet. Og inden for mindre end 40 år er Oman blevet det arabiske flagskib land, ubarmhjertigt på opsvinget. Uddannelse og lægehjælp er gratis, ingen Omani betaler skatter. På den anden side er der ingen parter eller fagforeninger, der især mærkes af de næsten illegitime gæstearbejdere fra Indien og Pakistan. Hver femtedel af de 2,8 millioner indbyggere kommer fra udlandet. At Oman betragtes som sikkert, næsten fri for fanatisme og kriminalitet, skyldes hovedsageligt sit enorme, opmærksomme bureaukrati.

Frem for alt vågner sultanen op, han anses for moderat og målrettet, han investerer oliemiljøerne i landets opførelse uden at gøre det til en anden dubai. Han hader alt for svagt. Omani respekterer ham for det. Måske er det hemmeligheden: at ting eksisterer sammen, side om side. Ligesom den tropiske regnskov ved siden af ørkenen.

I Salalah, mere end tusind miles væk, i lufthavnens ankomsthal er der advarsler: "Pas på, når du kører i tåge, hold afstanden." Kontroller dine viskerblade. "

Vinduesviskere i Oman.

Ørken, klipper, forrevne jord, i Wadis, palme-frynsede, tørre dale, som først fører efter den tunge vinter regner med vand - så vi havde lært at kende landet. Men i syd, i Dhofar-regionen, arbejder monsonen, som kaldes Khareef her. Han sætter kysten under vand om foråret og efterlader det grønt til sensommeren. Misty Rivers, frugtbare skråninger - et bizar udseende i Omani dysterhed.

... til den tropiske side af Oman

For at se den tropiske Oman accepterer vi sommervarmen. Det er 50 grader inde i landet, i Rub-al-Kahli ørkenen, som snart begynder bag Salalah - verdens største sand ørken, nogle klitter hundreder meter højt. Vores Land Rover er aircondition, for filmene har vi en kølig kasse, vi har käppis med en bred skygge, der giver skygge til næsen og 60 + -Sonnenschutz.

Måske havde en højere magt sine egne planer med dette land ...

Nå, vi havde ikke gummistøvler, selvfølgelig ville vi have haft brug for, i det høje fugtige græs af Wadis Darbat, 30 kilometer øst for Salalah. Et hjemsøgt stykke jord, vandfald briste fra kalkstenens vægge, tåge over det, fin regn. Vi står ved floden, myg stiger som sorte kugler, jeg træder på en kæmpe frø, der starter straks. Regnskoven begynder for os, banyan figen bøjer under tunge anker til en tyk, en magisk skov, hvad der er i det, han holder hemmeligt.

Jeg hører duer cooing og bulbuls, little nightingales. Jeg hører hyener og vildkatte, deres lyde er fjernt og næppe skelnes. Uhørt, dette sted er også skræmmende, utroligt. Som om en højere magt havde forfulgt sine egne planer med dette stykke jord og ikke længere ville afsløre hvorfor. Ibrahim fortæller, hvad et skuespil er, når hundredvis af kameler samtidig træffer stor ro på den frodige flodbredden og drikker.

Vi slår ned i den våde jord med vores ørken sandaler, mudder sprøjter med hvert trin. Khareef, dette er en festival for turister fra hele Arabien. Hvis du har tid og penge, kom her. Man ønsker "Happy Khareef!", Familiefædene fotograferede deres slørede kvinder med barn i deres arme mod det grønne baggrund, så picnic bag deres Land Rovers og nyd pusten.

... og afslører ikke længere deres hemmelighed.

Om aftenen går de til røgelsesmarkedet, fordi Dhofar er røgelseslandet og souken i Salalah berømt for sine tusinde dufte. De erhvervsdrivende udlejer deres boderes tag, hvor de langt væk vil sove ude i fri luft.

Nogle butikker er pakket til loftet, og røgelsen opbevares i instant kaffeglas eller plastposer.

Andre er elegante, salgstælleren lavet af mørkt træ, luksusharpikserne i glasbeholdere udstedt. I Salalah er der de dyreste og bedste essenser, mørke, tunge, søde eller frugtbare, og de bedste blandere, gamle kvinder med røgelse-mørke fingre. De smider konstant pressede glitrende klumper eller sort bark ind i deres brændere og forbrænder røgen, vi sniffer, men salget er lavet af de kvindelige Oomani kvinder, der kender deres vej rundt, hvem kan kaste nuancer, stille spørgsmål eller bølge deres kærester rundt i slutningen at købe et udvalg af alt.

... til ørkenen

Det frugtbare land slutter pludseligt et par kilometer bag Salalah, ti meter er mellem grøn og grå. Dysen bliver finere, vindrudeviskere fordeler de sidste dråber. Så meddeler Rub al-Kahli, "Empty Quarter", et gigantisk sandtæppe, der dækker en fjerdedel af den arabiske halvø. Det begynder som et gråt panel land, barme sten på hver side af vejen. I bilen er der en kassette med indisk pop, på den en hindi-version af Celentano classic "Sono Italiano", vi synger sammen på koret i en fantasisk indisk, ridset, vi synger lidt imod den kølige følelse af ikke at vide som det vil være.Ørkenen er et sted at blive smidt ind i.

Sandet dråber med hvert trin som vand.

Vi forlader den solide vej ved de første røde klitter. I det fjerne kommer der mørke pletter som bliver kameler, deres konturer er ude af fokus i den varme luft. De er næsten sorte, ørkenens sol har brændt deres pels. Vi går ud, sandet er varmt, det er mærkeligt stille, ingen bevægelse, vores spænding er forbavset. Noget hvide skinner under sandet. Det er en kraniet. Jeg ser nærmere. Vi står på en kamel kirkegård. Sandet har vasket de døde dyrs knogler hvidt, som i en sidste kærlighedstjeneste. Kun beduinerne kender dette sted, de bringer deres kameler til at dø her.

Vi kører videre og leder efter et sted for natten, sand er simpelthen sand for os, alt ser det samme ud. Men Ibrahim siger på et tidspunkt, "Det er godt her." I en hul indstiller vi teltene, og solen synker dybere, trækker konturer på jorden med sine skygger: en skroget, Den Kinesiske Mur, en båd. Så går alle for sig selv. Sandet dråber med hvert trin som vand, og det kaster bølger og whitecaps. Dragonflies og bier med store hvide vinger klamrer de få tørre skrubber som nanobotter. Ørkenen er et stort tæppe, nu måneskinnet.

De fleste familier er nu bosat.

Vi ruller ud en stor måttet, skræl kartofler, skær grøntsager, kog alt og vask derefter pladerne med sand. Ibrahim gyder kaffe og fortæller om jemeniske gangstere, der nogle gange kommer til lejrene om natten og stjæler jeeperne for at sælge dem på den saudiske grænse. Vi lytter til motorer, der kommer nærmere, men der er ikke noget. Så ser vi op, ligger på ryggen i himlen. Om natten, ved 35 grader. Indtil al usikkerhed går forbi og gør plads til en dyb tillid til denne underlige verden af stjerner og sand. Vi går kun til teltet for at holde skorpionerne væk.

Sultanerne byggede ørkenbyer for Bedouinerne af Rub al-Kahli, de fleste familier er nu bosat, tjener deres leve som lærere eller i administration. Ligesom spøgelsesbyer ser stederne ud, nu i den varme morgen, parabolantenner på hvert tag, justeret som om de modtog meddelelser fra den skyløse himmel, som de kun kan dechiffrere.

I midten af ingensteds finder vi et grønt telt. En mand kommer imod os iført en hvid undertrøje og et tørklæde bundet om hans hofter. Nead Ahmad, 24, er fra Peshawar, Pakistan, og har boet i Oman i tre år. Tilbagetrækningen af hans lejr er overvældende.

Han gør os te, te med kamelmælk, som er sød og tynd. Som han taler, berører han konstant hans brystben med sin hånd. Han bevogter camels af en rig mand fra Hashman, 40 kilometer herfra. Kamellerne, 55 dyr, god stand, er et udtryk for denne menneskes velstand. I Nead Ahmad udtrykker de sit håb for tiden efter. Han tjener 240 euro om måneden. Han har ikke brugt en krone, han sparer snart for at finde en brud i Pakistan. Indtil da er hans liv dette grønne telt.

Om fem om morgenen står han op, beder, melker kamellerne, koger sin ris i den vandige kamelmælk, laver brød eller sparer grøntsager, for det meste grønne bønner. Så foder han de unge kameler og driver besætningen videre. Eller han får vand fra en svovlfjeder i nærheden, varmt, ildelugtende vand, svovl stinker. Om han føler sig ensom? Eller bare være alene? Han siger: "Jeg spørger mig ikke selv." Når en stor, glitrende biller graver et hul i sandet ved siden af mit telt, men det fortsætter med at sippe ned og hælder alt tilbage i, og billedet gør et job uden nogen fordel. Måske at overleve i ørkenen, ikke at bede om mening, eller at mærke i tålmodighed er at øve.

... og slutter med Henna og en modig kvinde

Din henna er meget smuk, siger Hanan. "For mig betyder henna joie de vivre. Du ved, "siger hun," i morgen skal skolen starte igen. Jeg skal tage henna for at fejre ferieens afslutning. "Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, en geografi og husholdningslærer, bor i byen Sur på den østlige spids af Oman, landsbyen hvor hun lærer Al Kamil Hun er 60 kilometer væk, hun går der hver morgen med en delt taxa.Her studerende er stadig under påvirkning af deres forældre.Hanan er en lille, munter person, hun går aldrig til arbejde uden makeup. Jeg vil have landet pigen Model ", siger hun," opmuntrer hende til at blive selvsikker. "Rektor bad hende om at komme rent ansigt og sige nej.

Hanan elsker skønhed, og hun elsker skønhedssalonen i Sur's women's souk med sine flasker, safran og røgelse pastaer. Vi går der, på den sidste dag i sommerferien. "Når jeg er glad," siger hun, "jeg leder efter dufte der udtrykker det." Hun lader cremer dryppe på hendes hud, fra butikshjælpere, der er sløret til under de kølige sorte øjne. Hun køber henna og glitterpartikler til huden.Hun siger: "Ti, femten år siden ville skilt kvinder som mig have skjult sig."

Hendes mand havde været sjældent af sin søn og slog hende, da hun tog tid med drengen og slog hende mere efter, at datteren blev født tre år senere. Han låste hende op og hun flygtede til sin mor. Hanan ønskede skilsmisse, brudprisen, en god 5.000 euro, hun betalte tilbage - han er en slags kaution, som skyldes, når kontrakten, dvs. ægteskabet, er opløst. Børnene blev hos hende, og hendes mand måtte betale for hende.

Nu bor hun i et stort hus, lagt ud med rødt tæppe sammen med sin mor, børnene, en onkel og en pige. Huset købte hende fra hendes løn og fra hendes arv døde hendes far tidligt. Hun sidder i gangen, størrelsen på rummet, rygning røgelse og nogle gange fange et af hendes børn, der er kæmpe bryder på tæppet. Hanan scolds aldrig. Hun krammer kun sine børn. Kan hun forestille sig et nyt forhold? "Der er ansøgere," sagde hun, "men denne gang skal det være perfekt."

Livet i Sur starter klokken seks om morgenen på stranden, når fiskere drop anker med deres gamle træ sejlbåde, Dhaus. Efter en kort nat om bord ryster de deres tæpper, kat mænd, der flytter nimbly på dæk, tæer klappede ind i plankerne. Motorbåde bringe deres fangst til stranden, korallfisk, tun, kingfish, haj. Lokale drenge griber fisken af finnerne og smider dem på bunker, som forhandlerne derefter lægger i kølebunkerne af deres pick-ups for at køre dem til Dubai. Vi sidder i nærheden af Sur's gamle mænd, deres vandringsstokke har lagt dem i sandet, de smiler på os, se hvordan vi handler, hvordan vi handler med nogle få bevægelser. Solen stiger bag de krusede skyer, og i et øjeblik bades badeværelset i en skumring. Som om moderniteten holdt pusten, og Oman faldt tilbage til det tidspunkt, hvor handelsfolkene fra Sur sejlede til Indien med deres dekoreret dhows, røgelse om bord. Og henna, måske.

Rejseinfo

ekspeditioner i Dhofar røgelse regionen og i Hadjar-Ash-Sharqi bjergene i nord fra 2595 euro, datoer efter anmodning.

Hotel rejse til Sur, i ørkenen, til gamle fæstninger og moderne muscat fra 2220 Euro, datoer efter anmodning.

udbyder: Nomad, tlf. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de